Travelgeo http://www.travelgeo.it Avventure, Popoli, Viaggi, Esplorazioni Sat, 12 May 2012 13:29:11 +0000 http://wordpress.org/?v=2.9.2 en hourly 1 Afghanistan http://www.travelgeo.it/2012/05/05/afghanistan/ http://www.travelgeo.it/2012/05/05/afghanistan/#comments Sat, 05 May 2012 14:04:30 +0000 admin http://www.travelgeo.it/?p=3950 Tra l’ Hindu Kush che si lega al Karakorum sfiorando le propaggini del Pamir, si aprono aridi gli altipiani tra l’ estate arroventata dai venti caldi e l’ inverno di gelide tormente, strette valli sfuggono come oasi fertili con  i campi degli agricoltori che da sempre contendono queste terre agli allevatori nomadi. Andavo per la prima volta di altre a venire sulle vie dell’asia venendo dall’ Iran in tumulto contro l’ ultimo Sha che avrebbe ceduto alla rivoluzione e ci sono poi tornato a vedere come era andata a finire. Oltre frontiera le bande sanguinarie di Hekmatyar e il golpe di Hafizullah Amin, già testimone di ciò che cominciava in Iran mi trovavo anche negli eventi di quell’ Afghanistan, iniziando una vita di viaggi per il mondo a raccontarlo con  i reportages, intuendo  che non v’è comprensione senza conoscenza se si vuole essere testimone del tempo. Anche qui sono poi tornato dal Pakistan con trafficanti attraverso il  Khyber rientrarando con una carovana per il Beluchistan, mentre altri corrispondevano dagli hotel di Peshawar e ridicoli politici anche nostrani si facevano fotografare con presunti  protagonisti della guerra in Afghanistan. S’ era  nell’ invasione sovietica contrastata dal Fronte Islamico, e andavo scoprendo le nefandezze di quei Mujaheddin che tutti glorificavano, presi nel mercato dell’oppio e sostenuti  dalla  CIA nel traffico, terrorizzavano la popolazione più dei sovietici, non difficile intuirne le successive degenerazioni Taliban. Testimonianza controcorrente e solo dopo quell’ undicisettembre la soddisfazione d’ aver capito molto prima e che qualcuno ha riconosciuto ”…Testimone di un percorso del reportage dagli anni ’80 in poi con invasione sovietica in Afghanistan cercando di descriverne luoghi e popoli lasciando ad altri immagini di disperazione, una scelta narrativa per tutti i suoi reportages perché mostrando la quotidianità si può dare speranza…” Da sempre le vie dell’Asia e della Seta passano per le aride steppe e i territori dell’ Afghanistan dove per millenni si sono trovati popoli e culture, dalle migrazioni degli indoeuropei alle vie della Persia, dall’epica spedizione di Alessandro Magno alla diffusione delle religioni sulle vie della Fede con il buddismo prima e l’ Islam poi. Nel medioevo fu territorio dei Ghaznavidi e dell’ Impero Corasmio dall’ Oxus alla Transoxiana fino all’invasione dei  Mongoli che tutto devastarono lasciandovi molti dei gruppi tribali che ancora lo popolano. Dominio di Tamerlano e poi dell’ Impero Moghul fino ai tentativi di influenza europea e nell’ottocento alla prima guerra seguì la seconda anglo afghana, il novecento con i regni di Amanullah Khan e poi  Zahir Shah destituito dal Partito Popolare che ne fece Repubblica democratica. Sembrava uscire dal cupo medioevo tribale, ma troppo progressista per gli equilibri dell’allora guerra fredda così che l’opposizione fu affidata alle bande del sanguinario Gulbuddin Hekmatyar, il legittimo presidente Nur Muhammad Taraki destituito e ammazzato dal golpista Hafizullah Amin appoggiato dalla CIA, poi l’ invasione sovietica e quella che la si definì guerra civile mentre saliva al governo Babrak Karmal. Il libero occidente s’adoperò a finanziare, armare e propagandare il  Fronte Islamico Afghanistan che, tra i vari campioni dei celebrati Mujaheddin,  aveva Osama bin Laden e Mohammed Omar che andavano coltivando i loro Talebani facendo germinare Al Qaida ben sostenuti dalla dottrina Reagan.Dopo la ritirata sovietica, quei Mujaheddin presero a combattersi tra  l’ Alleanza del Nord e i Talebani, vari signori della guerra e fanatici islamici, al fine i Talebani presero Kabul ultimo lembo di Repubblica democratica con il presidente Mohammad Najibullah torturato, evirato ed ammazzato con il fratello, i cadaveri straziati appesi  ne’ pressi della rappresentanza ONU su ordine di Mohammed Omar, tra quei Mujahidin ben armati dagli Stati Uniti. Così fu il  governo e il regime dei Taliban con i disgustosi decreti, le mostruose  regole, la condizione delle donne e le odiose restrizioni. Di quel criminale fondamentalismo_islamico ne rimangono testimonianze e immagini, della loro bestiale ignoranza simbolo è la distruzione dei Buddha di Bamiyan, ricordandone  le suggestioni al loro magnifico cospetto, solo rabbia ed odio per quella feccia al potere. Per accorgersi  del mostro generato c’è voluto l’ 11 settembre orchestrato dall’ Al Qaida del loro agente bin Laden, così giunse l’intervento statunitense e guerra in Afghanistan che si strascina con il governo di Hamid Karzai di assente democrazia e l’ assemblea tribale Loyajirga che ha lasciato nella morsa di quei signori della guerra ancora finanziati che lucrano con il  mercato dell’oppio e se lo contendono con i Talebani mentre continuano i crimini sul popolo. Gli afghani sono divisi in vari popoli d’ origine turca come Pashtun e Tagiki, altre mongole e altaiche come gli Uzbeki, Hazara, Kyrgyz da sempre a combattersi sconvolgendo il paese già dilaniato dalla storia di recente tragica cronologia. Tribù e clan in continuo conflitto, solo le armi sono cambiate e le micidiali moderne hanno preso il posto di scimitarre e vetusti fucili. I nomadi qui li si chiama genericamente Kuchi dediti all’allevamento, al traffico carovaniero e al commercio, per altri rientra anche quello droga e armi che transita su antiche vie dell’asia per invadere l’occidente in una tragica legge della “domanda” e dell’”offerta”. Impossibile capire il presente senza penetrare la storia, come spesso fa chi crede di interpretare l’attualità perdendosi nell’ignoranza e nel ridicolo come  ci si schierava con i Mujaheddin combattenti contro l’invasione sovietica, senza capire che a queste tribù afghane poco interessa un nebbioso concetto di unità nazionale, da secoli a combattersi tra loro spietatamente per il predominio dei pascoli e terreni, dell’onore clanico, dei traffici e da tempo per la droga afghana. Le antiche vie dell’Asia avevano riferimenti nelle oasi, mercati e i centri poi divenuti città, ripercorrendo queste rotte se ne può capire lo scambio culturale, migrazioni e  popoli che forse possono farne comprendere il presente. L’arteria principale delle leggendarie vie della Seta partiva dal Mediterraneo attraverso l’ antica Giordania ove incrociava la via dell’Incenso o dall’ Anatolia e per la rotta persiana attraversava l’ Iran fino a questa regione di Bactriana che fu descritta da Erodoto con la capitale Balkh ove si divideva per il Pakistan culla della  civilta dell’Indo e il centro di  Taxila conquistati dalla spedizione di Alessandro, continuando sulla  via dell’India. L’atra diramazione attraversava il desertico Xinkiang per la Cina e le sue ricchezze  nella leggenda del Cathay svelata dai primi viaggiatori europei all’ attonito medioevo occidentale. Dalla mappa del secolare traffico carovaniero si sa che v’ era gran transito nella fertile valle di Bamiyan popolata da tribù di agricoltori Hazara con villaggi vicini ai campi di cereali anche qui spesso sostituiti da quelli più redditizi di oppio inaugurati dai Mujaheddin, poi gestiti da  Taliban che se li contendono con i  signori della guerra per la produzione e gran businnes.Delle antiche origini gli Hazara hanno conservato qualcosa, nei rapporti con i nomadi per lo scambio di prodotti