Sighisoara e Sibiu

V’era un semplice villaggio quando giunsero i Sassoni a fondare Castrum Sex sul finire del secolo dodicesimo Sighisoara fiorì libera città di mercanti e artigiani riuniti in corporazioni che andavano a riunirsi fino alla metà del cinquecento  nella Torre del Consiglio con l’antico orologio che ancora conta il tempo. Ne’ pressi Il palazzo ove nacque l’inquietante Vlad Ţepeş principe  Vlad III detto l’ impalatore e noto come Drakul,di qui il medioevale centro di Sighisoara  s’ irradia magnificamente di immagini tra le antiche vie ove affacciano palazzi e chiese del suo nobile passato andato a Patrimonio dell’ Umanità. Sorta su un’antica del duecento, vicina è la seicentesca Chiesa del Monastero Biserica manastirii,ove si cammina su splendidi tappeti d’ oriente portati da mercanti tra ceselli barocchi per il grande altare. A proseguire per la Piazza della Cittadella Piata Cetatii s’è circondati dal barocco che insegue il rinascimento dei palazzi di magnifiche facciate e d’ angolo sta la Casa cu cerb decorata d’una testa di cervo, per poi perdersi tra antiche vie nelle suggestioni del tempo fermo a quei secoli. La Strada della scuola Strada scolii muove dalla Piata Cetatii verso il cinquecentesco Liceo J. Haltrich con la scala lignea seicentesca coperta Scara Scolii, mentre le mura trecentesche e le torri ricordano le corporazioni che danno loro nome. Tutto è dominato dal colle din Deal di dove la vista spazia magnifica sulla città fino a lambire la natura che la circonda, qui s’erge dal duecento quella che fu chiesa romanica e poi nel trecento ornata di gotico  Biserica din Deal, impreziosita da affreschi e statue quattrocentesche. Lasciando la città si traversa la contea di  i suoi rilievi ammantati dai boschi che s’aprone nelle radure ove si inseguoni i campi, villaggi e chiese fortificate procedendo nella contea di Sibiu.Nel cuore di Transilvania sorge la medievale Sibiu potente e ricca di commerci e  poderosa cittadella sulla via da oriente che traversava questo territorio per l’ ovest, fu la Caedonia dei germanici Sassoni di Transilvania nel finire del secolo dodicesimo, poi devastata dai Tartari a metà del duecento risorse fortificata e poderosa a sfidare ogni altro tentativo. Nel trecento fioriva dei traffici di artigiani e mercanti che la governavano con diciannove corporazioni divenendo la più importante delle sette città Siebenbürgen della Transilvania sassone ove ne era il Gran Consiglio Universitas Saxorum. Delle mura imponenti con quattro porte, cinque bastioni, trentanove torri e poi s’aggiunsero cinque batterie di cannoni, ne resta gran parte con le torri Grande Turnul Gros, Carpentieri Turnul Dulgherilor, degli Archibugi Turnul Archebuzierilor e dei Vasai la Turnul Olarilor.La Città Alta Orasul de Sus dirama per il centro di Sibiu dalla  trecentesca Piazza Grande Piata Mare, ove per secoli si sono tenuti mercati, assemblee e pubbliche esecuzioni, vi affaccia la settecentesca cattedrale Biserica Romano-Catolica dalle suggestioni barocche ricche di magnifici affreschi e decorazioni su pareti e soffitti, dell’ epoca è il palazzo Palatul Brukental che accoglie grandi collezioni d’arte occidentale, rumena e preziose icone.La  duecentesca Torre del Consiglio Turnul Sfatului s’ innalza all’angolo della Avram Iancu dalla cui sommità si stende magnifica la città spaziando fino ai monti Făgăraş, sotto due gallerie passano nella Piazza Piccola  Piata Mica fortificata dai portici medievali e antiche case di mercanti e maestri artigiani A procedere in Piata Huet si trova l’imponente gotico della  Cattedrale Evangelica Biserica dalle cinque guglie sorta nel quattrocento su antica basilica romanica, il vasto affresco della Crocifissione di Johannes Rosenau si presenta come magnifico passaggio dalla  pittura tardogotica alla  rinascimentale, mentre l’ imponente organo è capolavoro del seicentesco barocco tedesco.Dal duecentesco  passaggio delle scale Pasajul Scarilor si accede alla Città Bassa Orasul de Jos che si stende attorno alla fortificazione più antica oltre il ponte Podul Minciunilor, incrociata da vie ove affacciano le case medievali dagli alti tetti e le piccole corti, che continuano discrete sulla piazza dorata Piata Aurarilore a continuare sulla via Onofreiu si trova il bastione cinquecentesco in Piata Onofreiu e di lì a continuare cercando le suggestioni dell’antico centro e le sue chiese.In Sibiu l’ ortodossia rumena, il  luteranesimo germanico e il cattolicesimo prima ungherese e poi asburgico, si sono contesi per secoli le anime degli abitanti e se ne cerca la storia tra le tante chiese della città, oltre le imponenti Biserica Romano-Catolica, detta Evangelica e le altre minori da scoprire. Sulla via Gh.Magheru Il quattrocentesco Manastirea Ursulinelor fino a metà del cinquecento accoglieva un monastero domenicano, poi la germanica chiesa luterana Klosterkirche e quindi tornato al cattolicesimo nel settecento asburgico per le monache orsoline.La fede ortodossa la si trova anche nella Catedrala Ortodoxa Mitropolitana sorta all’inizio del novecento su un’antica chiesa ad accogliere i fedeli cercandovi di riprodurre gli splendori bizantini di Santa Sofia in Costantinopoli, mentre sulla via Justitiei sta la settecentesca  Biserica din Groapa e anche qui la comunità ebraica è presente con la Grande Sinagoga.
Alba Iulia
Ai limiti occidentali di Transilvania scende sul fiume Mures, qui sorgeva Tharmis dei Daci che i romani di Marco Aurelio giunti nel secondo secolo la nominarono Apulum e ne fu gran presidio sulla via dai confini orientali dell’ impero  che poi la percorsero gli invasori al suo disgregarsi. Seguì anch’ essa la storia di questi territori e fu per gli slavi la Cittadella Bianca Balgrad, i germanici che vi giunsero nel mille la chiamarono Karlsburg e divenne Alba Carolina dei romeni quando fu del voivodato di Transilvania. All’alba del seicento Michele il Vincitore Mihai Viteazul riunificò i principati di Moldavia, Valacchia e Transilvania ponendone a capitale la città che fiorì di commerci e traffici su quella via dall’ est all’ occidente europeo, ricca di fortificazioni, palazzi, monumenti e chiese così come Alba Iulia la si vede. Fu protagonista dei moti libertari che nel quarantotto si sparsero in Europa e poi dell’ unificazione con il resto della Romania indipendente dagli Asburgo, poi ne seguì la storia per tutto il novecento. La Cittadella Cetatea di Alba Iulia domina magnificamente la città da quando sorse sul progetto  dell’ italiano Giovanni Morando Visconti nella prima metà del settecento ispirato all’ architettura militare del francese Vauban che in Besançon ebbe la massima espressione. Cinta da sette chilometri di mura con la pianta a formare una stella con i sette bastioni Eugenio di Savoia, S. Stefano, La Trinità, San Michele, San Carol, San Capistrano e Santa Elisabetta, sei porte monumentali vi accedono annunciando il raffinato interno con il neoclassicismo dei forti, palazzi e decorazioni realizzati da altri architetti, maestri artigiani, artisti e scultori da Giuseppe Tencalla a Johan Vischer e  Koning. Il cinquecentesco Palazzo del Principe Palatul Princiar fu residenza di Mihai Viteazul unificatore  dei romeni, devastato dalle incursioni di tartari e turchi, come lo si vede è la ricostruzione  dei principi Gábor Bethlen e Giorgio II Rakoczi nel settecento quando divenne caserma della guarnigione e infine museo. Davanti sta il palazzo  Sala Unirii che vide l’ unificazione della Transilvania con le altre regioni della grande Romania dopo la caduta dell’ impero asburgico nella prima guerra mondiale e ne’ pressi la  Biblioteca Batthyaneum ove sorse il primo osservatorio astronomico di Romania. Voluta nel 1780 dal vescovo di Transilvania Ignac Batthyany, la preziosa biblioteca contiene sessantamila volumi rari come il Codex Aureus del nono secolo con il Vangelo Lorsch, i Vangeli di Marco e Matteo e i Salmi di Davide, la duecentesca Biblia Sacra, il quattrocentesco Codex Burgundus, il Nuovo Testamento da Balgrad del seicento e l’ebraico Pentateuco da Orăştie redatto a metà dell’ ottocento. Vicino è il seicentesco Palazzo del principe Apor e residenza del principe Steinville comandante dell’ esercito asburgico, poi ci si perde tra i viali alberati, monumenti, edifici e l’ atmosfera della cittadella ove militi in costume settecentesco riproducono posti di guardia, parate e marce di quei tempi. Appena fuori dalla porta occidentale della Cittadella sulla Mihai Viteazu la  Cattedrale ortodossa dell’ Unità Catedrala Reîntregirii Neamuluienne edificata per celebrare l’ indipendenza dagli Ausburgo negli anni venti del novecento, si uniscono i diversi stili architettonici e decorativi delle regioni romene ad opera di Costantino Brancoveanu, Vasile Lupu e Matei Basare. Tutto riafferma la religiosità dei popoli di Transilvania, Valacchi e Moldavia riunificati e qui vennero incoronati i primi sovrani Ferdinando I e la regina Maria. La città si stende dalla cittadella con la sua storia che si rincorre tra le antiche piazze e vie, d’altro lato della Mihai Viteazu il medioevo s’innalza nella romanica Cattedrale cattolica catedrala Sfântul Mihail sorta su una chiesa del nono secolo devastata dai Tartari a metà del duecento e subito risorta nello splendore gotico orientale, a fianco la torre innalzata dal sovrano Iancu di Hunedoara e accanto un’ altra rimasta incompiuta. Dal portale gotico finemente scolpito dal francese Johannes de Saint si accede interno, dalle grandi finestre s’ emana la luce che scivola sui suggestivi decori, tra altari, dipinti e statue che emergono dalle penombre.  Da una parte la tecentesca cappella con gli austeri i sepolcri del principe Iancu de Hunedoara a memoria delle sue gesta nella prima metà del quattrocento, il principe di Transilvania Ioan Sigismund e sua madre principessa polacca  Jagiełło poi regina d’Ungheria che qui è venuta a riposare. Dalla regione di Alba Iulia quella che era l’ antica Via Slavica proveniente dall’ Ucraina,tornava ad ovest traverso il Times romeno per il meridione d’ Ungheria e poi la Slovenia e la via per l’italica Aquileia,  poco a sud diramava in Serbia e di qui a Zagabria per ritrovare la via italica risalendo lungo i ricchi mercati e i porti di Croazia.
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L’ antica Via Slavica da ovest segue antichi itinerari di armate, mercanti e pellegrini che cercavano conquiste, commerci e religiose devozioni trovando l’ immenso lago che sembra un mare dove gli ungheresi da sempre sciamano a rinfrescarsi dalla calura estiva e i sudditi asburgici ci arrivavano da Vienna e Trieste con la ferrovia per Budapest che ci passava. Ci avanzarono le legioni romane alla conquista della Pannonia e sulle sponde occidentali del gran lago sorse  un gran centro di commerci sorvegliato dalla guarnigione del castrum di Valcum a Fenékpuszta, poco distante la medioevale Keszthely per secoli ha controllato i traffici su questa via verso est. Ordinata, tranquilla e animata in queste serate d’ estate da gente che passeggia sulle rive del lago e tra le vecchie vie che diramano dal lusso barocco del castello dei signori  Festetics, immerso nel sontuoso parco dove si spandono colori e profumi del giardino assieme alle sinfonie dei concerti estivi. Qui la dinastia fece centro del suo potere per due secoli fino a quando l’ armata rossa tolse poteri e privilegi aristocratici anche da queste parti, ma i Festetics furono anche benefattori per la gente del Balaton creando trasporti, ospedali,   scuole, l’ università Georgikon e la grande biblioteca Helikon dai centomila volumi, cuore del castello assieme al suo museo che racconta un millennio di storia ungherese. Il medioevo di Keszthely si concentra nel gotico della chiesa e l’ arte magiara dell’ epoca nei dipinti che ne affrescano la navata, imponente tempio poi fortificato per resistere ai Turchi che tentarono invano di prendere la città che rimase a difendere i confini della cristianità e dell’ occidente con l’ antico orgoglio guerriero dei magiari all’ avanzata dell’ Islam Ottomano. Proseguendo lungo la costa settentrionale il lago si stringe con la penisola di Tihany che guarda l’ altra sponda che s’ avvicina affacciata sui colori che riflettono il cielo mutando con l’ andare del sole e le nuvole portate dai venti dell’ est, incrociato da imbarcazioni d’ ogni tipo e gente che sosta sulle rive delle tiepide acque estive. Nella penisola giunsero tribù dall’ est nell’ alba della storia e poi altri fino ai romani, dopo la cristianità arrivò con l’ abbazia benedettina voluta dal sovrano Andrea I e che accolse il suo sepolcro, mentre sul colle sorse la cittadella medioevale che domina splendidamente le due parti del lago interno Külsõ-tó  ed  esterno Belsõ-tó  verso il Monte Apáti dalle erosioni che paiono sculture, più in la si inseguono le formazioni vulcaniche che aprono sorgenti fino al suggestivo Aranyház. A metà dell’ ottocento asburgico dal porto di  Balatonfüred il primo battello a vapore incrociò il lago sulla rotta dei vecchi velieri voluti dai Festetics avvicinando la gente dei suoi centri e villaggi, mentre patrioti cospiravano l’ indipendenza in case nascoste, intellettuali vivevano il loro romanticismo magiaro e Mór Jókai s’ ispirava ai suoi romanzi su queste rive.Lasciando il Balaton si entra nella Selva Bakony verso il fiume Rába, da sempre  passaggio dalle propaggini delle Alpi orientali ai Carpazi e dalla pianura s’ innalzano i colli Kab-hegy e Kőris-hegy, più est Vértes, Gerecse,  Pilis e Buda, che domina la città che ne prese il nome. Storia di Commerci e guerre di queste raccontata da Nagyvázsony dove i signori Vezsenyi edificarono un  castello  che il sovrano Mattia  donò poi  al mugnaio Pál Kinizsi assieme a titoli di rango per i suoi servigi bellici contro i Turchi in quel quindicesimo secolo funestato dai furiosi scontri tra gli islamici ottomani e le difese della cristianità nell’ est d’ Europa.