e la gestione dei vecchi caravanserragli delle carovane, da tempo anche qui per il traffico di armi e droga e riparare i camion scassati da lunghi tragitti sulle piste. Le valli sono protetti dall’ Hindu Kush che fermano i venti freddi del nord e il Koh-I-Baba quelli torridi meridionali,ad oriente attraverso gole di Chumbol va la carovaniera per il Turkestan passando per  Bamyan, gli artisti greci al seguito di Alessandro si incontrarono con l’etica buddista portata dai monaci indiani e produssero l’ arte Gandhara nel fiorente regno descritto dal viaggiatore cinese  Hsuan Tsang come il punto più occidentale raggiunto dal buddismo. Vi sorse un monastero scavato nella roccia assieme alle  due enormi statue dei Buddha di Bamiyan di trentacinque e cinquantadue metri, oltraggiati dalla furia dei Mongoli e dall’ iconoclastia islamica di Tamerlano sfregiandone i volti che un tempo scrutavano enigmatici la valle e i mondo aldilà di essa. Così m’apparve quella meraviglia che i Talebani hanno deciso di distruggere, altro crimine assieme a violazioni, regole e leggi mostruose  in nome di un ottuso fondamentalismo islamico , che siano maledetti per sempre e sprofondati nella loro Jahannam. Questo  Afghanistan reca ferite delle invasioni antiche e recenti,  le orde di Gengis Khan hanno lasciato i resti di Share-Gholgola, Shar-e-Zohak e le mute rovine nella valle di Adjar verso gli altipiani desertici frequentati dai nomadi Kuchi e seguendoli  sull’ Hazarajat appare d’irreale blu intenso Band-e Amir, la suggestione di quei laghi che ricordo animati da carovane e attorno ai fuochi la sera danze sui ritmi antichi di flauti e tamburi, gli anziani a raccontare vecchie storie. A procedere lungo il confine dell’ Uzbekistan, che all’epoca era sovietico, s’arrviva a Mazar-i-Sharif sorta sul sepolcro di Hazrat Ali, cugino del  Profeta ed unico successore di Maometto per lo Sciismo,nella grande moschea Hussein-E-Baiqara sta  il suo mausoleo ove si celebra annualmente il Nawruz con migliaia di pellegrini. Interdetta agli infedeli Kafir, ne evitai il rigore vestito come loro seguendo  il flusso di quella gente giacchè a conoscere si deve anche un po’ rischiare. Da secoli qui il mercato dei tappeti attira compratori d’ogni borsa, cromatica confusione di colori e disegni ammucchiati sotto i tendoni dove sprofondano i mercanti che invitano a sedere bevendo chay e fumare da vecchi narghilè contrattando in antichi dialetti anche con chi non li capisce.Si continua per un villaggio di Uzbeki di  antiche moschee mal tenute che furono splendide, da qui Zarathustra cominciò a diffondere la sua  filosofia, Balkh capitale della potente Bactriana ove passavano tutte le carovane. Di qui Mègas Alèxandros andò penetrarando l’Asia incognita e poi con l’Impero Kusana divenne centro del buddismo a occidente, fu la Balkh islamica dei persiani Samanidi con quaranta splendide moschee, ne rimane intatta la Masdjed-E-Sabz, brillante di ceramiche smeraldo, dove dal quattrocento riposa il santo derviscio Khadjeh Abou Nasr. Lasciando questa che fu tra le vie della Seta ,se ne cercano le diramazioni che si snodano in vecchie piste polverose inerpicate tra gli altipiani popolati da Tagiki , Turkmeni e gli  Uzbeki che furono temibile cavalleria di Gengis Khan , poi seguìrono l’ Orda d’Oro ad occidente e solo nell’ottocento l’ Impero russo riuscì a sottometterne i vari sultanati. I Khan più bellicosi si stabilirono nell’ Afghanistan settentrionale dove ancora controllano il commercio e il traffico carovaniero, altre zone sono dominate dai proprietari terrieri Tagiki loro tradizionali antagonisti.I Pashtun sono la popolazione  prevalente  tra le regioni di Kabul e  Kandahar, gran parte nel West Pakistan e molti in Belucistan, governati da leggi tribali come la  Pakhtumwali per la quale ognuno possiede un suo valore Khun, se viene ucciso deve essere pagato alla famiglia e ogni mutilazione o ferimento corrisponde ad una frazione di esso, ma la donna vale la  metà. Ad essi appartengono i nomadi  Kuchi che si spostano dai pascoli estivi di montagna alle pianure d’inverno accampandosi con le tende di pelo caprino kizhdey, ritmi biblici di allevatori e scambi con gli agricoltori, quando raggiungono i pascoli invernali inizia la stagione delle feste e dei matrimoni. Tra i Pashtun le mogli si chiedono fin da bambine pagandone il prezzo nuziale, i poveri possono solo scambiarsi figlie e sorelle, chi non ne  possiede si dà al furto di bestiame per pagarsi una moglie, uno dei motivi per le bande di predoni. Tradizionalmente la tribù è governata da un consiglio dei capifamiglia condotta da un Khan,nei villaggi fortificati Qala sta un edificio comunitario attorno cui si stendono alte case rettangolari attaccate tra loro e circondate da mura, nella zona del Khyber Pass dominano incontrastati i loro traffici da secoli. Molti dei Qala da tempo ospitano bande di briganti e trafficanti di droga e armi, sono coloro che parlano il pashtu discendenti da tribù bellicose e i cippi funerari dei reggimenti britannici massacrati sul Khyber Pass lo provano. I russi nella loro guerra in Afghanistan e gli USA con gli alleati Enduring Freedom compresa l’ Italia in quella in corso con i suoi segreti, ci si sono scontrati con perdite inflitte dagli eredi di quei mujahidin che avevano finanziato nella loro folle strategia. In ogni guerra afghana, questa gente ha inseguito feroci conflitti tribali e faide claniche, convertite  per il predominio sulla produzione dell’oppio e i nefandi traffici della droga in questo paese ormai senza legge né onore. Sprofondato nell’ oscura cultura dal tetro islam ben interpretato dai  talebani con i loro decreti ,la spaventosa condizione condizione delle donne vaganti fantasmi nei burka che ancora le incatena. L’antico onore tribale s’è sgretolato per ricomporsi in un mondo dove il denaro e la sopraffazione hanno sconfitto secoli di pretesa dignità culturale. Continua forse a sopravvivere tra quelle popolazioni offese ed inermi, tra i nomadi che spingono ancora le ultime carovane estranei ai confini, riconoscono solo le terre d’inverno e quelle d’estate per i loro pascoli e marciano lentamente verso il Baluchistan per passare l’inverno.

Paolo Del Papa

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]]> http://www.travelgeo.it/2012/05/05/afghanistan/feed/ 0 Via Baltica http://www.travelgeo.it/2012/05/04/via-baltica/ http://www.travelgeo.it/2012/05/04/via-baltica/#comments Fri, 04 May 2012 16:23:13 +0000 admin http://www.travelgeo.it/?p=3938 Viaggiando per l’Europa a seguire le vie della storia s’attraversano paesi ove i secoli hanno lasciato tanta ricchezza di cultura che ci si perde a descriverne interamente territori e città, così se ne cercano i percorsi che ben legano quelle vie tra loro come lungo ed affascinante racconto scandito dai tanti capitoli della nostra storia. Le antiche Vie dello Stagno incrociavano le  Vie dell’Ambra nella regione del Danubio ove i romani posero il loro limes danubiano da sempre collegato attraverso le Vie delle Alpi e le Vie Noricum con la pianura Padana interamente percorsa dalla Postumia collegata all’Aurelia e tutte le altre tra Roma con il resto dell’Impero. Il formidabile sistema delle strade consolari di Roma, dagli antichi commerci fu poi protagonista dell’intera storia medioevale e dei secoli a venire dal Medioevo all’ era moderna, dalle strade romane vennero gran parte delle Vie della Storia e così si percorrono le Vie Noricum ad incrociare la Via Slavica che conduce all’estremo est d’Europa , mentre  proseguendo sulle antiche Vie dell’Ambra si va per quella che la si definisce Via Baltica.