L’ ansa del Danubio

All’ inizio dell’ ansa del Danubio i romani misero a guardia di questo passaggio in Pannonia  la fortezza di Solva e quando anche da qui se ne andarono la loro pax finì tra conflitti e invasioni, poi i magiari ci edificarono Esztergom e fu centro di traffici  e cristianità,  ove sta il Primate  della cattolica Ungheria. La maestosa cattedrale dalla cittadella domina gli asburgici quaerieri  barocchi verso  la Bottyán János utca dove affaccia la chiesa francescana e la piazza che si apre nei colori delle facciate con la venerata colonna della Madonna Immacolata. Sormontata dal San Tommaso e dal  castello la via Bajcsy-Zsilinzky utca  accoglie il monumento a StefanoVárhegy. Quando comincia a ritirarsi anche tutta la gente che anima qusta come tutte le altre notti estive, tra le vecchie vie di Esztergom solo le luci che accarezzano le facciate ne raccontano la storia e accompagnano il cammino sulle rive del Danubio che scorre in silenzio sotto il ponte a confinare la Slovacchia sull’ altra sponda.Szentendre per sei secoli fu fortezza e centro di commerci sul questa via del Danubio che legava quella dei Carpazi all’ altra verso l’ est, poi i Turchi presero la vicina Buda e anche la cittò di S. Andrea fu ottomana per un secolo e mezzo fino alla liberazione asburgica. Tornata cristiana fu rifugio di genti dalla Slovacchia, Serbia, Croazia, Romania e Grecia che lasciavano i loro territori ancora dominati dai Turchi allor quando questi ne sedavano violentemente le aspirazioni di libertà. Quell’ epoca la raccontano le vie e i quartieri di Szentendre che diramano dalla piazza centrale Fő tér con le case barocche e palazzi rococò, la colonna settecentesca ricorda il flagello di una pestilenza, la chiesa Plébániatemplom è di ungarico cattolicesimo, ma qui  la fede dei rifugiati dai Balcani predomina con l’ ortodossa Pozsarevascka templom e ancora la cattedrale Saborna  consacrata  all’ Assunta e centro  della diocesi serbo ortodossa di  Ungheria e Romania.Sulla via del Danubio tra Vienna e Budapest la vecchia città rifiorì con al ferrovia e i battelli a vapore che vi transitavano tra le due metropoli dell’ impero asburgico e poi gli artisti la trovarono di bohemica pace per andarci a dipingere e plasmare le loro opere lontano di frastuoni urbani e a cercarli tra caffè e atelier ce ne sono ancora più o meno protagonisti dell’ arte ungherese.

Budapest

Adagiata lungo il Danubio si stende la perla asburgica di Budapest a competere di mitteleuropea ridondanza con la sorella Vienna che sta poco più su del fiume ed in mezzo la meno sontuosa Bratislava che ne era approdo ad entrambe le rotte di battelli e vapori ai tempi imperiali. Quella del Danubio era altra antica via che legava l’ occidente d’ Europa all’ est e si incrociava a quelle da sud e il Balaton, le strade romane dalla pianura padana e i percorsi dalle Alpi ai Carpazi, così che per millenni prima di questa sontuosità metropolitana che appare dall’ alto del colle di Buda, genti diverse ci arrivavano.La città la si capisce da quassù dove spazia la vista e ne  rammenta la storia, tutto intorno il quartiere Várnegyed dal medioevo al barocco asburgico che si apre dai varchi di Becsi kapu ter e Disz ter, qui furono  fortezze romane e avare, poi la magiara e Budai Vár a difesa di quel che si vede disteso ai piedi del colle lungo il fiume. Béla IV ci portò la gente di Pèst dilaniata dai Mongoli e fu residenza reale Királyi-palota  protetta dal  Castello Királyi VárIl sovrano Mattia Corvino aggiunse suggestioni gotiche nella Cappella Reale e altre stanze dove giunsero pensatori, artisti e artigiani dall’ Italia Umanista che s’ avviava al Rinascimento chiamati dalla figlia del re di Napoli Beatrice d’ Aragona che venne sposa a Mattia. Così che la corte d’ Ungheria s’ illuminò  d’ un lontano rinascimento che fioriva dilà delle Alpi, loggia sontuosa a saloni indorati e corridoi affrescati di zodiaci profani, la biblioteca Corvina a celebrare l’ Umanesimo. Ne resta lontano ricordo frammentato così come ciò che aggiunse il successore Ladislao II di Boemia all’ alba del secolo sedicesimo che l’ Ungheria ha passato cercando di arginare i Turchi che di li a venti anni giunsero in Buda e la devastarono di fuoco e saccheggi. Di li a oltre un secolo le armate asburgiche cercarono la riconquista e quattro assedi portarono altre devastazioni e poi l’ ultimo assalto distrusse quasi tutto d’ artiglieria che in quella fine del seicento devastava più dell’ intera storia di assalti da queste parti. Destino di ricostruzioni sempre più sontuose abbattute dagli eventi così che dalle rovine del quarantotto risorse il castello e tutto il resto per quasi un secolo e poi ancora la furia della più tremende delle guerre seminò tragedie e rovine qui come nel resto d’ Europa travolta dalla follia nazista con tutto il resto che si sa. Sciamano i visitatori tra i vecchi palazzi della cittadella ove stanno i musei di storia militare, musica, farmacia, commercio e finanche  telefoni, tra locali e insegne che violano facciate austere e poi quel grande albergo di multinazionale lusso che s’ è andato a prendere ciò che di più suggestivo hanno lasciato i tormenti della storia di Buda, che neanche i turchi avevano violentato a tal modo. Quest’ orgoglio di capitalistica idiozia sta proprio dietro il Bastione dei Pescatori innalzato all’ alba del novecento dove stava l’ antico mercato del pesce e che s’ innalza tra sette torri quante furono le tribù magiare con le statue dei loro condottieri a ricordarli.Qui tutti s’ accalcano al tramonto che scivola di luce radente sul Danubio fin quando la città s’ illumina e si fa rimirare nelle suggestioni d’ una tiepida serata estiva dal colle di Buda.Sotto il bastione della Fortezza Várhegy si scende giù per il colle sulla piazza Clark Ádám tér che sta a ricordare  quell’ inglese chiamato dal conte István Széchenyi a costruire il ponte incatenato Széchenyi lánchíd che passa maestosamente il Danubio per Pèst tenuto dalle grandi catene su due massicci piloni e sta li da più d’ un secolo e mezzo a far transitare di qua e dilà del fiume la gente di Budapest.Tutto in Pèst ricorda quel secolo di imperiale sontuosità asburgica e se ne devono percorrere viali e quartieri a capirlo, ma già a farvi scorrere la vista dal colle di Buda appare così dispersiva nei luoghi anche a chi da sempre abituato a trovare camminando le città d’ Europa e del mondo. Un po’ dappertutto si rammenta che la consorte imperiale di Francesco Giuseppe è cara alla memoria ungherese a vedere quanti posti ricordano Elisabetta che qui hanno chiamato Sissy, il ponte sul fiume, il distretto tra Via del Re  Kiràly e Viale Ràkòczi è la Città di Elisabetta Erzsébetvàros, dove diramano vie  di asburgica denominazione. Sulla circonvallazione Nagy  si trova è viale Ferenc che divide la Città di Francesco  Ferencvàros  lungo l’ antica via del Mulino Malom utca e poi il viale Kiràly Kàroly, intitolato all’ ultimo sovrano Carlo I, che mostra i resti delle mura medioevali di Pest. Si dice sia tra i più belli dei teatri d’ opera al mondo, ma sicuramente il Magyar Állami Operaház da centotrenta anni  si impone sulla Andrássy útca di neoclassica eleganza  disegnata da Miklós Ybl, davanti stanno le opere dello scultore Alajos Stróbl ad onorare il compositore dell’ inno nazionale magiaro Ferenc Erkel, Franz Liszt e Gustav Mahler. A tornare sulla piazza Jaszai Mari ter che s’ apre dal ponte Margherita  che lega Pèst all’ isola Margitsziget, lungo il Danubio si ripropone l’ asburgica e  greve sontuosità neogotica del Parlamento in piazza Kossuth Lajos ter che doveva celebrare l’ indipendenza magiara nell’ impero Austro Ungarico tra la fine dell’ ottocento e l’ inizio del novecento, in cerca di grandiosa competizione con altri templi di potere dell’ epoca ridonda di greve neogotico e barocco. Dall’ eclettica sontuosità del Parlamento, l’ új évszázad del novecento si spande tra mitteleuropa e belle epoque  per tutto il centro di Pèst, su per il viale della Váci utca si inseguono le facciate, porte e finestre Liberty, negozi e cafè, più là da piazza Szervita Art Nouveau e Bauhaus ispirano quel che si vede al passeggio sulla Napraforgó utca,  nella Pasaréti tèr e lungo il viale Margit, fin  nella piazza Vörösmarty tèr dove ancora sta il capolinea della vecchia metropolitana e i graziosi tavolini dell’ Art cafè che si contende le atmosfere Nouveau con il Gerbeaud. Laddove il Ponte delle Catene passa per Pèst e la via s’ infila nella Roosevelt tèr, l’ imponente eleganza di palazzo Gresham vanta supremazia liberty sull’ Istituto Geologico e l’ hotel Gellért che sta dilà del fiume, che  accoglie d anch’ esso di lussi dei tempia andati con le sue camere decorate e le finestre nouveau che allungano lo sguardo sul Danubio e Buda e sulla strada le porte del Cafè Gresham accedono all’ eleganza del secolo che fu.

Pécs

Dove sorge Budapest, la Via Baltica che scendeva dalle terre dell’ ambra affacciate su quel mare attraverso la Polonia e la Slovacchia, incrociava altri itinerari dell’ antica Via Slavica dalle Alpi ai Carpazi a legare le pianure del Po e il Danubio e  da sud attraverso la Croazia dal mar Adriatico e laddove diramava a est per la Romania, aveva il suo crocevia a Pécs. Anche questa parte della Pannonia romana venne travolta dagli Unni che attaccavano l’ impero disfatto, poi arrivarono gli slavi Avari, i Franchi Carolingi e infine gli Ungari che ne fecero parte del regno magiaro degli Arpàd. Florida e potente città del Sacro Romano Impero, mura, palazzi e università che ne fece crocevia di sapienze assieme ai traffici, poi centocinquant’ anni di dominio ottomano e divenne Pécs dal turco  beş che significa cinque, di quell’ epoca il letterato turco Evliya Celebi la descrive fiorente e ricca di commerci.Tornata alla cristianità asburgica nel seicento, continuò ad essere quel crocevia di traffici e culture e un secolo dopo Maria Teresa d’ Ungheria la dichiarò Libera Città Regia governata da vescovi illuminati, a fare del centro di  Pécs tra i più affascinanti di quel settecento ungherese e tra tutto la neoclassica facciata della cattedrale che vi chiamò da Vienna Mihály János Pollack a progettarla. Al fine dell’ ottocento poi fu un fiorire di Liberty e Art Nouveau che per le vie del centro ai con fontane, facciate, portali, finestre ed insegne s’ affianca a tutto il resto dei secoli passati, perchè forse più che altrove in Ungheria a Pécs sembra che si concentrano e sovrappongno storia e arte, fatti e suggestioni. Sulla piazza Széchenyi tér la grande cupola del belvárosi templom convertito al cristianesimo è quella della moschea di Gazi Kaszím Pasha a sua volta edificata a metà del cinquecento sull’ antica chiesa di San Bartolomeo, ma fin dalla sagoma  qui tutto ricorda gli spazi dell’ Islam volti alla nicchia del mirhab verso la Mecca ove si spande la luce dalle finestre ottomane. A proseguire sulla  Rakoczi utca nei pressi del convento francescano, svetta il minareto elegante della moschea Jakovali Hassan Pasha, di tale fattura che s’ è lasciata com’ era anche riconsacrata a chiesa, poi museo ottomano e infine concessa al culto dei pochi musulmani rimasti a Pécs nel venerdì di preghiera. Sulla Ferencesek utca la memoria ottomana torna con i resti degli haman d’ acque termali di Memi Pasha e sul colle Rokus la tomba turbe del pio Baba Idris, di dove s’ osserva dall’ altro la città su quella via che da sempre ha transitato la storia tra l’ ovest d’ Europa e il suo oriente.

La via dell’ est

Dopo la sua grande ansa, da Budapest il Danubio scorre repentino a sud come a confine con l’ oriente d’ Europa che si stende di immense pianure verso la Russia, antichi itinerari proseguivano la via slavica arrivata da ovest che ora si percorrono veloci d’ asfalto per Füzesabony da dove a sud si stende la Grande Pianura Alföld che qui la chiamano Puszta. Vi regna il silenzio dei grandi pascoli rotto solo dal vento e i galoppi dei cavalli seguiti dai mandriani che avanzano tremuli da lontano nella caligine ad arrivarci in quest’ estate torrida giunta come sempre dall’ inverno che ghiaccia questa terra di rigidi contrasti. Uscendo dall’ Hortobágy verso Debrecen, a deviare si trova Hajdúszoboszló di antichissimo popolamento, quando anche i magiari di qui abbracciarono il cristianesimo vi sorse un’ abbazia benedettina che nella lettera di fondazione del millesettantacinque il posto sta scritto come Szoboszlóvására, del suo medioevo ne resta poco se non che già da allora la gente veniva a curarsi con l’ acqua che sgorga dalle sue terme.La via dell’ est dirama a  sud verso al Romania e incontra  Debrecen dove la cattolica Ungheria non è riuscita come altrove a contenere la grande Riforma di Calvino e rimane tra le più orientali città protestanti d’ Europa verso i confini del mondo ortodosso. Tutto è austero e solenne in questa città, anche il neoclassico Palazzo Municipale in Piac utca e le altre vie che portano in piazza Révész tér con Chiesa Piccola Protestante e il suo campanile tronco e poi la Chiesa Rossa all’ inizio di Kossuth utca. A continuare tra le vie del centro si vede esser stati tolleranti i protestanti di Debrecen con la cattedrale consacrata alla cattolica Sant’ Anna in Szent Anna utca , mentre gli ortodossi celebrano le messe di rito nella Chiesa Greca in piazza Attila tér ed anche gli ebrei hanno la loro Sinagoga che in Pásti utca. La via slavica in Ungheria attraversa il territorio d’ Heves nella valle del fiume Eger tra i monti Màtra e  Bükk, nel secolo decimo era popolato da germani, avari e slavi,  re Stefano il Santo a cristianizzare i magiari  ci mise un vescovo con la sua chiesa sul colle che domina il fiume ove più tardi sorse la fortezza e poi la città che porta il nome magiaro dell’ ontano Eger. A dominare la città  rimangono le mura possenti, tra bastioni e passaggi che accedono a fortini e spazi con sculture romaniche e gotiche, sotterranei e celle dagli inquietanti marchingegni di tortura, poi i resti della cattedrale mediovale e l’ antico Vescovado che re Stefano il Santo qui fece erigere attorno al mille. Tra le suggestioni gotiche del Palazzo Vescovile stanno i dipinti dei maestri italiani e tedeschi dal tardo rinascimento al settecento, austriaci e ungheresi dell’ ottocento, poi il museo  che racconta la storia di Eger intitolato all’ eroe István Dobó.Dall’ alto della fortezza lo sguardo su Eger è magnifico e va a scivolare sugli antichi quartieri, le piacce,  cupole e campanili l’ unico alto minareto rimasto che svetta sulla città a ricordo del limite settentrionale dell’impero ottomano in Europa. Si arriva in piazza Esterházy tér dominata dalla basilica  neoclassica  Foszékesegyhàz  dall’ elegante scalinata tra le statue dei sovrani Stefano e Ladislao assieme ai santi Pietro e Paolo che accede ai vasti interni decorati e  affrescati a farsi ammirare con l’ organo enorme che risuona i suoi concerti tutti i giorni. Più in là il Liceum tra barocco  e neoclassico s’ offre sontuoso tempio di scienze e cultura a contenere centotrentamila volumi e codici rari, l’ affresco del Concilio di Trento ricorda il baluardo del cattolicesimo alla Riforma Protestante. A lato l’ alta torre con l’ osservatorio astronomico e vecchi strumenti di scienza d’ un settecento illuminato e di quelle meraviglie  ancora ci si incanta alla camera obscura che da un periscopio proietta la città.A proseguire si entra nella Tokaj-Hegyalja dove la pianura del nord ungherese s’ apre alle grande distese di vigneti e il più celebre dei vini che ne esce dà nome alla regione, chissà se nel lontano dei secoli quel vitigno prodigioso si creò in questa zona o nel Friuli italico  all’ inizio di quel lungo tratto della via slavica ad ovest e  il contendere è durato a lungo. Si lasciano le distese a vigneti e tutto torna alla grande pianura di questo nord ungherese a seguire la via slavica verso i Carpazi e i confini d’ un mondo dove tutto è ancora diverso, in Ucraina laddove si scrive cirillico e si prega ortodosso.

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Bessarabia

Dalla pianura meridionale ai monti Carpazi si stendeva la terra dei Daci che si romanizzarono dalla conquista di Traiano in poi, ne rimase poco dell’ antica cultura così della lingua che, attraversando i secoli, in Moldavia e Romania è la più latina delle neolatine. Mentre si sgretolava l’ impero questa via fu degli invasori che dilagavano a ovest, vi passarono gli Unni seminando rovine, poi le potenti tribù degli Avari e Bulgari, fu territorio di commerci bizantini e di migrazioni di Magiari e Slavi, poi i Mongoli che travolsero tutto e tutti per un immenso impero dalla Cina ai Balcani. Per i popoli terrorizzati essi dovevano venire direttamente dall’ infernale Tartaro ed erano incontenibili, a lungo la storia non è ben riuscita a spiegare la misteriosa ritirata delle orde che dominavano gran parte del mondo conosciuto, ma anche da qui vennero scacciati e la regione entrò nel cristiano principato di Moldavia che tracciò i suoi confini ad est lungo il fiume Nistro, protetti dalle poderose fortezze di Chilia e Cetatea Albă. Mentre l’ Europa si svegliava dal torpore medioevale nel Rinascimento, il leggendario sovrano Ştefan cel Mare fece fiorire il principato, ma questo territorio  non poteva avere pace di lunga durata e poco dopo divennero preda dell’ Impero Ottomano e divenne la Bessarabia dei Turchi.A volte vi sono luoghi che custodiscono la memoria e qui l’ antico centro di Orheuil Vechi racchiude secoli di storia della Moldavia, resti medioevali di case e del  caravanserraglio dove sostavano i mercanti , della fortezza eretta dal principe Stefan cel Mare a protezione di invasori e distrutta dai mongoli, le rovine della moschea dove pregavano i turchi, il monastero cristiano scavato nella roccia di Butuceni. Simbolo della cristianità che resisteva a migrazioni ed invasioni, dedalo di gallerie rifugio dalle violenze dei conquistatori o percorso segreto di fedeli alla chiesa quando l’ Islam dei Turchi divenne opprimente. Il dominio ottomano pesò per un paio di secoli, fino a quando la Russia non lo contese in decenni di conflitti e, mentre all’ altro capo d’ Europa cominciava il Secolo dei Lumi, l’ impero austriaco di prese il nord che divenne Bucovina, alla fine dell’ epopea napoleonica la Russia fece suo l’ est che rimase Bessarabia e più tardi l’ ovest moldavo assieme alla Valacchia divenne regno di Romania, ma era cominciata l’ incombenza russa su tutto il territorio.La tenace cristianità ortodossa non ha permesso più di tanto ai turchi dominatori di pesare sull’ anima moldava, se non con qualche usanza, piccanti kebab e dolci baclava, ma si è aperta a quella russa come stanno a raccontare mura dipinte di chiese e monasteri, icone di santi, principi e madonne d’ oro e ocra, culti e cerimonie, poi la lingua è stata costretta nell’ ostica scrittura cirillica. Qualcuno lo considera scellerato, altri alta strategia, sta di fatto che quel patto tra la sovietica Russia staliniana e la diabolica Germania nazista tra Molotov e Ribbentrop, allontanò di qualche mese la furibonda aggressione teutonica a S.Madre Russia che intanto si prese la vecchia Bessarabia.  La nuova Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia fu contesa nel fragori della seconda guerra mondiale con la Romania alleata dei nazisti, annesse e connesse tragedie di massacri, deportazioni, ebrei sterminati, poi il demone fu schiacciato e tornò la sovietica Moldavia.La più neolatina delle lingue fu costretta al cirillico russo, i travolgenti piani quinquennali seminarono anche queste terre di qualche industria dai fumi malsani e cupe periferie delle poche cittadine, qualche pensante palazzo governativo, mausolei e statue di ordinaria sovieticità, mentre le strade rimanevano quelle bessarabiche adatte a carretti e poche corriere sgangherate, ma buone per carri armati.