Slovacchia

Da Vienna lungo il  Danubio s’entra in Slovacchia divisa dai Piccoli Carpazi per le piane danubiane, oltre Zàhorie e l’isola  Zitny la regione Bratislavky kray anticamente popolata dai celti Boi quindi romana prima d’essere principato di Nitra e poi della  Grande Moravia fino a seguire la storia dell’impero asburgico. Nel nono secolo sorse Bratislava con la sua storia ricca di cultura a lungo legata con l’ Ungheria, sul finire del seicento giunsero gli Asburgo e la città rifiorì con il regno di  Maria Teresa, dopo la guerra con Napoleone vi fu firmata la Pace di Presburgo ed il secolo dopo seguì la storia della Cecoslovacchia fino a divenire capitale della Slovacchia come la si vede con i suoi monumenti storici. Nella Zàmockà l’imponente il Bratislavsky hrad fu fortezza presidio nel Regnod’Ungheria fino al quattrocento quando l’imperatore Sigismondo vi fece innalzare il castello gotico poi trasformato in rinascimentale da FerdinandoIII ed infine barocco con gli Ausburgo così’ come appare il castello Bratislava.S’accede al centro storico per le vie di Starè Mesto dalla  trecentesca Michalskà Bràna, nota porta San Michele. Sulla Staromestkè sorse gotica  la Katedràla svätého Martina Duomo San Martino. Si attraversa la città continuando a visitare Bratislava tra le immagini del centro storico nella vecchia Starè Mesto che dirama dalla Hlavne Na mestie dominata dal medievale Municipio protetto dalla torre e divenuto museo, dell’originale rimane la preziosa cappella gotica affrescata. Sulle antiche vie affacciano il roseo Palazzo Primiziale progettato nel settecento da Hefele su uno  medioevale. Dello stesso periodo il  Palazzo dei conti  Grassalkovich e il barocco Mirbach con  la galleria Bratislava e il capolavoro rococcò del Buon Pastore con il Museo degli Orologi, mentre  la chiesa dei Francescani è la più antica delle medievali rimaste. Oltre i palazzi l’ Arte barocca domina anche le chiese, da quella dei Gesuiti dal suggestivo interno, la cinquecentesca Trinitaria e la seicentesca San Nicola, la settecentesca Santissima Trinità progettata da Fischer von Erlach e Hildebrandt con affreschi dell’italiano  Bibiena. Proseguendo tra chiese e santuari sulla Bezrucova si trova Santa Elisabetta dalla facciata di Pilgram e affrescata da Troger, di fiabesca  Art nouveau la Kostol svätej Alžbety ChiesaBlu. A cercare il resto si va a Petrzalka sul ponte Novy Most sospeso sul  Danubio, lo Slavin che celebra la vittoria sul nazismo e tra i luoghi d’incontro si torna a Hviezdoslav per musei, gallerie ed esposizioni e d’ogni parte ispuntano statue a raffigurare di bronzo la fantasia di moderni artisti.Dalle suggestioni della capitale Bratislava attraverso i suoi dintorni si giunge  ove il Danubio incrocia il Morava trovando il  castello di Devin, poi  da Devin e il castello di Bojnice si va cercando gli altri castelli di Slovacchia da quello di Spis ad Orava. Attraverso le sue regioni per tutta la Slovacchia si trovano castelli, cercando i tanti patrimonio culturali , le antiche chiese di legno e le città che ne hanno fatta la storia da Bratislava a Bardejov e Levoca, da Trnava a Nitra. Attraverso la Slovacchia centrale si giunge a Bystrica che vide l’eroica Insurrezione slovacca contro il governo fascista di  Jozef Tiso asservito alla Germania nazista con il protettorato di Boemia e Moravia, ma la storia va a ritroso nei suoi magnifici dintorni. Verso est nella regione di Presov passando da Bardejov e Kosice con la gotica Dóm svätej Alžbety di Santa Elisabetta, in Presov si trova la cattedrale  San Nicola che n’è capitolo di storia con i suoi luoghi. Più oltre gli Alti Tatra che s’innalzano ad oriente per  Mala Fatra e la natura del parco Tatra e le suggestive grotte, a nord per Trencin e Zilina si lascia la Slovacchia.

Polonia

oltre il limes danubiano delle province romane,vi transitava la più importante delle antiche  Vie dell’Ambra che a seguirla si scopre la più affascinante storia della Polonia.Tra i miti Slavici si racconta che i tre fratelli Lech, Čech e Rus decisero di lasciare la foresta ove vivevano in cerca di nuove terre in diverse direzioni, uno ad est per la  Rutenia, altro ad ovest in Boemia e il terzo in Polonia, a seguire la storia si sa che gli antichi Slavi ebbero la maggiore espansione dopo il crollo del romano Impero d’occidente e le invasioni così gli slavi furono anche in Polonia. Giungendo dal territorio del Dnepr qui andarono popolando quello della Vistola limitato a settentrione dalle terre dei Balti, dai loro villaggi fortificati gród poi sorsero città e se ne menziona la più antica sul colle di Wawel e su tutto dominò la dinastia dei Piast prima del mille a cominciare da BoleslaoI e dopo sorse il Ducato di Polonia .Attraversando la Slesia dalla Germania o dalla Repubblica Ceca per i monti Sudeti si entra nel voivodato Dolnoslaskie che nella mappa della BassaSlesia sta sotto le regioni  della Grande Polonia e del Lubusz e a settentrione del Voivodato Opole. Un percorso attraverso la storia della Slesia dal medievale territorio della dinastia Piast a provincia di Boemia nel Sacro Impero e la presenza dei germanici,dal dominio degli  Asburgo e poi di FedericoII di Prussia con capitale Breslavia fino all’annessione nel Protettorato di Boemia e Moravia per la “questione” dei tedeschi Sudeti, l’occupazione della Germania nazista e gli orrori dell’olocausto. La Slesia si stende tra le regioni di Lubuskie, Wielkopolskie e Opolskie a settentrione dei Sudeti allungati per i monti dei Giganti con il parco Karkonosze e la riserva Gory Stolowe.Tra quei territori si trova Il magnifico castello Ksiaz, le rocche ZamekCzocha e Grodno, la fortezza Twierdza Klodzka, il borgo trecentesco di Srebnagora, l’affascinante percorso sulle vie circestensi con i suggestivi monasteri Lekno e di Przmet, l’ abbazia Podhale e gli altri tesori medievali della poluszlak cysterski. Il cuore della Slesia è l’antica  Breslavia dall’affascinante storia e cultura e la si chiama ora Wroclaw adagiata sull’Oder, sorta sull’ isola della cattedrale Ostrow Tumsk.Dal suo  fulgido medioevo la storia di Wrocaw è passata per il Regno di Polonia, l’ epopea di CasimiroIII, i conflitti tra Riforma protestante e Controriforma, la dominazione asburgica Erzhaus e la successione polacca, Il controverso novecento fino all’occupazione nazista e il resto della moderna Polonia. Della storia e cultura rimangono i luoghi e passando uno dei ponti sull’ Oder s’ entra in Ostròw Tumiski a ritroso nella storia di  di Wroclaw nell’ isola della cattedrale sorta nel nono secolo ove troneggia la  Cattedrale di Giovanni Battista.Più oltre la romanica  chiesa consacrata a San Giles del duecento, quella della Croce e la gotica consacrata a San Bartolomeo con il mausoleo di EnricoIV il Fedele. Proseguendo sulla medievale  via Kanonia si trova la Porta Kluszczaną si esce dalla’isola  Ostrow Tumski per Il ponte most tumski verso il centro di Wroclaw trovandone il cuore a Rynek Ratuszum con il trecentesco palazzo del Municipio nella splendida Rynek che accoglie l’antica piazza del mercato ove affacciano i palazzi  medievali, lo Jas e Malgosia e tutti gli altri  che sembrano emanare luce propria nell’ incanto del rynek glowny. Continuando per quella che sarà capitale europea della cultura si va per l’ Ogròd Botaniczny con il ricco giardino botanico, cercando il suo novecento  sulla  Jana Ewangelisty con il palazzo  Panorama Raclawice e  nella via Wystawowa trovando la Sala del Centenario.Da Wroclaw e la Slesia o dalla Slovacchia si entra nella  Malopolska verso l’altipiano di Lublino e i Carpazi sulla via per  l’Ucraina ad est, mentre a seguire una delle antiche vie dell’Ambra a nord s’ attraversa la storia della Polonia fino al Baltico. Racconta  il mito che sul fiume Vistola v’era una  grotta del drago ove il leggendario sovrano Krak fondò una città che prese il suo nome  Krakòv, dalla storia si sa che ove sorse l’antica Cracovia sulla Vistola. Dal mille  entrò nei domini di Boemia della dinastia Premyslide e sorse la città medievale di Stare