Chisinau

Oltre 750mila dei poco più di quattro milioni di abitanti, vivono nella capitale  Chisinau, unica metropoli che racchiude una cinquantina di anni tra socialismo reale e liberismo pezzente, cinque secoli prima nacque come sorta di monastero e poi cittadella che traversò il Principato di Moldavia e l’ Impero Ottomano, poi il resto della storia di questo territorio che da sud accede alla città con l’ unica strada apprezzabile. Anche qui il nome fu russificato in Kishinev  fino a quando l’ epopea del buon Gorbaciov lasciò libertà di indipendenze sovietiche e tornò l’ originale scrittura latina liberata dal cirillico e le sue denominazioni.  Mentre era Kishinev si espanse di cupi quartieri e casermoni periferici che accoglievano i lavoratori delle pesanti industrie imposte da Mosca e che stanno lì vetuste ed obsolete ad aspettare che qualcuno se le compra e le riconverta, intanto la miseria dilaga in quei quartieri e in tutto il resto di questa Moldavia indipendente che invece sembra dove dipendere da tutto e da tutti.Alla tetra tipicità della periferia sovietica, anche qui contrasta l’ antico centro con i giardini, palazzi, piazze monumenti e chiese d’ epoca zarista, nel parco intitolato al leggendario Stefan cel Mare la sua statua ne vigila l’ accesso, al posto di un grande Lenin che non era più nel cuore moldavo, vi si rincorrono altre statue di scrittori ed artisti rumeni e russi. Anche il viale che corre lungo il parco porta il nome del condottiero moldavo contro i turchi, qui si affaccia il Teatro dell’Opera e del Balletto e porta al piazzale con due fontane che s’ illuminano a sera  da dove si vede l’ opulento palazzo di vetro presidenziale. All’ altro capo del viale la Piazza delle Grandi Adunate accoglieva le parate militari e il trionfi sovietici dominata dal palazzo del partito da una parte e l’ Arco di Trionfo zarista che celebrava la sconfitta degli Ottomani, dietro la cattedrale ortodossa  della Nascita di Nostro Signore con un altro parco che riporta al viale che continua con il Palazzo del Municipio e la sua torre dell’ Orologio che l’estetica zarista di primo ‘ 900 volle in gotico, davanti le Poste Centrali e più oltre la Sala dell’Organo con accanto il mercatino artigianale  Vernisaj, poi il Teatro Nazionale Eminescu e la belle epoque zarista lascia spazio alla modernità sovietica del Moldtelecom scendendo per la  Strada Bulgara  fino al Mercato Contadino Centrale, quindi i magazzini UNIC e l’ interminabile  via del Corso dove si vende e si compra quel che si può nella deprimente economia moldava.Alla fine sorge il Monumento ai Lottatori e Liberatori che celebra la liberazione dell’ Armata Rossa dall’ occupazione nazista, mentre al termine del lungo viale Negruzzi sorge il monumento che celebra l’ eroe bolscevico moldavo Grigore Kotovski contro il dominio zarista.  Memorie di vecchie  epopee eroiche che ormai pochi delle nuove generazioni sanno decifrare.Ci si dedica poco al passato quando non c’ è futuro per un popolo che sta sotto la soglia di povertà nel settanta per cento, con un’ infanzia devastata da oltre quindicimila orfani, venticinquemila handicappati e altri quindicimila ritardati, oltre migliaia di bambini abbandonati che sopravvivono in istituti senza mezzi, il  resto vagabonda per periferie. La “liberta” nell’ indipendenza e le regole di mercato ha sprofondato le poche ma salde certezze sovietiche dove bene o male tutti avevano di che lavorare, dove abitare, come istruirsi e come curarsi, era molto deprimente viverci, ma non si è passato a meglio in nome di una delle solite “identità” che forse hanno entusiasmato l’ animo popolare, ma che serviva solo ad interessi di pochi e giochi di potere. Molti si chiedono perché la Moldavia non  si è riunita alla sorella Romania e ormai l’ “identita” nazionale qui non la capisce più nessuno e tutti si chiedono cosa se ne fanno senza lavoro o remunerati da fame, poche scuole malandate e qualche ospedale fatiscente, un popolo depresso che si conforta solo con disgustosa vodka a buon mercato.

Transnistria

La striscia che s’ allunga sulla sponda orientale del fiume Nistro tra Ucraina e Moldavia si è nominata Republica Moldovenească Nistreană, ma ben pochi sanno che esiste a meno che non ci si capiti quasi per sbaglio transitando da quelle parti.Come per altri territori che hanno insanguinato la storia recente rivendicando indipendenze varie tra Caucaso e Balcani, questa Transnistria ne cerca giustificazione in remoti popolamenti etnici, qui stavano Daci e Geti che poi Roma sottomise,  qualche secolo dopo tribù slave convivevano malamente con rumeni e turchi, poi la zona venne abbracciata dal regno Rus’ di Kiev, il Granducato di Lituania e infine quel’ Impero Ottomano che si espandeva ad ovest e che per tre secoli dominò dal Mar Nero alle sponde dell’ Adriatico. Mentre nell’ Europa occidentale s’ accendeva il secolo dei lumi il vecchio regno Rus’ era divenuto Impero e la Santa Madre Russia si riprese l’ intera Ucraina oltre quei territori che andavano verso il Danubio chiamati Bessarabia. Tutto fu travolto dalla rivoluzione bolscevica e, mentre finiva la Grande Guerra in Europa, il soviet indipendente dell’ Ucraina si prese la striscia a est del fiume Nistro che poi fu definita Oblasti Autonomo di Moldavia e infine Repubblica Autonoma di Moldava nell’ ambito dell’ Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La popolazione in maggioranza era rumena che però doveva imparare il cirillico per scrivere la sua lingua che nulla aveva a che fare con l’ alfabeto russo, una delle tante incongruenze imperiali, ma intanto un altro impero cresceva ben più malefico e le armate della svastica inondarono di terrore l’ Europa avanzando in Russia dove i morti furono milioni. Anche questa volta la Madre Russia, anche se non più Santa ma Bolscevica, cacciò gli invasori inseguendoli fino alle tane dalle quali erano partiti e in quelle fogne ne fecero la fine che meritavano.Nel frattempo le potenze che combattevano i demoni del nazismo s’erano spartiti l’ Europa tracciandone i confini tra ovest ed est, così la vecchia Bessarabia finì nell’ Unione Sovietica con la Moldavia che ne era una delle tante Repubbliche consacrata all’ agricoltura, mentre quella striscia di terra lungo il fiume Nistro divenne un gigantesco arsenale di armi sorvegliato dalla quattordicesima armata di stanza a Tiraspol.Quando crollarono i muri e iniziò la frenetica corsa a cercare indipendenze più o meno giustificate aldilà della cortina di ferro, nazioni e popoli si liberarono a ragione, altri trovarono occasione di riaprire antiche contese dimenticate tra presunte etnie dal Caucaso ai Balcani,  pezzo di mondo  che s’ era sopito nella lunga pax imperiale da odi arcaici che andarono alimentando interessi più pragmatici. Conflitti dal sapore tribale, odi di religione, pulizie etniche, stragi, deportazioni e massacri tra gente che conviveva fino a poco prima nell’ orgiastica esplosione di quei demoni latenti nell’ ignoranza fino alle sponde dell’ Adriatico.Anche la Repubblica Moldava rivendicò la sua indipendenza e in essa a sua volta nel 1990 quella Transnistria popolata da slavi e zeppa di armi, mentre cominciavano i massacri nei Balcani si fece poco caso al conflitto da quelle parti che ha seminato di morti e di mine la striscia contesa per due anni lungo il fiume che i russi chiamano Dniester e rumeni Nistru. Questa Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika la riconoscono in pochi, ma in realtà è opera di un ricco ras del posto, tale Igor Smirnov che si inventò false elezioni per farsi eleggere presidente e scatenare le sue milizie contro la polizia moldava, un migliaio di morti in pochi mesi di conflitto aiutato poi  dai resuscitati cosacchi ucraini e dalla quattordicesima armata russa del generale Alexander Lebed  che divenne “contingente di pace” nel territorio dopo la tregua, stabilendone de facto l’ indipendenza con capitale Tiraspol. La saggia meteora riformatrice  della Glasnost e Perestrojka di Michail Sergeevič Gorbačëv ebbe vita breve per un così appetibile impero in decadenza e l’ occidente non poteva permetterlo, si fece di tutto per sostituirlo con un ubriacone sensibile ai richiami del capitalismo più selvaggio e la Santa Madre Russia divenne territorio per mirabolanti ascese di oligarchi, loschi trafficanti, mafie varie, reduci di polizie segrete e personaggi vari che ne divennero la classe dirigente. Essa ha favorito la nascita di questa Transnistria e ne garantisce la sopravvivenza come un suo fantoccio ai margini dell’ Europa, dove si finge obsoleta Repubblica Sovietica con l’ apparenza di bandiere rosse stellate e statue del povero Lenin che si rivolta nella tomba, mentre è in realtà territorio dominato dalla mafia russa, libero mercato dei suoi prodotti dal petrolio ai contrabbandi vari, dalla droga alle armi delle quali è immenso deposito e supermarket mondiale.Da recenti definizioni di un ammirato capo si stato italiano se il dittatore della Bielorussia Lukašenko  è  “amato dal popolo”, Putin è “dono divino”, infatti protegge anche la dinastia del dittatore mafioso Transnistriano Smirnov che con la sua società Sherif, controlla tutti i loschi traffici della regione e ben quarantamila tonnellate di armamenti del vecchio deposito sovietico, dalle armi leggere ai missili, dalle testate radioattive a quelle chimiche, oltre ogni bengodi di distruzione, tutto a disposizione di chi paga.Qui lo shopping della morte è libero fin dalla nascita del fantoccio indipendente e tra i “best clients”, oltre qualche “stato canaglia” vi sono stati vari criminali dei conflitti nella ex Yugoslavia, sanguinari dittatori africani, pashmerga curdi, Hezbollà libanesi, Hamās e Jihad palestinesi, salafiti nordafricani, terroristi Ceceni, , talebani afghani e i vari gruppi di al-Qaeda,alla faccia della lotta ai fondamentalismi e ai terrorismi vari.La dinastia mafiosa protetta dalla Russia lucra indisturbata dalla comunità internazionale e la vita degli 800mila abitanti di questo reame  da mappa mundi medioevale  è tra le più miserabili che si trovano in giro per il mondo, anche i carretti tirati da ronzini diffusi in Ucraina, Moldavia e Romania qui sono un lusso, le campagne deserte con case che paiono capanne, la cosiddetta “capitale “Tiraspol è un cupo insieme di agglomerati, casermoni spesso senza luce né acqua, gente trasandata che traspira miseria e disperazione, ubriachi di vodka a buon mercato, povere donne che cercano tra qualche bancarella con poche cose, le giovani senza speranze e diverse partite nella speranza dell’ “ovest” dove le riducono a vendersi per pochi denari.

Gagauzia

Non è un piccolo reame mafioso creato per trafficare droga e armi come quell’ osceno protettorato russo della Transnistria, ma si trova un altro minuscolo territorio dagli incomprensibili  motivi di indipendenza, che si attraversa rapidamente verso la Romania.I turchi chiamarono Gagauz Yeri quest’altro territorio che risuona con nome da mappa mundi medioevale di Gagauzia nel Budjak della Moldavia Meridionale tra Ucraina e Romania. Ci arrivarono con l’ avanzata dei selgiudichi che sottrassero la zona ai principi di Moldavia e  ne fecero provincia dell’ impero Ottomano a sua volta presa dai russi di Kyev tre secoli dopo e ne pretesero la conversione al cristianesimo ortodosso e i gagauzi dal diciottesimo secolo sono l’ unica popolazione di antica fede islamica che pecca di apostasia. La zona divenne parte della Bessarabia russa che si estendeva tra Moldavia e Ucraina, dalla quale venne scacciata l’altra popolazione turca  Nogai che non volle rinunciare all’ Islam, mentre i gagauzi converiti ebbero sempre la protezione russa nei confronti dei moldavi, fino alla loro pretesa di autonomia.Un ‘altra minuscola indipendenza nel mosaico di rivendicazioni dalla frammentazione dell’ impero sovietico, la cui esistenza e ragion d’ essere è ignota al mondo ameno che non si sia esperti di quella micro geopolitica o non ci si transiti trai due paesi che la incastrano. Anche qui sembra che la popolazione si sentiva estranea al resto della neonata Moldavia frammentata dall’ impero, i gagauzi turchi si scontrarono con i militari moldavi e, come altrove al sangue si cercò rimedio per renderli autonomi.  Dopo anni di scontri prima e di trattative poi, proclamarono l’ indipendenza definitiva nel 1995 coinvolgendo le minoranze di moldavi, bulgari, russi e zingari rom, con capitale Comrat dove vivono trentamila dei centosettantamila abitanti dello staterello. Si governano con l’ Adunarea Populară Gagauzo, l’ Assemblea del Popolo Gagauzo che, oltre a legiferare nello statarello, può partecipare alla politica della Moldavia con il suo capo di governo Guvernatorul Găgăuziei e il Comitato Esecutivo Comitetul Executiv, tutto dominato dal partito separatista gagauzo Khalky.Incastrato nella Moldavia qui quasi nessuno ne parla la lingua, gran parte il turco e un po’ il russo di sovietica memoria, sembra impossibile ma anche l’ agricoltura è più miserabile della povera Moldavia dove almeno producono un discreto vino, qui al massimo distese a pascoli che si dividono  il territorio con i campi di girasoli, poche vecchie strade percorse da carretti trainati da cavalli, qualche auto e camion sgangherati, case rurali malconce e villaggi desolanti.