Miasto dominata dal castello Wawel. La città di Cracovia fu gran centro di commerci nella Rynek Glowny con la  piazza del mercato e di studi con l’ Università Jagellonica, fu uno dei cuori pulsanti del tardo medioevo in Europa fino all’ unione del Granducato di Lituania dalla quale sorse la Rzeczpospolita confederazione Polacco Lituana e nel seicento la capitale fu spostata a Varsavia da SigismondoIII. Parte della storia di Polonia, nel settecento entrò nell’ Impero asburgico Erzhaus, poi le vicende della guerra di successione e quindi in una delle spartizioni della Polonia, tra annessioni e rivolte fu nel Regno del Congresso vassallo dell’Impero Russo, poi nella Kraj Przywiślański Nazione della Vistola. Funestata dall’ occupazione nazista con i suoi orrori, l’infamia del ghetto di Cracovia e la mostruosità della vicina Auschwitz, dopo la seconda guerra mondiale ha seguito il resto della storia della Polonia. La Wzgòrze Wawelskie s’alza sulla Vistola con la sua leggenda del drago ricordata nelle caverne , da questo colle di Wawel si domina Cracovia, s’erge il suo primo castello che si lascia ammirare dai visitatori con il suo museo Niepolomicki. La trecentesca Katedra Wawelska, è la Cattedrale ove furono incoronati i sovrani di Polonia e ne contiene i sepolcri reali, la tomba di Casimiro il Grande e la Cappella di Sigismondo da una parte le spoglie di Santo Stanislao che al fine dell’anno mille BoleslaoII fece assassinare e meta di pellegrini. Si scende per la ulica Kanonicza dai suggestivi scorci medievali proseguendo sulla Grodzka verso  la città vecchia circondata dai giardini Planty per Stare Miasto, oltre la quale inizia la Via Reale , sulla  ulica Florianska che porta a Rynek Glowny la più vasta piazza del mercato dell’ Europa medievale. Svetta la  torre del Municipio sull’antico  Palazzo dei Tessuti Sukiennice con una parte del Museo Nazionale, su un lato di Rynek Glowny nella Plac Mariacki si trova la Kosciol Wojciecha consacrata a San Adalberto nel mille con i suoi suggestivi interni . Il santuario della Basilica Santa Maria la si chiama Kosciòl Mariacki e dalle sue torri le ore sono scandite dal suono di tromba Hejnal Mariacki, nella basilica troneggia la splendida pala lignea che raffigura la Dormizione della Vergine del maestro Veit Stoss. Per le vie attraverso il quartiere universitario si giunge all’ Università Jagellonica fondata da Casimiro III, arricchita nei secoli dalla Biblioteca Jagellona, nelle aule austere del Collegium Maius dal quattrocento hanno insegnato tra le più fervidi menti d’Europa. In affascinanti itinerari del krakow muzea si continua a percorre la storia tra i musei, dal museo nazionale di Cracovia diviso in vari palazzi, al museo Czartoryski d’ arte romana, greca, egizia ed etrusca, la pinacoteca dei grandi maestri rinascimentali tra i quali il Ritratto di giovane di Raffaello, due splendidi paesaggi di Rembrandt e la celebre Dama con Ermellino capolavoro di Leonardo. Anche le immagini del Czartoryski sono percorsi nella storia e la cultura di Cracovia, Di qui Iniziano anche  i vari pellegrinaggi per i santuari della Polonia, dal più celebre alla Madonna Nera di Częstochowa a quello della  Divina Misericordia a Łagiewniki e il consacrato alla Madonna Addolorata di Licheń. In città v’è il  percorso dei santi tra le chiese di San Marco sulla via Sławkowska, quella dei domenicani in piazza Dominikański, la duecentesca dei francescani rifatta nel seicento dagli svedesi, la barocca  San Bernardo e la tecentesca consacrata al Corpus Domini tra severità gotica e successivo sfarzo barocco. Continuando per S.Caterinad’Alessandria, la chiesa dedicata al martire vescovo Stanislao, la romanica dei santi Agostino  e Giovanni, la basilica  San Floriano e la collegiata S.Anna, infine diffuso è  il percorso  sulle orme di Giovanni PaoloII. Nella sua storia la Polonia è stata uno dei baluardi del cristianesimo, ma dal medioevo è iniziata la diffusione anche dell’ ebraismo, probabili arrivi o influenze dei Cazari e poi con la diaspora degli Aschenaziti, sono sorte colonie ebraiche. Dalla cultura medievale ai secoli della spartizione fino all’ era contemporanea, le comunità della popolazione ebraica hanno seguito la storia della Polonia con il tragico epilogo dell’ olocausto, ma forse più che a Varsavia e il resto della  Polonia ebraica di quella presenza rimangono le memorie in Cracovia,  seguendo la mappa poco fuori dal centro lungo la Vistola. Nel trecento vi sorse il quartiere di Kazimierz cercando l’ itinerario sulle tracce degli ebrei per la via Szeroka ove si svolge il Festiwal Kultury Żydowskie della Cultura Ebraica, trovando la trecentesca Vecchia Sinagoga la tra le più suggestive  sinagoghe europee. Dalla Vecchia si prosegue tra le Sinagoghe di Cracovia, la cinqucentesca Remuh con l’antico cimitero ebraico, quella di Isacco, l’ottocentesca Tempel in stile moresco e le altre assieme alle testimonianze della suggestiva Cracovia ebraica .Proseguendo in Plac Wolnica si torna alla cristianità con la chiesa del  Corpus Domini e quindi per la settecentesca Plac Nowy con il suo mercato si esce da Kazimierz che sopravvisse seicento anni fino alla deportazione nel ghetto di Cracovia a Podgorze. Oltre la Vistola in Plac Bohaterow Getta si trova la memoria di quel ghetto con il suo tragico museo, procedendo nella via Lwowska sono i resti del muro di Podgorze e più oltre si va per la Lipowa ove rimane la fabbrica dell’eroico Oskar Schindler celebrato nel museo Schindler.La tragedia dei ghetti come a Varsavia, Tèrezin e Lodz dopo l’ occupazione della Polonia e l’annessione alla Germania nazista, era solo l’inizio della Shoa con i suoi orrori dei campi di sterminio come il vicino Auschwitz e Birkenau. Viaggiando per i territori funestati dall’ occupazione della barbaria Nazista in Europa dappertutto si incontrano le memorie dei ghetti e delle mostruosità dei lager, una lunga lista di campi nazisti dai tedeschi Dachau, Flossenberg e Sachsenhausen all’austriaco  Mauthausen, il ceco Theresienstadt eil bielorusso Maly Trostenets, dai polacchi Treblinka nella regione di Varsavia ,Gross-Rosen in Bassa Slesia, Majdanek, Sobibor, Belzèk nel distretto di Lublino e Chelmno nel Poznan. Passando sotto l’arbeit macht frei d’oscena ironia  se ne sente emanazione del male assoluto che qui ad Auschwitz e Birkenau sconvolge nella sua ordinata  soluzione finale per la mostruosità dello sterminio che solo qui ne ha ammazzati  quasi due milioni dei molti altri nei terrificanti campi di morte. Da Cracovia ed ogni luogo della Polonia s’arriva a Czestochowa per il suo Santuario della  Nostra Signora di Jasna Gora dalle più vicine Wroclaw e Katowice a  Biaystok e Lodz, le più lontane Varsavia e  Danzica e tutte le altre  città  polacche a venerare l’immagine della Matka Boska Częstochowska Madonna Nera comparsa nel medioevo a Jasna Gora e portata da LadislaoI di Polonia. Nei secoli l’ antica icona era transitata da  Costantinopoli provenendo da Gerusalemme ove leggenda vuole attribuita a Luca che la dipinse su legno del tavolo che fu  della Sacra Famiglia a Nazareth assieme ad un’altra che si trova nel  Santuario bolognese di  San Luca, subito meta di pellegrinaggi. Il Santuario appare imponente e attorno alla Basilica si trova  la  Via Crucis con le statue bronzee di Pius Weloski, s’accede alla cappella gotica dai cinque altari con a destra la Sacra Icona. Da Częstochowa si va verso la Grande Polonia traversata dal fiume Warta proventiente da Zawiercie nel Voivodato di Slesia giungendo a Gorzów Wielkopolski dove e confluisce nell’ Oder ne’ pressi di Kostrzyn, ove s’erano stanziati popoli slavi e nel nono secolo I Polani sottomisero le altre tribù slave dando nome a quella che fu la Polonia. La dominarono con le fortezze di Giecz primo centro della dinastia Piast poi trasferito a Gniezno ove sorse la Cattedrale, l’antica Ostrow Lednicki fortificata da  MiecislaoI e Poznan dalla nobile storia che ha lasciato fortificazioni,quartieri e chiese dalle suggestive immagini. Verso nord nel Voivodato di Lodzsi va per