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Lunigiana

La Via Francigena  dalla pianura padana saliva l’ Appennino per entrare in quei territori che poi divennero Toscana ,come racconta Sigerico vescovo di Canterbury che di quella lunga via  annotò con dovizia il tragitto e le ottanta tappe dei milleseicento chilometri in settantanove giorni da Canterbury a Roma nell’ anno di grazia 994. Qui incrociava quella Via degli Abati per Roma che partiva dall’ Abbazia di San Colombano nella padana  Bobbio seguita dai monaci e pellegrini fin dalla sua fondazione nel secolo settimo, anch’essa sui tracciati longobardi. La prima sosta era in Berceto , ove i pellegrini erano accolti nel convento de’ Padri Cappuccini e poi a pregare in Duomo entrando dal portale laterale tra i santi Pietro e Paolo aggiunti nel 1198 e di quello stesso dodicesimo secolo è la scultura che rappresenta la fatica dei  pellegrini affinchè essi ne traessero spirito per proseguire  nelle avversità del cammino. Di là si faceva aspro per il Passo della Cisa ch’era controllato da  una fortezza dei Bizantini fino al secolo settimo e poi  il re Rotari la prese e il valico del monte Bordone si aprì ai transiti tra i territori longobardi tra il settentrione e il centro italico. Oltre il passo la via iniziava a scendere per Montelungo Langobardorum ove i pellegrini erano accolti nel monastero  dei Benedettini fondato dall’ abbazia di Bobbio di cui rimane solo il ricordo come “monasterium Benedicti a Longobardis destructum est” nelle Cronache Anglosassoni Hoc Tempore ed altre narrazioni di quei luoghi, mentre Sigerico l’ annota come la Benedicte XXXII, sosta trentadue del suo cammino. Molto dopo nel 1154 il venerabile abate islandese Nikulas di Munkathvera racconta la traversata del Mumbard com’ egli chiamava il Bordone e poi  Filippo Augusto tornando dalla terza crociata per la sua Francia nel 1191 fece scrivere al suo cronista “Punt-Tremble et per Munt-Bardum… ibi deficit Tuscana et incipit Italia”, che di tutti quelli che ne hanno lasciato testimonianza poi sembrava essere comune opinione. Dalla Cisa la via proseguiva a Puntremel XXXI di Sigerico, la Pontremoli, di Lunigiana sorta ove era un Pons Tremulus di traballante legno romano ad attraversarne il fiume, poi minuscolo borgo longobardo finchè nel 1247 lo svevo  Enzo Hohenstaufen re di Torres figlio di Federico II, ne volle cittadella fortificata a dominare tra i fiumi Magra e Verde quella via ch’era divenuta la più importante nei transiti dal nord al centro italico. A Pontremoli s’ accedeva attraverso il rio Verde  sul ponte Cresa nella parte alta e in basso dal Busticca o Stemma che superava il Magra, Il borgo si apre a Porta Parma ove sorse nel secolo decimo la romanica chiesa di San Giorgio, nei pressi v’era un’ ospitale che accoglieva pellegrini e curava infermi e lì si innalzò la chiesa di San Giacomo di Altopascio agli inizi del 1500. Da  Porta a Parma s’ attraversano due piazze divise dalla Torre del Campanone ove nel 1322 Castruccio Castracani separò la città ad impedire lo scorrere di altro sangue tra Guelfi e Ghibellini. Nella chiesa di San Pietro un  bassorilievo  raffigura  quel  ‘labirinto’ che sule vie dei pellegrinaggi simboleggiava la fatica del cammino e  l’ impegno nella ricerca che spirituale, mentre sulla campana della chiesa di San Francesco un’ iscrizione ricorda che quando suona ne fuggono demoni e spiriti maligni, simile ad altre tra le chiese di Lunigiana come a San Cristoforo “MCCCIII , ne mentes ledant, fantasmata cuncta recedano”, che quello era parte dello spirito medioevale immerso in fervori religiosi e paure di misteri. Tutto dominato dalla rocca del Piagnaro di dove la vista spazia magnifica sulla valle e che conserva steli con figure armate di quell’ antico popolo italico di Lunigiana che aveva il suo centro a Luni. Nei pressi dell’ entrata sta la chiesa di Sant’Ilario la più recente sorta tra le altre su un’ antico ospizio di pellegrini che vi si accedeva da un sentiero per  Borgo Taro ch’era un’ altro cammino di pellegrini su quella via, le rovine ricordano il convento di San Francesco che si dice sorto nel 1219 ove aveva sostato il Poverello d’ Assisi. Proseguendo nella valle lungo la sinistra del Magra la via conduce alla vicina Filattiera e la Pieve di Sorano sorta su un’antico tempio pagano nell’ epoca bizantina della Lunigiana prima della presa longobarda e consacrata a Santo Stefano, la si trova citata come Plebs de Sorano in una bolla del 1148 che ne confermava la giurisdizione al vescovato di Luni. La chiesa di S. Maria in Filattiera venne a sostituire la Pieve ormai decaduta e ne raccolse gli antichi arredi e la statua di San Giacomo nel suo interno barocco  ove troneggia il battistero del 1605. Nella chiesa di San Giorgio l’ iscrizione su una lapide narra d’ un missionario Leodgar defunto nel 752, che sottrasse al paganesimo la popolazione della zona nella conversione al cristianesimo e che qui fondò un ospizio per pellegrini, mentre altra accoglienza stava in un edificio nel borgo segnato da un  bassorilievo di San Giacomo. L’ evangelizzazione sovrapposta agli antichi riti è testimoniata nella festa di San Antonio quando da un gran fuoco in piazza la gente attende i tizzoni da portar via a protezione di infermità e i malanni. Anche il vicino borgo fortificato di Filetto sorse in epoca bizantina e conteso con i Longobardi che calarono in Lunigiana nel sesto secolo, lo ricorda la quadrangolare piazza centrale che reca una fontana dalla quale diramano strette vie e vicoli ove affacciano gli edifici sorti nei secoli successivi e nel 1500 la cinta muraria venne ampliata accedendo dalle due porte monumentali, i Marchesi Ariberti di Cremona che n’erano signori a quell’epoca innalzarono il monastero dei frati ospitaleri di San Giovanni di Dio e il loro palazzo configurando l’ aspetto dell’ antico centro. La via continuava a Villafranca Lunigiana attraversandone la piazza del mercato e tutto era dominato dal castrum cum curia divenuto il Castello Malgrate nel XII secolo, lo si chiamò Malnido che la sua presenza esigeva pedaggi a tutti coloro che transitavano per l’ antico ponte romano sul Bagnone che qui incrocia il Magra, viandanti, mercanti e pellegrini che fossero. Nei pressi del ponte si trova la trecentesca chiesa di San Giovanni Battista, ma più che ad essa pellegrini sostavano alla Pieve di San Cassiano nel territorio disseminato di antichi centri, rocche e manieri come quello di Malgrate dalla spledida torre medioevale.  Si sostava alla Chiesa San Francesco dalle terracotte di allievi del Della Robbia, quella di San Nicolò e il vicino ospitale di S. Antonio Abate dall’elegante campanile. Molti pellegrini prendevano invece la via per la Chiesaccia ove fin dal IX secolo sorgeva un hospitale che li accoglieva accanto alla chiesa di Santa Maria di Arbaritulo, come racconta l’ abate Nikulas. Di lì per Fornoli stava la chiesa e l’ hospitale di Santa Maria Groppofosco ove si sostava prima di passare sulla destra del fiume .Oltre l’ antico ponte romano si trova uno dei vari castelli dei signori Malaspina che domina il Magra a Lusuolo , possente difesa medievale subì la rovina nel secolo XVI e ricostruito nel 1600, un portone accede nel cortile di pianta a trapezio con il suo pozzo al centro e qui s’è pensato dedicare memoria ai migranti toscani peril mondo. Nei pressi il borgo accoglieva il transito di pellegrini e viandanti che proseguivano il cammino tra i monti verso Aulla.E’ Aguilla XXX, trentesima sosta di Sigerico, s’ annuncia da lontano con la rocca Brunella del  1500, ma ben prima v’ erano altri presidi nella contesa tra i Malaspina e il vescovato di Luni,  nel IX secolo il marchese Adalberto figlio del conte di Lucca fece edificare l’ Abbazia di San Caprasio, poi ricostruita duecento anni dopo per continuare ad accogliere i pellegrini. A scendere si trova il borgo di Bibula ove per secoli dominava una poderosa fortezza e il suo castello la via per Santo Stefano di Magra, la Sce Stephane XXIX di Sigerico. V’erano antichi insediamenti passati per la storia di Lunigiana e le cronache ricordano Santo Stefano Magra come possedimento di Luni, Genova e infine Milano, assunse il rango di mercato con Ottone II nel 981, poi ratificatio da Federico I nel 1185 come burgum cum mercatu, banno iustitia distictu piscationibus e nel XV secolo era una possente cittadella fortificata sul Magra, testimoniato dalle mura medioevali e anche qui un’ altro castello dei Malaspina. La sosta pellegrina era alla pieve e poi la chiesa di Santo Stefano sorta su di essa, vi convergevano dai cammini che giungevano dai monti e  dalla valle e possedeva  Porto Maurizioa Bocca di Magra collegato a Spagna e  Galizia, la via per mare tra il Camino de Santiago e la Via Francigena.  All’ inizio del secolo tredicesimo le terre di Luni erano divenute malsane e il vescovato si trasferì nel borgo di Sarzana con le reliquie venerate dai pellegrini, poste nella Pieve di Sant’ Andrea e poi si innalzò il duomo  per accoglierle a maggior gloria. Si accede dal portale sulla marmorea facciata romanica che in quel secolo andava ad impreziosirsi di gotico e a lato il campanile sorto nel 1432, assieme alle reliquie stanno le opere che ne onoravano il culto, come il Crocifisso del Maestro Guglielmo  e La gloria del Preziosissimo Sangue di Domenico Fiasella, dietro cui si conserva l’ ampolla ove s’è sempre creduto fossero tracce di sangue del Redentore. Per più d’ un secolo Sarzana e le sue terre con loro suoi furono ricco dominio dei vescovi di Luni e poi contese tra le potenti signorie di Lucca, Pisa, Firenze e Milano, finchè nel 1572 entrò nei possedimenti della Repubblica di Genova. La contesa secolare  ha lasciate testimonianze con la Fortezza Sarzanello voluta da Castruccio Castracani nel 1322 fuori della città,  poi altra difesa fu innalzata nel 1487 da Lorenzo il Magnifico nella presa fiorentina di Sarzana cinta dalle mura genovesi che s’ aprono da Porta Nuova. Vi si incrociavano le vie Francigena dal nord attraverso l’ Appennino e la via Tolesana lungo la costa che veniva di Francia collegata allo  spagnolo Camino de  Santiago ove si venerava l’ apostolo Giacomo che nei secoli dei furiosi scontri con l’ Islam divenne Santiago Matamoros. Tutti i pellegrini che arrivavano d’ altri paesi qui li si chiamava Scotti, che quella Scotia dell’ estremo nord di Britannia sembrava la terra a settentrione più lontana, così lo furono quei venerabili divenuti  San Pellegrino, San Bianco e San Terenzo  Scotto a cui s’e dedicato il vicino porto sulla costa di Liguria. Quelle terre erano popolate da gente di misteriosi costumi e riti che avevano centro in un luogo dal perimetro come falce di luna e così i romani vi edificarono una città nel 177 avanti Cristo che chiamarono Luni ove passavano le vie dal nord attraverso gli Appennini, dalla Gallia ad occidente e la strada Aurelia per Roma, era lambita dal mare ove s’ affacciava il suo porto e per secoli i naviganti che incrociavano le rotte di quel mare ne avvistavano le mura bianche e possenti finchè l’ impero si sgretolò cedendo ai barbari e poi nel 642 il Longobardi la rasero al suolo. Sulla riva destra del Magra in Ortonovo ne rimangono i resti di case, templi, mercati e d’ una esistenza votata a traffici e commerci, che diramano dal decumano massimo ove passava la via Aurelia, al centro il Foro  circondato dai palazzi del potere e i templi, se ne intravedono i ricordi nel Capitolium e nell’ Anfiteatro Antonino sorti nel secondo secolo. Di seicento anni più tardi sono le memorie medioevali di Luni con la cripta di San Marco dell’ ottavo secolo, ove poi sorse la cattedrale con il campanile nel nono in territorio bizantino e sede vescovile che si trasferì a Sarzana nel 1058 per il flagello della malaria, mentre il porto ormai interrato passò a Porto Venere. E’ Luna XXVIII, la ventottesima sosta di Sigerico che racconta aver visitata quella basilica paleocristiana del secolo quinto poi distrutta, l’ abate Nikulas calcolava un giorno di cammino per Lucca e testimonia che qui si la via de’ pellegrini dal nord per Roma andava collegandosi con quella per Santiago di Compostela lungo la costa e attraverso la Francia, mentre Filippo Augusto dalla Garfagnana percorse l’ itinerario Lune maledictam civitatem episcopalem et per Sanctam Mariam de Sardina. Da quella via pietrosa atta al transito di carri che da Luni scendeva a sud si dice prese nome d’ un centro che lo si trova citato nell ’ atto di donazione imperiale dell’ anno di grazia 963 ove la cittadina di Carrara fu assegnata da Ottone I al vecovato di Luni. Ai piedi delle Alpi Apuane dalle ricche cave del marmo più puro al mondo, di qui traffici e commerci prendevano tutte le vie che vi passavano e così fiorente Carrara divenne libero Comune nel 1261, poi conteso dalle signorie di Toscana. Di tutto simboleggia il duomo, che impiegarono duecento anni ad innalzarlo dall’ anno mille, così che vi si trovano le austere geometrie e decorazioni romaniche assieme alla ricchezza gotica nello stile pisano, la facciata a strisce grige e bianche, l’ eleganza del rosone dalla cornice gotica quadrangolare e di tutto dentro e fuori il marmo domina, cos’ come le tante statue all’ interno. Di qui la via Francigena passa per il borgo medioevale di Avenza con la sua fortezza e prosegue nella vicina  Massa , ancora nel secolo nono piccolo centro agricolo sul torrente Frigido ubi dicitur Massa prope Frigido, ove si legava alla romana  via Aurelia lungo la costa della Toscana da Roma, molto prima è segnata sulle vie dell’ epoca nella cartografia romana della Tabula Peutingeriana.Era territorio del vescovato di Luni fino all’ XI secolo quando passò al marchesato degli Ottolenghi che vi innalzarono la rocca fortificata con il castello Malaspina che domina la città allungata sulla pianura sotto le pendici apuane. A lato della Piazza Aranci affaccia l’ imponente  Palazzo ducale Cybo Malaspina del XVI secolo, parte del quale edificato Carlo I con Cappella Ducale affrescata di Carlo Pellegrini e il sontuoso Salone degli Svizzeri, più oltre nel centro cittadino si trova la cattedrale di S.Pietro e S.Francesco che nel ‘400 Jacopo Malaspina fece edificare su una più antica chiesa, tra le tante decorazioni ed opere che lo impreziosiscono all’ interno, un’ antico Crocifisso che si dice proveniente dal porto di Luni ove rinvenuto e posto su un carro  che venne miracolosamente senza guida al duomo, leggenda simile a quella che si trova nella cattedrale di Lucca. Fuori di Massa si trovano poi le pievi di San Gimignano ad Antona e San Vitale a Mirteto frequentate da devoti e pellegrini per tutto il medioevo, in San  Leonardo Frigido v’ era un’antica mansio romana che ospitava i viaggiatori sulla Via Aemilia Scauri per Luni oltre il fiume Frigido, su essa sorse nel medioevo un hospitale per viandanti e pellegrini di cui rimangono gli austeri resti romanici. Qui il culto di San Leonardo Noblac è giunto con i pellegrini provenienti dal nord ove era diffuso, onorando il santo nato in Gallia alla fine del V secolo sotto l’ impero d’ oriente di Attanasio, seguace di San Remigio  e dedito alla carità le sue opere e miracoli lo resero celebre tra Aquitania, Germania e Britannia, beatificato come Saint Leonard de Noblat, luogo ove la sua tomba fu meta di pellegrinaggi e il cui culto venne portato sulla Via Francigena. In Massa i pellegrinaggi sono proseguiti a lungo, negli altri santuari edificati più tardi come la Madonna degli Uliveti che conserva una statua lignea di Jacopo della Quercia,nel XVII secolo sorse il Santuario di Nostra Signora della Misericordia progettato da Raffaele Locci con l’ altare del bergamini e dipinti di Fiasella e Cigoli, infine nel 1835 venne edificato il Santuario della Beata Vergine dei Quercioli. Da Massa scendendo per la costa di Versilia si trova il Castello Aghinolfi che domina il borgo di  Montignoso, citato da cronache del secolo ottavo e dominio degli Aghinolfo fino alla conquista della vicina Repubblica di Lucca nel 1376 e ne fu presidio militare per oltre un secolo, poi passato a dominio del Regno di Francia con Carlo VIII  nel 1494. Di qui la Via Francigena e le altre che collegavano il nord Europa a Roma passava per i borghi Casone Strettoia e Pescarella, i colli di Metati Rossi e lasciava la Lunigiana per traversare altre contrade di Toscana.