cosmopolita Lòdz trovane la storia  visitando i quartieri, sulla  via Piotrkowska s’ergono  cupole dell’ottocentesca  cattedrale ortodossa  Alexander Nevsky e procedendo nell’ animata Jana Karskiego si trova l’ Arcidiocesi. Sulla via  Gdanska affaccia il palazzo Poznanski e il museo d’arte, continuando nella Jana Karskiego il complesso novecentesco della Manufaktura e nella Strona Glowna i vari musei. Nella moderna Lodz sulla Pomorska Il cimitero ebraico più vasto d’Europa e ma tra le immagini di questa città attiva e cosmopolita la memoria tragica del  ghetto di Lodz nella Litzmannstad. Poco ad est s’ entra nel voivodato di Varsavia per Brodno su quella Vistola nel, al fine del duecento ne sorse il Castello Reale e poi la Bazylika San Giovanni Battista che si fa ammirare nel suo stile gotico baltico. Attorno la Città Vecchia di Varsavia che dirama nella mappa di Stare Miasto racchiusa nelle mura e dal quel primo centro storico alla fine del trecento s’ingrandì con la Città Nuova Nowe Miasto che fiorì tra le grandi città dell’ Europa medioevale, così che al fine del cinquecento il sovrano  SigismondoIII Vasa ne fece nuova capitale del regno di Polonia. A metà del seicento la Confederazione polacco lituana fu invasa dallo Zarato russo e dall’Impero svedese originando il lungo conflitto Potop Diluvio che ne vide l’ occupazione svedese, poi ricostruita e rifiorita con  re Giovanni III Sobieski. Dopo i regni di Augusto II e Augusto III nel diciottesimo secolo con Stanislao Poniatowski divenne protettorato russo e poi con le sue  spartizioni lo divise con la Prussia e l’impero asburgico, il breve periodo napoleonico con il ducato di Varsavia e la successiva annessione all’Impero russo fino alla sua caduta e l’acquisizione dell’ indipendenza. Funestata dall’ occupazione e annessa alla Germania nazista, ne subì gli orrori con ghetto di Varsavia, l’eroica rivolta e il massacro che ne seguì, mentre iniziava la resistenza polacca fino alla liberazione, seguendo poi la successiva storia della Polonia. Il suo passato rimane in questa Varsavia dai suggestivi monumenti ed edifici storici alle animate piazze e quartieri, dagli elegani i parchi e giardini ai ricchi musei e pinacoteche. Dalla metropoli le immagini riportano alla storia in plac Zamkowy che accede alla Città Vecchia per il castello Reale sorto nel trecento e sede di governo ampliato dal sovrano Sigismondo Vasa, patrimonio e vanto della città , in questo Zamek Kròlewski s’entra per la porta ove svetta la colonna Sigismondo percorrendo la sua storia. Di lì la medievale   Città Vecchia ricostruita dopo la devastazione  nazista che si schiude nella Starego Miasta, tra le suggestive immagini di questo Stare Miasto, si va per il il Rynek dell’ animata piazza del mercato proseguendo sulla ulica Piwna ove affacciano gli antichi palazzi e la chiesa di San Martino e passando dalla porta del Barbican s’esce dalla Vecchia Varsavia sulla Swietojanska per la Città Nuova trovando  la  barocca chiesa di San Kazimierz e la gotica  Katedra San Giovanni Battista, poco fuori la Città Nuova il quartiere di Zoliborz dove sorse la zarista  Cytadela che ospita il Museum x Pavilion.Tornando a Plac Zamkowy si prende la Strada Reale passando per la cinquecentesca chiesa  Sant’Anna verso il Palazzo Presidenziale e l’ Università di Varsavia, dalla chiesa di Santa Croce incrociando Plac Trzechkrzy, si va per l’ imponente castello Ujazdow, ricostruito che ospita il Centro d’Arte Conemporanea. Il magnifico  Lazienki Krolewskie e il suo Parco Reale con i palazzi barocchi  progettatti dall’italiano  Domenico Merlini, dello stesso periodo è il  Palazzo Wilanòw e lo splendido parco. Si torna nella caotica metropoli per Srodmiescie dove in plac Defilad la ridondante monumentalità del socialismo realistico del palazzo della Cultura e Scienza, dagli anni cinquanta è immagine della città, ma nel suo estetico grigiore questo Patac Kultury i Nauki offre una vista unica. Nel voivodato di Mazowieckie verso  ovest sulla Vistola, sorse Plock poi fiorente centro del Ducato Masovia,molto rimane di dalle fortificazioni di  Wazgòrze Tumskie che proteggono la medievale Stare Miasto, la romanica katedra e gli antichi quartieri sulla Vistola. Tra splendidi Laghi si attraversa la  regione di Poznan passando per  il suo Voivodato , seguendo il fiume  Warta se ne sfiora la  capitale anch’essa con la sua storia che in Poznan è dominata dal Castello Imperiale e dirama per l’antica città dalla piazza Stary Rynek con il rinascimentale  Municipio, poco oltre nell’ isola Ostrow Tumski si trova la medievale Basilica Pietro e Paolo. La baia di Danzica, si stende sulla costa della Pomerania orientale per la  penisola Hel verso quella di Sambia nell’enclave russo di Kaliningrad,  da est della  Laguna della Vistola che accede al Mar Baltico attraverso lo Stretto  Baltijsk, vi sorse Puck fin dal settimo secolo, Baltijsk dal vecchio villaggio di pescatori , Sopot, la moderna Gdynia, la russa Kaliningrad e Danzica.Fiorita come Libera Città della   Lega Anseatica che dominò per secoli i commerci e Danzica ne fu gran centro.La città seguì la sua storia con il resto della Polonia, poi fu porta della tragica  occupazione della  Polonia e il resto dell’Europa orientale con gli orrori dell’ Olocausto e dello sterminio. Anche qui il passato di questa Gdansk e i suoi luoghi si ritrova percorrendone le strade dalla centrale Ulica Dluga oltre la  Zlota Brama che ne è la Porta d’Oro per la Strada Reale ove affacciano  gli antichi palazzi, il Municipio ,la decoratissima Dom Uphagena con il suo museo, la  Dom Ferber e Il castello del leone Lwi Zamek. Nella vecchia Danzica si precede sulla ulicaDluga per il medievale Dlugi Targ, con la splendida  panoramica sulle facciate multicolori degli antichi palazzi ove spicca il seicentesco Zlota Kamienica. Da Danzica s’allunga la costa baltica per l’ enclave russo di Kaliningrad e poi a continuare sulle antiche Vie dell’Ambra.

Lituania

Ad est si stende la Lituania traversata dal fiume Neman che dirama per i suoi affluenti nella pianura che s’ alza di poco ad occidente per i monti moraines e ad est sui radi altipiani del  colle Aukštojas, il  Vištytis è il più grande tra i laghi che si inseguono sulle pianure coperte di boschi e tutto s’ammanta di gelo nei rigidi inverni baltici, risvegliando a primavera verso l’ estate che riscalda l’antico territorio dei Balti e di quelle sorse il popolo dei lituani. Fu poi la terra di Livonia ove il monaco Bruno di Querfurt nel mille andò a portare invano il cristianesimo, rimaneva qui l’ ultima  Europa pagana stretta tra la chiesa medievale dell’ovest cattolico e il cristianesimo orientale dell’ ortodossia. All’inizio del duecento il vescovo Alberto di Riga fondò l’ ordine dei Cavalieri Portaspada, per sottomettere i pagani di Livonia, poi fermati nell’epica battaglia del lago Ciudi ghiacciato sul confine estone da AleksandrNevskij, mentre nei territori si imposero rigidamente con la conversione forzata e lo sterminio dei popoli baltici. I temibili Cavalieri Portaspada e Teutonici furono protagonisti delle  Crociate di Livonia, il granduca kunigaikštis Mindagaus si convertì divenendo karalius e iniziò il Granducato di Lituania ove regnò un decennio finchè venne ucciso dal nipote Daumantas Nalšia che riportò il popolo al paganesimo. Convertito alla Chiesa ortodossa sconfisse i lituani sul fiume Dvina e con il principe Jaroslav di Novgorod sconfisse i Teutonici e Portaspada a Rakovor. Nel quattrocento Casimiro il Grande si scontrò nei domini dell’ Ordine Teutonico fino al Trattato di Torun riconquistando il Ducato di Pomerania esteso  ai territori di Elblag, la fiorente  Danzica della Lega Anseatica, il  castello Malbork e l’intera Lituania. Alla fine del cinquecento con l’ Unione di Lublino si stabilì una Rzeczpospolita tra Il Granducato e il Regno di Polonia per la Confederazione Polacco Lituana governata dalla nobiltà  Szlachta, terminata con la spartizione della Polonia nel settecento tra la Prussia, l’ Impero Austro Ungarico e l’ Impero Russo. Dopo