Lucchesia

Dalle Apuane e le  terre di Lunigiana scende la pianura verso la costa a trovare il fiume Versilia che nomina il territorio ove giungevano antiche vie da occidente e settentrione sulle quali i romani tracciarono grandi strade fin da terzo secolo a.C. di qui al forum Aurelii a Montalto di Castro, poi al Portus Pisanus e infine verso gli antichi territori d’ Etruria a Fiesole, collegando per secoli il nord italico e la Gallia attraverso la Versilia con  Roma sulle vie Aurelia e Cassia. Agli albori del medioevo i vescovi di Lucca s’ adoperarono ad evangelizzare la gente di queste terre  centri e luoghi di culto cristiani lungo l’antica via romana, così sorsero le pievi di Santo Stefano Camaiore, San Lorenzo di Massaciuccoli,  Santo Stefano di Vallecchia, Santa Felicita di Valdicastello e Sant’Ambrogio di Elici, poi divenute soste spirituali sulla via Francigena. Con l’ arrivo dei Longobardi nel 570 alla venerazione di quei martiri romani s’ aggiunse quella dei combattenti in armi per la fede come San Giorgio e San Michele ai quali si consacrarono varie chiese sulle vie del loro dominio italico. Queste terre fiorirono con l’ estrazione dei minerali e il gran traffico di mercanti, pellegrini e viandanti da settentrione e occidente verso Roma, che poi fu via di armati per tutti i secoli di Crociate. L’ abate Nikulas nel suo pellegrinaggio menziona una sosta a Kjoformunt, ch’era l’ antico borgo di Sala che poi divenne Pietrasanta, ove si fermavano pellegrini anonimi e di rango, da quello francesi chiamato Munt-Cheverol, e poi il centro fiorì nel 1255 ad opera del podestà di Lucca Guiscardo che la volle progettata come città recante i simboli del cristianesimo. I pellegrini venivano accolti da un hospitalis sotto la rocca di Sala che domina la simmetria simbolica dei dodici quartieri diramanti dalla grande croce formata dalla via e la piazza principali, con quattro altre croci formate dalle strade a lato. La Collegiata S.Martino che della città è il duomo dall’ elegante facciata marmorea che contrasta con il rosso del campanile s’ alza dal secolo XIV d’ una parte della piazza del duomo, dietro  il Battistero con l’ oratorio di San Giacinto s’ aggiunse nel ‘600,  dall’ altra  parte Castruccio Castracani fece costruire Rocchetta Arrighina nel 1324 per suo figlio Arrigo accanto alla Porta a Pisa che accedeva dalle mura. Di qui si procede per il palazzo Moroni, Sant’Agostino che risplende dorata la facciata, la Torre delle Ore e San Antonio Abate chiesa della Confraternita Misericordia. Tra queste vie Michelangelo girava a cercare e contrattare i suoi marmi che per secoli fecero fiorire Pietrasanta così che mercanti, artigiani ed artisti assieme ai pellegrini ne riempivano le strade. Poco fuori la Via Francigena continua a Valdicastello ove nacque Giosuè Carducci e qui i pellegrini sostavano alla Pieve Valdicastello dei santi Giovanni e Felicita edificata nel dodicesimo secolo su una più antica chiesa paleocristiana nominata nel nono secolo ecclesia beatae sanctae felicitae quae est plebs baptimalis sita loco versilia, molto prima era luogo di culto pagano. A Felicita e Perpetua, nel 202 martiri  della persecuzione di Settimio Severo Cartagine, fu lì consacrata una basilica, ricordate in un mosaico a Sant’Apollinare Nuovo in Ravenna del VI secolo, il culto divenne molto popolare fin dal 420 quando Bonifacio I volle una basilica ne’ pressi delle Catacombe Santa Felicita, omonima protettrice della maternità e poi tra le altre medioevali venne edificata la Chiesa Santa Felicita in Firenze. Nella pieve Valdicastello il suo culto venne associato a quello per San Giovanni, per secoli meta di soste e preghiere, decorata ed arricchita di preziosi arredi finchè l’idiozia d’ un vescovo pisano nel 1835 volle demolirla. Se la si trova si deve alla raccolta di fondi del versiliese G.Battista Nuti per ricostruirla  in gotico e restaurare ciò che rimaneva come le figure scolpite del leone, bue, aquila e angelo a rappresentare gli animali dell’Apocalisse, mentre nell’ Abside rimangono altre sculture originali tra le quali la figura d’ un  pellegrino. Sul pavimento rinascimentale stanno le lapidi funebri di prelati e cittadini pii che vi furono sepolti fin dal ‘500 quando fu innalzato il campanile.La via proseguiva per Camaiore, menzionata nel 760  in una donazione di un nobile longobardo dal Vescovo di Lucca al  al  Monastero San Pietro in Campo Maiore, ove era un antico centro romano sulla via Aurelia, in seguito presidio di Lucca nei conflitti con Pisa finchè non divenne cittadina cinta da mura nel 1255. Luogo di sosta e culto era la Collegiata eretta nel 1278 nella  piazza S.Bernardino da Siena, accanto all più tardo campanile del 1365, s’accede dal portale sulla facciata romanica nelle tre navate dagli altari laterali, sul terzo a sinistra un crocifisso ligneo del XIV secolo, sulla navata a destra un dipinto del Marracci che raffigura la Madonna del Carmine, sulla sinistra un’ Ultima Cena su pala del Dandini del XVII, stesso periodo delle formelle di Giovan Battista Stagi che decorano l’ altare maggiore ed  un pregevole organo cinquecentesco arrichisce gli arredi della chiesa, mentre in  un sarcofago romano sta la fonte battesimale. Nei pressi della ricostruita chiesa romanica San Michele del secolo XII si trova la Confraternita del Santissimo Sacramento nel cui  Museo d’Arte Sacra sono opere si maestri toscani e fiamminghi dal XIV secolo al seicento e qui ne’ pressi era l’ hospitalis per i pellegrini. Poco fuori di Camaiore la Badia di San Pietro edificata dai benedettini nell’ ottavo secolo, li accoglieva fin dall’  epoca longobarda, poi ampliata nel secolo XII con mura protettive delle quali rimane un arco sul piazzale ove sorgeva il cimitero, all’ interno tre navate verso l’ abside dai pilastri affrescati, sul primo a sinistra ne rimane la raffigurazione diS.Maria Egiziaca e una Pietà sul secondo incorporato da un altare settecentesco. E’ la Campmaior XXVII, ventottesima sosta di Sigerico che lascia attraverso la vallata di freddana salendo per il valico di Montemagno di dove scendere per la piana del Serchio e Lucca. Di lì si controllava la via e alla fine del XI secolo già il castello dominava quelle terre che furono dei nobili Paganelli, signori di Montemagno dopo i Longobardi che nel secolo XI avevano eretto fortificazioni, castella e ingrandito  il borgo arroccato sul monte Calvario di dove s’ apre la vista sulla vallata di Camaiore. Accanto alla chiesa di San Michele Arcangelo dell’ anno mille, sorse un hospitalis per pellegrini nominato nel secolo dodicesimo, nei pressi v’ era la piccola chiesa di a San Bartolomeo che ne rimangono le tracce di affrescate dei santi Bartolomeo e Michele sulle rovine della facciata, proseguendo a Valpromaro si trovava nel secolo dodicesimo la chiesa e l’ hopitalis San Martino, del secolo successivo l’ altra accoglienza per pellegini Locus dominorum Piscopana di cui rimane la piccola cappella Maddalena. Già sosta in epoca romana su quella via legata all’ Aurelia, Valpromaro con i suoi borghi lo fu per tutto il medioevo come dappertutto e testimoniato, a Piazzano si trova la chiesa San Frediano del XII secolo accanto cui sorgeva l’ hospitalis Ospedaletto ad accogliere i pellegrini sulla via Francigena che di qui usciva dalle mura attraverso una  porta accanto al campanile e poco oltre ad occidente era difesa da una torre quadrangolare sulla via per Lucca, sostando alla chiesa Spedale di San Michele della Contessora. Un’ iscrizione ne celebra la fondazione nel 1175 ad opera di Ugolino per accogliere i pellegrini, la grande chiesa sorgeva sul piazzale a sinistra della via e l’ Ospedaletto dall’ altra parte su due piani, secoli di viandanti e pellegrini finchè non vi giunsero i più feroci tra tutti i barbari che nella sanguinaria ritirata nazista in Italia la rasero al suolo.  Si proseguiva per la chiesa e l’ altro ricovero di San Iacopo , anch’ esso come altri sulla Via Francigena  menzionato dai pellegrini francesi fin dal XII secolo Hotel de Dieu, quindi oltre il Serchio sul  Ponte San Piero di dove percorrere l’ ultimo tratto per Lucca.Sull’altra via che incrocia quella dalla Grafagnana in Borgo a Mezzano, nel mille sorse il ponte  della  Maddalena progettato con arco arditamente alto e così si dice fosse chiesto aiuto al diavolo che in cambio volle l’ anima del primo a passarci sopra, astuzia fece che vi fu fatto transitare un cane beffando il Maligno, da allora lo si chiama ponte del diavolo.A Lucca incrociavano le vie di Luni da settentrione e di Florentia ad est per collegarsi all’ Aurelia e le altre strade verso Roma, così che sorse simmetrica in epoca romana e tale rimase in quella medioevale, ma d’ ogni parte si arrivi a Lucca se ne trovavano le mura che dal XVI secolo divennero di elegante imponenza a racchiuderne le meraviglie che sempre hanno affascinato viaggiatori e pellegrini, vi entravano ferventi per il duomo ove venerare la croce in legno del Volto Santo, passando per il porticato scolpito da percorrere in ginocchio. Tutto ricorda la storia millenaria e dall’ anfiteatro romano è sorta la suggestione della piazza del mercato, ne diramano le vie del centro ove s’ accostano e si sovrappongono i secoli nelle case, palazzi, portici, tra la città romana e la capitale longobarda di Toscana, poi centro del marchesato Carolingio, fiorente con il commercio della seta, splendido medioevo dalla signoria trecentesca di Castruccio Castracani ai quattro secoli della Repubblica di Lucca. Secolare transito e meta di pellegrini dalle trentotto chiese con ciò che furono hospitalis e  ricoveri, di quella che per Filippo Augusto era  per Luchek civi tetem episcopalem e per Sigerico la Luca XXVI, venticinquestima e tra le più importanti soste del suo viaggio, al centro il duomo fondato dal venerabile pellegrino irlandese San Frediano e consacrato dal francese  San Martino di Tours. Rampollo del celtico sovrano d’Irlanda nel secolo sesto, Finnian coltivò la vocazione in un monastero di quelle lontane terre cristiane e, appellato latinamente come Frediano, si fece a lungo eremita su Monte Pisano negli italici territori longobardi e la fama di tale Scotto, come qui chiamati i pellegrini venuti dal lontano  settentrione, giunse al pontefice  Giovanni III che nel 560 lo volle vescovo di Lucca. Mentre faceva edificare chiese in tutto il territorio, qui ricostruì il duomo ove volle l’austero ordine monastico di rigida esistenza dedita alla preghiera, accogliendo pellegrini dalla lontana Irlanda e di tante parti d’Europa, così che divenne  “Frediano Uomo di Dio” come racconta Gregorio di Tours. Tra gli altri prodigi del venerabile Frediano si racconta fece mutare il corso  al fiume Serchio che a scendere dalle  Apuane attraverso la Garfagnana inondava le terre di Lucchesia verso la foce prossima all’ Arno. Dopo quella di frediano, le cronache citano un ricostruzione del duomo nel 1060, poi le forme romaniche assunte nel XIII secolo, così come appare il portico e la facciata che racconta scolpite le storie della Madonna, San Martino e i più profani lavori nei mesi dell’anno, il portale  accede alla navata che dirige  per  l’ arca ove dal 1482 sta il Crocifisso del Volto Santo, venerato da molto tempo prima e del quale l’Abate Nikulas ne racconta i miracoli. Il rango del luogo di devozione e pellegrinaggi si manifesta negli arredi