la disgregazione degli imperi sorse la Seconda Repubblica in conflitto nella guerra polacco lituana, poi i territori vennero occupati brevemente dall’ Armata Rossa dopo il patto Molotov Ribbentrop prima dell’occupazione nazista che ne fece dominio Reichskommissariat Ostland celebrando anche qui gli orrori dell’ olocausto. Divenuta Repubblica Sovietica ha seguito la storia successiva dell’ Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione e i Lituani hanno avuto indipendenza con il loro stato così come lo si trova attraversandolo. Alla confluenza dei fiumi Nemunas e Neris nel trecento sorse il Kauno Pilis che a lungo fu castello più volte attaccato poi nella battaglia di Tannenberg i potenti Cavalieri Teutonici furono sconfitti e a Kaunas vennero concessi i Diritti di Magdeburgo come città fiorendo di commerci con la Lega Anseatica e gran centro della Confederazione Polacco Lituana fino all’ annessione nell’ Impero russo. Fu presa dalla Polonia divenendone capitale temporanea della provincia Laikinoji Sostine per venti anni poi per breve presidio dell’Armata Rossa e quindi occupata dai nazisti che operarono i loro orrori con il ghetto Kovno e la deportazione di cui rimane memoria, poi Repubblica Sovietica fino all’indipendenza. In posizione strategica nella regione aukstaitija sorse il castello a difesa delle incursioni durante le Crociate di Livonia e da secoli di devastazioni il castello di Kaunas è risorto come lo si vede, a proteggere i confini dell’Impero russo sorsero le fortificazioni Kauno Tvirtrovè, tra essi si  stende Kaunas dall’antico centro del sanamiestis. Il suo patrimonio storico si trova nella Rotuses aikste , il cinquecentesco Municipio con l’alta torre che si staglia  candida come cigno sulla piazza. Verso il fiume sulla Aleksoto gatvè si trova la quattrocentesca chiesa Vytautas d’elegante tardo gotico in mattoni rossi come  la contemporanea San Giorgio e la bažnyčia consacrata a Santa Gertrude. Più oltre l’ottocentesca di San Michele cattolica ma bizantineggiante e riccamente decorata, di quell’epoca a Kaunas è la Sinagoga rimasta della vecchia comunità ebraica costretta nel ghetto Kovno e poi sterminata. Il novecento di Kaunas si incontra nella n chiesa della Resurrezione, il museo nazionale ,quello delle marionette e l’inquietante museo del diavolo. Procedendo nella Curlandia occidentale  si giunge al  lago Galve ove Trakai fu l’ antica capitale del Granducato di Lituania protetta dal poderoso castello che sembra emergere dal lago in una magnifica suggestione. Dopo la vittoria contro i Teutonici nella battaglia di Grunwald, la fortezza nell’ isola Trakai divenne residenza dei Granduchi per un secolo poi abbandonata, è tornata al suo magnifico aspetto con il  museo e l’ incanto di un affascinante percorso storico nel suo parco. Poco  distante v’era un antico centro di tribù baltiche ove nel medioevo giunsero gli Slavi e poi comunità ebraiche, su un colle alla fine del duecento Gediminas fece edificare un forte a presidio del primo Granducato di Lituania e ben presto artigiani e mercanti fecero fiorire quel centro a cui LadislaoII di Polonia concesse il rango della città Vilnius. Dopo la cristianizzazione dal medioevo al settecento sorsero le magnifiche chiese che s’ammirano nel centro della città vecchia nel cinquecento fu circondata da mura, poderosi bastioni e delle nove porte sulla Ausros Vartu ne rimane la suggestiva Porta dell’Aurora. Questa affascinante Vilnius ebbe il suo apogeo con SigismondoII di Polonia, al successore Stefan Batory si deve l’Università e da quell’ epoca allora sono sorti monumenti ed edifici che per l’antica capitale s’irradiano dalla Senamiestis ove si stende magnifica la citta vecchia. Salendo per l’ Arsenalo gatvè o attraverso il parco Sereikiškes sul colle Gedimino s’arriva al Gedimino Pilies trovando il trecentesco castello Gediminas, poderosa fortificazione che per un secolo nel medioevo ha protetto Vilnius dalle Crociate del Nord. Poi devastato durante le guerre con la Russia, fu a lungo abbandonato e infine in parte restaurato nel Vilniaus pylis di Gediminas come lo  si vede con la Torre che domina l’antica città. Della suggestiva vecchia Vilnius lo splendido panorama s’ammira anche dall’altro colle Uzupis sull’ altra riva del Vilnia, il colle delle Tre Croci ricorda il martirio di tre francescani. Scendendo dalla via Pilies si percorre la strada per il centro ove la storia di Vilnius, il suo patrimonio e la cultura si vive percorrendo le sue vie e quartieri dall’ Uzupis all’antica Senamiestis, tra via Stikliu e la Gaono gatve v’era il medievale quartiere ebraico e in Zidu gatve si trova la Grande Sinagoga sopravvissuta al ghetto Vilna e gli orrori che ne seguirono con le memorie nel museo Gaon. Dal ponte Zverynas alla Sventaragio gatve s’attraversa la Vilnius più recente per la Gediminos Prospektas trovando il palazzo Seimas del Parlamento, il vicino palazzo Presidenziale e l’antica Biblioteca Universitaria, poi il Teatro Lietuvos rusu Dramos ed altri palazzi fino alla piazza della Cattedrale. Il cuore è questa piazza ove si slancia l’alto campanile  candido come la sua splendida Cattedrale neoclassica consacrata ai santi  Stanislaus e Ladislaus dai grandiosi interni e il Mausoleo sotto la cappella San Casimiro, dietro la cattedrale il cinquecentesco Palazzo dei Granduchi con il suo muziejai che ne conserva la storia. Si prosegue cercandone le chiese, tra le più suggestive la gotica chiesa Sant’Anna, per l’ Antakalnio gatve s’arriva allo splendore barocco della seicentesca Basilica di Pietro e Paolo, dai suggestivi interni fittamente decorati, percorrendo la Didzioji gatve si trova San Casimiro.La Vokieciu gatve attraversa l’antico quartiere dei mercanti germanici luterani, nell’Ausros Vartu la seicentesca chiesa Santa Teresa di sontuoso barocco con le sue cappelle e il cesellato pulpito sotto la cupola e le pareti affrescate da Motiejus Sluščianskis. Vicino l’incanto della suggestiva Porta dell’Aurora ove è sorto il Santuario consacrato al culto mariano della Nostra Signora che conserva la splendida icona mistica Nigra Sum nella tradizione della Madonna Nera oggetto di pellegrinaggi. Entrando nella regione dell’Aukstaitija tra suggestivi colli s’attraversa il territorio dagli splendidi  parchi naturali per il distretto Utenos con il capoluogo Utena, devastata dalle Crociate del Nord nel tardo  medioevo baltico, risorta nell’ ottocento  all’epoca risalgono gli edifici, dai dintorni di Utena si può deviare per le cittadine di Panevezys e Kedainiai, la medievale Molètai , altri  centri e l’incanto dei  laghi Labanoras. Tornando sulla costa lituana del Baltico ove sfocia il Nemunas, in questa zona i cavalieri dell’Ordine Teutonico fondarono la città di Memelburg divenuta Klaipèda e associata alla germanica Lubecca nella Lega Anseatica divenendo poi la provincia Sambia della Prussia orientale. Nel cinquecento aderì al Luteranesimo con AlbertoI Preussen fiorendo di commerci sulle rotte anseatiche, poi entrata nella Confederazione polacco lituana e devastata dalla Svezia durante la Guerra dei Trent’anni. Tornata alla Prussia vi rimase fino alla sconfitta dell’ Impero tedesco divenendo Territorio Memel francese poi ripresa dalla Lituania e infine travolta dall’ occupazione Nazista subendone gli orrori. Liberata dall’Armata Rossa fu parte della Repubblica Sovietica seguendone la storia fino alla sua  dissoluzione e di tutto Klaipèda conserva ancora alcuni luoghi che si cercano nella città vecchia seguendo gli itinerari attraverso la città portuale. Dalla Manto gatve alla  Taikos prospektas per la per la Tiltu gatve fino al centro passando per Kurpiu gatve per la settecentesca piazza Teatro. Seguendo nella Pilies gatve si trovano i resti  dell’antico castello e sulla Sukileliu affacciano i palazzi  Fachwerk, il  museo della storia Lituana e il museo del mare. Lasciando Klaipèda si va per le suggestioni di Curlandia nell’affascinante  istmo tra le dune di sabbia che separa la penisola con la splendida laguna di Curonia e Neringa dal mar Baltico.

Lettonia

Dalla Lituania attraverso la laguna Curi, si va nella regione di Kurzeme dove il capo Kolka separa il Baltico lettone dal golfo di Riga tra il suggestivo ambiente naturale della penisola curlandese. Il territorio era popolato da tribù nomadi che parlavano livone, lingua ugrofinnica simile al finlandese, giunsero poi i Balti e Lettoni dalla lingua d’ origini indoeuropee, mantenendo miti e religione dell’antica tradizione pagana e nel medioevo entrarono in conflitto con i Teutonici che ne fecero Crociata. Mentre si scatenavano queste guerre in Livonia proseguiva la conversione ad opera di Alberto Buxhövden che nel duecento fondò la sede vescovile e la città di Riga, poi dominio dello Stato Teutonico e quindi del Sacro Impero germanico rimanendovi fino al cinquecento. Entrata nella Confederazione Polacco Lituana venne divisa nel Ducato di Curlandia e a settentrione del fiume Daugava nelle provincie di Livonia e  Latgallia, poi nel seicento Il potente impero svedese prese la Livonia facendone provincia. Tale rimase per un secolo fino alla sconfitta nel conflitto  russo svedese, entrando nei domini dell ’Impero russo parte dei Governatorati baltici, operando la sua  russificazione per tutto il settecento. A fine secolo  con la spartizione della Polonia, la Russia imperiale di Caterina II ne prese il  territorio fino alla prima guerra mondiale occupato dall’ impero tedesco facendone OberOst. Al termine del conflitto conquistò l’indipendenza, poi il ministro Ulmanis ispirato dal fascismo sciolse il parlamento Saeima facendone un’altra dittatura europea. Dopo il il patto Molotov-Ribbentrop gli altri Stati baltici divenne Repubblica Sovietica, ma l’anno dopo con l’occupazione nazista fu parte dell’Reichskommissariat Ostland che anche qui ha celebrato l’olocausto con l’asservimento delle SS lettoni negli orrori dal ghetto di Riga ai campi di sterminio di Salaspils e Kaiserwald, da Liepaja e Jungfernhof alla foresta Bikernieki, dal massacro di Rumbula ai lager di Skede e gli altri luoghi. Tragedia che ha recentemente visto una disgustosa riabilitazione della Waffen Division legione SS lettone asservita all’occupazione da parte del presidente in un osceno orgoglio nazista. Dopo la liberazione dall’occupazione nazista tornò a lungo Repubblica Sovietica fino alla sua dissoluzione come gli altri stati Baltici divenendo indipendente. Dalla penisola curlandese la costa baltica si stende per la Vidzemes e  la lunga spiaggia ove è sorta la  cittadina russa per le dacie dei burocrati sovietici e poi i nuovi ricchi del libero mercato che a volte sono gli stessi a sciamare d’estate per le vie e locali di Jurmala proseguendo sul litorale Kurzeme per Il golfo di Riga disteso verso le estoni Kuressaare e Parnu fino all’isola Saaremaa. Questa costa del Kurzeme è popolata da gente che discende dagli antichi Latvji della vecchia Curlandia e Semigallia e di qui nel seicento cominciarono a partire per la colonizzazione delle Americhe. All’epoca v’era un villaggio sul fiume Venta ove nel medioevo i germanici dell’Ordine Livoniano edificarono un poderoso castello attorno cui sorse Ventspils che fiorì assieme a  Daugavpils e Riga come porto della potente Lega Anseatica, poi entrò nel Ducato di Curlandia. Devastata durante la guerra del nord, nel settecento passò all’ Impero russo seguendone la storia, nella Repubblica Sovietica fu a lungo inaccessibile base navale Karaosta e ne conserva  l’animatissimo porto. Dal quartiere  Karosta si va per le spiagge bianche del litorale, sul lungomare che s’allunga con Liepaja si passa per i resti del forte Tuvejie e Ziemelu, poi le vie ove affacciano palazzi stile liberty che contrastano con il grigiore degli altri sovietici. Si staglia  l’alto campanile della Cattedrale Trinità ove sta il più grande organo d’Europa, più oltre la chiesa San’Anna risplende in mattoni rossi mentre quella di San Giuseppe tra le piccole torri si tinge di giallo, non rimane molto del vecchio Ducato di Curlandia e la sua avventura coloniale, molto dell’epoca Sovietica nella nuova città sul mare. Anche in questa dinamica  città, s’è celebrato olocausto nella tragedia dei massacri nazisti di Liepaja. La storia di Riga con la sua cultura i vari luoghi e le attrazioni si percorre negli itinerari partendo dalla sua culla sul fiume Daugava ove a roccaforte di Livonia nel trecento sorse il Rīgas pils dei Portaspada e ne rimane il poderoso Castello residenza del Presidente lettone, sulla Maza pils le tre facciate dei palazzi Tris Brali che paiono simili come  Tre Fratelli ricordano il glorioso passato della città che fiorì di commerci nella Lega Anseatica. Di li si va per la Pils Iela trovando l’ottocentesca Anglikāņu baznīca luterana edificata per mercanti britannici e poco distante l’alto campanile San Giacomo che sorse nel duecento, tre secoli dopo per la riforma protestante fu convertita in Luterana. Riconquistata la città da Stefano I di Polonia fu affidata brevemente ai Gesuiti e di nuovo Luterana con la presa svedese di Gustavo II Adolfo e tale rimase fino agli anni venti del novecento quando tornò cattolica come la vicina Marijas Magdalenas baznica. Procedendo sulla Torna iela si trovano le antiche medioevali e l’ottocentesco Arsenāls russo e al fondo la trecentesca torre Pulvertornis rotonda poi nella Jekaba iela l’unica porta svedese seicentesca rimasta Zviedru vārti Vecrīgā e poco oltre la torre medievale Rāmera tornis. Nella Amatu iela si trovano I due neogotici  palazzi Gilda sorti nel quattrocento per la corporazione dei mercanti Lega Anseatica, per la  Skarnu iela s’arriva alla luterana San Giovanni iniziata nel di lunga costruzione dal medievale gotico al rinascimento fino al barocco e all’alto campanile ottocentesco. Poco oltre la gotica consacrata a  San Pietro menzionata Petera Baznica come chiesa per i mercanti fin dall’inizio del duecento, anch’essa divenuta Luterana dalle splendide forme e gli interni decorati, dall’ alto del campanile di questa chiesa la vista spazia sulle immagini dell’affascinante città. Dall’altra parte della Skamu iela, ove si incontravano i Portaspada è sorta la chiesa romanica San Giorgio che ospita il moderno museo di Arti decorative. Nella piazza Doma Lakumus si trova il Rigas Doms, la grande Cattedrale duecentesca dell’arcivescovo Alberto dai suggestivi interni, le grandi vetrate, lo splendido organo e l’austero sepolcro di Meinardo, a fianco della Doma baznica s’accede al chiostro del monastero con il museo storico. Dalla Domalaukum tra le vie ove affacciano antichi palazzi, vecchi locali alternati da moderni ritrovi rumorosi alla sera, s’arriva a Ratslaukums ove si apre la piazza omonima con il Rīgas Dome che ospita il Consiglio Comunale al centro la statua di Rolando simbolo della libertà anseatica, d’un lato la trecentesca Melngalvju nams suggestiva casa di mercanti blackheads della congregazione Teste Nere. Contrasta il geometrico squallore del museo dell’occupazione, il grigiore della Lettonia sovietica si poteva ricordare senza turbare l’armonia delle splendide immagini. Seguendo la mappa di questo  patrimonio si va per l’ elegante quartiere traversato dalla Alberta iela ove affacciano i palazzi Art Nouveau qui tradotto nel Jugendstil realizzato da Mikhail Eisenstein padre del grande regista Sergej Ejzentejn, continuando nella Elizabetes iela. A proseguire sulla Strelnieku iela verso il resto  della città da scoprire si passa dal Monumento alla Libertà dello scultore  Kalrlis Zale e poi cercarne ancora gli itinerari, ripeterne i  percorsi tra le sue chiese e tutti i luoghi di Riga. Fuori dal centro sul Brivias gatve si trova la  chiesa ortodossa lettone con l’ottocentesca  Cattedrale della Natività, degli ebrei di Lettonia nella Peitavas iela è sopravvissuta la sinagoga di Peitav Sul sorta in Art Nouveau. Le altre seguirono l’ordine delle  sinagoghe incendiate con i fedeli che vi si trovavano e i restanti del ghetto di Riga andarono nel vicino  campo di Kaiserwald a segnare altro capitolo dell’olocausto in Lettonia, anche ciò è da scoprire negli itinerari della storia di Riga. Verso il nord lettone la regione di Vidzeme fu anch’ essa territorio dell’antica Livonia abitata fino al medioevo da popoli ancora pagani, con la crociata divenne la cristiana Terra Mariana dominio dell’ Ordine di Livonia. Entrata nella Confederazione, nel seicento fu in parte presa dal regno svedese e il secolo successivo con la guerra del nord passò all’Impero Russo. Attraversando il Vidzeme tra la sua  storia e natura ove ne rimangono i castelli medievali,  verso est si giunge nella città di Sigulda sorta sul fiume Gauja nel medioevo, dell’antica città rimangono i percorsi nella storia che attraversano Sigulda. Sull’ altra riva a Turaida giardino divino centro con due castelli, le rovine del medievale fondato dai Cavalieri Portaspada e il nuovo che ancora s’ammira ottocentesco. Vicino la tomba della leggendaria la fanciulla immolata all’onore Rosa di Turaida, poco oltre il colle Dainu con fantastiche sculture di antiche tradizioni. Di qui si accede al Parco Gauja e il suggestivo ambiente della valle scavata dal fiume Gauja tra boschi e  splendidi laghi in magnifico percorso nella natura. Passando per la vecchia chiesa si esce nella medievale Cesis che conserva l’antico centro tra stradine ove affacciano vecchi palazzi e case di pietra portando alla duecentesca chiesa, ne’ pressi il castello che la proteggeva e di lì l’ultimo lembo del paese.