e  opere che artigiani ed artisti hanno arricchito nei secoli, tra tutto le preziose forme scultoree di Jacopo della Quercia nel sepolcro di Ilaria del Carretto sposa del signore di Lucca Paolo Guinigi che volle ricordarne la prematura scomparsa, conservando però il corpo nella cappella di Villa Guinigi. Quand’egli poi venne scacciato da Lucca nel 1430 , le decorazioni ai lati del sarcofago furono trafugate e lo stesso accantonato da una parte, ingiuria riparata molto tempo dopo riportando i decori e ponendolo in sagrestia ove la giovane di marmo riposa nelle mirabili fattezze scolpite dal maestro e racconta l’estetica quattrocentesca che passava dal medioevale gotico, attraverso il realismo del cagnolino che la veglia di simbolica fedeltà famigliare, a quell’ Umanesimo che annunciava il Rinascimento italico.Da secoli Lucca era meta di pellegrini e sosta verso Roma,  l’Ordine dei Canonici Regolari di San Frediano ispirò il pontefice Pasquale II nella riforma lateranense del 1105, ne annota diffusamente Sigerico sulla via Francigena che passava dall’ arco di San Gervasio e la Porta San Donato per sortire ad est dalla porta Elisa verso la vicina Capannori. Nella zona rimangono antiche chiese quali San Lorenzo a  Segromigno in monte,  San Gennaro del secolo IX attorno  alla quale sorse il borgo omonimo e del 1115 è San Leonardo Teponzio, dello stesso secolo quella di Santi Quirico e Giuditta a Capannori  su un più antico edificio dell’ VIII, periodo cui risale la menzione vescovile di Lucca in finibus Lucensis loco dicto Capannol, ove era già un hospitalis per pellegrini e chiesa consacrata a San Quirico. Da qui il cammino di Sigerico racconta proseguire sulla destra del fiume Leccio che trovasi a una decina di chilometri da Lucca per Forcri XXV, la venticinquesima sosta, e si pensa che vi portò il culto di San Giusto, suo antico predecessore nell’ arcivescovato di Canterbury assegnatogli da Bonifacio V dopo una ventina d’anni d’ evangelizzazione come vescovo di Rochester nelle terre  di Britannia ove era stato   inviato dal pontefice Gregorio Magno nell’anno primo del secolo sesto. Dell’antico  borgo fortificato di Porcari rimangono tracce delle mura e resti del castello, fin dal sesto secolo presidio longobardo sulla via per Roma, cronache dell’ ottavo secolo menzionano che ne’ pressi sorse l’ Abbazia di San Sabino a Calci frequentata dai pellegrini e nel mille passò ai nobili Porcareschi per un secolo, poi alla vicina Lucca. Poco oltre si aprivano terre di paludi malsane temute da viaggiatori e pellegrini fino al secolo undici quando furono bonificate e vi sorse il borgo  di Badia Pozzeveri con la chiesa di San Pietro che all’inizio del 1100 fu abbazia dei monaci camaldolesi ove sostavano i pellegrinaggi e nei presi si confortavano i lebbrosi del contagio portato dai crociati al ritorno dalla Terrasanta. Due secoli dopo con i contrasti dovuti alla cattività avignonese e al dominio della Repubblica_Pisana su Lucca si chiuse il monastero e il territorio tornò malsano come ebbero a descrivere i cronisti a nel 1325 seguito dell’armata fiorentina che assediavano la vicina Altopascio. L’ abate islandese  Nikulas sulla via per Roma annota la sosta ad Altopascio ove sorgeva l’ hospitalis voluto dalla contessa Matilde di Canossa per accogliere i pellegrini e dalla lettera greca a croce i dodici fondatori si dissero Cavalieri Tau, dai quali sorse la congrega dei Cavalieri d’Altopascio a metà del mille e poi ordine religioso nel 1239 con Gregorio IX ,stabilito anche a Parigi con la Chiesa Saint Jacques Haut Pas, per quattro secoli dedito a mantenere questa ed altre vie di pellegrini edificando chiese ed ospizi fino alla chiusura nel 1459. Della medioevale gloria il campanile romanico trecentesco aggiunto all’ antico Ospedale di Matilde s’erge sul centro di Altopascio, i resti ne ricordano possenti  mura accedendo da una porta in Piazza Ospitaleri ove era il palazzo dei Cavalieri dell’Ordine.La chiesa consacrata a San Giacomo che ne reca la  statua sulla facciata, ricorda il legame tra la via di Santiago Compostela e la Francigena, anche con opere dell’ ordine d’ Altopascio, da  Santa Maria del Pellegrino in via bolognese a Firenze all’  Hospital de Autepas di Parigi e poi verso il Camino de  Santiago si trovano al El Perellò, Astorga e Pamplona in Spagna. Più prossima stava l’accoglienza per i pellegrini Casa Greppi nella vicina Galleno, che nella sua sosta il sovrano francese Filippo Augusto annota Grasse Geline, attorno sorse il borgo protetto da un castello e poi l’altro hospitalis  di San Martino in Greppio. Di lì si procedeva a fatica nelle malsane paludi delle Cerbaie  tra le terre di Bientina e Fucecchio per Ponte a Cappiano ove cronache del secolo decimo ricordano  sita loco e finibus Cappiano la chiesa de’ Santi Pietro e Giovanni Battista e poi in Cappiano a ultra Ponte un hospitalis per pellegrini, mentre non rimane traccia d’un monastero San Bartolomeo forse presente al passaggio di Sigerico che qui annota la sua ventiquattresima sosta Aqua nigra XXIV, già da allora territorio conteso e devastato ove l’armata di Firenze subì sanguinosa sconfitta da Lucca e poi nel cinquecento sorse un forte che dicasi ispirato a progetti dei Sangallo. A procedere verso l’Arno ove ..” costà, presso l’antica Badia S. Salvatore dove si passava l’Arno su un ponte di barche detto Bonfilli, per entrare nella via francigena..” racconta il geografo Emanuele Repetti, si trova Fucecchio che nel mille era dominio dei nobili Cadolingi e ad essi si deve qull’ abbazia San Salvatore o della Misericordia in Borgonuovo, poi portata sul colle Salamartano all’inizio del 1100 per sottrarla alle piene che in quel tempo avevano travolto l’ antico ponte. Si dice che lo fece ricostruire Allucio, pio benestante di campagna che accoglieva i pellegrini in quello che chiamavasi uno xenodochium , dal greco xéno ospite dèchomai ricevo, ospizio con chiesa a distinguerlo dal più grande hospitale, tenuto dai suoi fratres Allucii. Se ne raccontarono eventi miracolosi e la sua fama s’estese lungo quel percorso di pellegrinaggi che sempre più sostavano nel suo ospizio con la sua chiesa consacrata ai santi Lucio ed Ercolano che ne accolse il sepolcro alla sua morte nel 1134 e ivi proclamato santo cinquanta anni dopo dal vescovo di Lucca. Accanto ad un ospizio con la chiesa Santa Maria al porto d’Arno, Il ponte di Sant’Allucio stava tra Fucecchio e Colle Pietra e un altro era ne’ pressi della pieve San Leonardo in Ripoli, qui Sigerico annota la sua ventitreesima sosta Arne Blanca XXIII, mentre Filippo Augusto la chiama Arle le blanc, sostandovi nel suo viaggio italico per condurre la terza Crociata in Terrasanta.Qui sull’Arno la Francigena incrociava quella che scendeva l’Appennino da est attraverso la pianura padana e Modena proveniente da Aquileia , ove giungevano le vie dall’ oriente europeo e di dove diramava la Via Romea lungo l’ Adriatico. In Fucecchio la meta dei pellegrini era  l’antica  Abbazia S.Salvatore fondata nel mille dal conte Lotario  Caldolo, poi assegnata a Giovanni Gualberto fodatore dell’ Ordine di Vallombrosa nel 1068, quindi passò a Pietro Igneo Aldobrandeschi, che s’era reso famoso per la sottomissione al Giudizio di Dio camminando sui carboni ardenti in Badia a Settimo a dimostrare che il vescovo fiorentino Pietro Mezzabarba aveva investitura simoniaca,  a cui papa Gregorio VII concesse il Nullius Dioeceseos così che non dipendeva più dal vescovato.Devastata dalla piena dell’Arno nel 1106 , venne ricostruita sul poggio Salamartano e poi decadde con la fine della podestà dei conti Caldolo pochi anni dopo. A  metà del duecento vi si trovavano solo cinque monaci e un abate corrotti e dissoluti forti del Nullius Dioeceseos, dal così il vescovo di Lucca ne fece chiedere concessione dalle Clarisse di Gattaiola al pontefice Alessandro IV e nel 1258 gli sciagurati monaci lasciarono l’ abbazia che divenne la Collegiata di San Giovanni Battista poi ricostruita nel XVIII secolo cos’ come appare dall’ alto della scalinata sulla piazza  Salamartano di dove domina la vallata. A continuare si trova il Vico Vallari fondato dai Longobardi n’ pressi del fiume Elsa che entra in Arno e lo si chiamò San Genesio, il gallico di Arles milite romano divenuto cristiano e martirizzato nella persecuzione di Massimiano all’inizio del secolo quarto,come si sa da Venanzio Fortunato e Prudenzio. Poi si dice che il vescovo di Béziers Paolino di Nola cent’anni dopo ne indicò la beatificazione a martire e il suo culto si diffuse per l’occidente Europeo dalla Francia di dove giunse in Italia con i pellegrini che qui sostavano. E’ il Sanctinus borg citato dell’Abate Nikulas che Filippo Augusto nomina come Seint Denis de Bon Repas, mentre fu la sosta Sce Dionisi XXII per Sigerico.Ne rimangono i resti della  pieve San Genesio del secolo ottavo, devastata  nel 1198 e di nuovo edificata da Lucca, però nel 1236 la pieve e battistero andarono in San Miniato nella Cattedrale S.Maria Assunta e S.Genesio, il cui campanile ricorda Matilde di Canossa che si dice qui ebbe i natali.Su tre colli tra l’Arno e l’Elsa il posto è antichissimo di insediamenti, si sa fu villaggio etrusco e poi romano che se ne perse memoria fino alla rifondazione longobarda nel secolo ottavo con una chiesa consacrata a Miniato martire a metà del terzo secolo sotto Traiano Decio. Dopo che i territori longobardi furono presi dai Franchi, alla fine della dinastia Carolingia nel 962 fu parte del Regno d’Italia nei domini del  Sacro Romano Impero divenendo vicariato di Toscana  sotto Ottone I con un maniero “in loco et finibus ab castello ed Monte ubi dicitur Sanminiato”  citato nell’ anno mille e poi ricostruito con una poderosa torre da Federico II all’ inizio del duecento.    Fu la Rocca di San Miniato a dominare per tre secoli la città e i dintorni ove la Francigena incrociava la via tra Pisa e Firenze e perciò furiosamente contesa nel medioevo, qui Federico II si dice fece accecare il suo notabile Pier delle Vigne accusato ingiustamente di tradimento  trovato da Dante tra i suicidi nel XIII dell’ Inferno “L’animo mio, per disdegnoso gusto,credendo con morir fuggir disdegno,ingiusto fece me contra me giusto”. Andò venduta nel 1530 a dimora di Michele Mercati, medico e scienziato al servizio dei pontefici Pio V , Gregorio XIII e Sisto V e  Clemente VIII , simbolo della città e mille anni di storia travolta anch’ essa dalla furia nazista nella tragica estate del’44, mentre si consumava una delle tante mostruosità con la strage del Duomo di  San Miniato.  La si trova ricostruita così com’era con la vista che spazia sulla città e le sue terre ove per secoli transitarono pellegrini anonimi e celebri come  Francesco d’Assisi che vi fondò il convento poi arricchito ne’ secoli come lo si ammira nei due chiostri e la chiesa dal’unica navata impreziosita da artisti del seicento e settecento, dietro l’altare il coro quattrocentesco intagliato da Giuliano di Baccio D’Agnolo, mentre nell’antico refettorio è rappresentata la cena di San Francesco e Santa Chiara dipinta da Carlo Bambocci.Rimangono i resti dell’ Ospitale di Santa Croce che accoglieva i pellegrini assistiti dagli  Ordini Mendicanti, di presso fino al settecento v’era un altro luogo di assistenza dei Cavalieri Ospitalieri di Gerusalemme.

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