Estonia

Venendo dal golfo di Riga e il suggestivo ambiente naturale della penisola curlandese le antiche Vie dell’Ambra terminavano a settentrione nelle terre popolate fin dall’antichità da gente di lingua estone, convivendo con i Balti e altri popoli che abitavano il Baltico di tradizione pagana. I romani chiamavano quella gente a nord del loro limes danubiano Aestii e che secoli dopo quel territorio  era nelle  rotte dei Vikinghi e di lì scendevano nella Terra Ru’s di Kiev. Anche qui nel medioevo giunsero i germanici e con i Teutonici andarono convertendo quei pagani in cristiana Crociata così che il sud fu preso nella Livonia e il nord nell’ Hertugdømmet Estland danese che ne fece Ducato di Estonia passato poi nel cinquecento all’ Impero svedese, i territori entrarono nelle vie della potente Lega Anseatica e con esse giunse la riforma protestante di Lutero. Nel settecento con la  guerra del nord fu ceduto all’Impero Russo, rimanendone  dominio fino alla prima Rivoluzione russa quando l’ Estonia andò cercando la sua indipendenza e dopo la caduta dello zarismo proclamò la sua Assemblea Maapäev, ma subito dopo l’Impero tedesco l’invase facendone suo OberOst. Dopo la Rivoluzione d’ottobre fu breve governo provvisorio subito abbattuto della Russia Sovietica originando la guerra di indipendenza che terminò con il  trattato di Tartu che fondava la Repubblica. Fiorì governata dal parlamento Riigikogu e la presidenza di Konstantin Päts, fino al trattato Molotov Ribbentrop che assegnò il Paese all’influenza Sovietica e poco dopo tragicamente sconvolta dall’ occupazione nazista che ne fece Reichskommissariat Ostland. Qualcuno ha tentato oscenamente di riabilitare la sanguinaria formazione estone asservita ai nazisti nella Waffen GrenadierDivisionSS motivandone il ruolo di combattenti contro l’ Armata Rossa che andava liberando l’Europa orientale,  ad aggiungersi alle digustose tesi del revisionismo che da tempo infestano una pseudo storiografia fascista. Alla sconfitta del nazismo dopo la battaglia di Narva fu ripresa l’occupazione del Baltico e divenne Repubblica Sovietica seguendo la storia dell’Unione e con un governo in esilio fino alle conseguenze della Perestrojka divenendo uno degli Stati post sovietici ed infine indipendente. Come il resto del golfo di Riga v’erano antichi insediamenti di Estoni e altri popoli del Baltico di tradizione pagana quando anche qui nel medioevo giunsero i teutonici nella loro Crociata e nel duecento fondarono Parnawa divenuta l’estone Parnu su quel tratto del Baltico che non gela d’inverno così che fu porto della Lega Anseatica e fiorente città baltica nella germanica Livonia. Nel cinquecento con la guerra di Livonia passò all’Impero svedese, poi dopo l’altra guerra del nord fu di quello Russo, seguendo poi la storia d’Estonia. La sua magnifica posizione ne ha fatta località turistica con la lunga spiaggia ove affaccia la cittadina conservando monumenti del suo passato partendo  dalla zona Nikolai con il settecentesco municipio Raekoda arricchito d Art Nouveau nel novecento, procedendo sulla Nikolai tn si trova la barocca chiesa rossa Eliisabets. Il seicentesco ospizio  Seegi Maja nella Hospidali tn, passando per Mere puiestee e la statua del musicista Raimond Valgre, sulla Vee tn risplendono le guglie smeraldo della barocca Jekaterina che ha ispirato le chiese ortodosse baltiche. Oltre un tratto di mare ad ovest si giunge al porto di Ringsu nell’isola di Ruhnu popolata dagli antichi scandinavi fu anch’essa presa dall’ Ordine Teutonico, passata alla Svezia nel seicento e poi alla Russia imperiale, possedimento della Lettonia ed infine  dell’ Unione Sovietica che ne fece base militare. Sul colle Haubjerre si staglia il faro progettato da Gustave Eiffel che domina i vecchi villaggi ove da secoli la popolazione luterana alleva la pregiata razza di pecore Ruhnu Estone, ne rimane la seicentesca chiesa di legno. Vicina alla terraferma si accede all’isola di Muhu la minore delle isole estoni, di qui si arriva al patrimonio naturale dell’isola di Saaremaa, dai vecchi villaggi, mulini e fari tra foreste di pini e abeti rossi. Saaremaa si schiude come scrigno di natura e storia affacciata sulle splendide spiagge di Angla, Karja,Triigi e Tuhkana dominata dall’ antico castello Kuressaare, ultimo baluardo contro i teutonici. Sulla costa meridionale si trova Kuressaare fiorita sulle rotte della Lega Anseatica, poco a nord di  Saaremaa l’altra isola Hiiumaa anch’essa dal suggestivo ambiente naturale. Tallinn si schiude con le sue vie,piazze e quartieri, la ricchezza dei monumenti,le atmosfere delle chiese, la storia nei musei e l’ incanto delle suggestive vedute. La lunga via Rannamae tee circonda la città vecchia che racchiude le sue attrazioni per affascinanti itinerari nella storia e cultura del centro dal magnifico profilo di questo patrimonio unesco entrando per l’elegante Pikk tanav lungo antichi palazzi ove si staglia la duecentesca  Oleviste kirik, la chiesa San Olav consacrata al beato sovrano Olav II di Norvegia, fino al seicento fu l’edificio più alto del mondo dal cui campanile la vista spazia sulla città. Dopo le medievali facciate delle Tre Sorelle si giunge alla Raekoja plats ove si apre l’animata piazza dell’ antico municipio, il gotico Raekoda dominato dalla torre del leggendario  guerriero Vana Toomas, centro del Ducato d’Estonia a cui Il beato sovrano Eric IV di Danimarca conferì il diritto di Lubecca ad amministrare quella che fu città fiorente di commerci nella Lega Anseatica. Suggestivo cuore di Tallinn coronato di antichi palazzi multicolori che sfumano magnificamente con il variare della luce quotidiana. Di qui diramano itinerari a scoprire gli affascinanti luoghi dell’ antica Tallinn uscendo per la Viru Tanav si ritrova la più moderna animazione, qualche edificio di sovietico grigiore nell’armonia degli antichi palazzi di questo patrimonio.Tornando sulla Pikk tanav si sale per la scalinata Pikk Jalg Torn fino alla Lossi Plats per accedere al colle di Toompea dalle suggestive vedute ove s’erge l’antico Castello che domina la  Città Vecchia con la torre Ermann dalla splendida vista e  simbolo della storia d’Estonia. Preso con le Crociate di Livonia dopo la battaglia di Lyndanisse nel duecento da Valdemaro di Danimarca, il Castrum Danorum dell’Estonia danese fu conquistato poi dai Cavalieri Portaspada vide gli echi della Rivolta di San Giorgio un secolo dopo contro lo Stato Teutonico. Divenne difesa della città anseatica, poi dominio svedese e nel settecento russo, decaduto nel Governatorato Reval, ospita il  Parlamento Riigikogu e la Casa Stenbock sede del Governo.  Ne’ pressi i resti delle possenti mura medievali rimangono torri e bastioni dalle tracce in piazza Vabaduse Vaeljak per la torre di Neitsitorn ove venivano rinchiuse le meretrici, alla porta Suur Rannavarav con il museo marittimo e la torre Eepping dalla vista suggestiva sulle strette vie  fin qui a Toompea. Le torri che i teutonici chiamarono kiek in de kok giacchè si poteva vedere le cucine dei palazzi più vicini nella città medievale dominata da Toompea quand’era dell’ Ordine Teutonico e poi a protezione della Tallinn nella Lega Anseatica. Ne rimane a quattrocentesca torre con il suo muuseum, baluardo nella guerra di Livonia reca ancora le palle del bombardamento ordinato da Ivan il Terribile, si percorre la storia del kiek de kock nei suggestivi interni godendo la vista dalla torre sulla città. Davanti l’ottocentesca  cattedrale ortodossa Alexander Nevsky dalle imponenti  immagini d’ogni parte vi si arriva sorta su questo colle Toompea durante il dominio russo per volere di San Pietroburgo sul sepolcro del leggendario eroe estone Kalevipoeg, maggiore delle chiese ortodosse estoni, la cattedrale appare con suggestive immagini esterne scrigno del sontuoso interno e magnifica vista dall’alto. Poco distante dalla Raekoja Plats e il municipio si trova la medievale Niguliste kirik consacrata a San Nicola dalle tre navate  con la guglia seicentesca, s’accede dal portale originale per le successive, la raffigurazione del santo protettore dei naviganti di Hermann Rode da Lubecca e  l’inquietante Surmatantsu noto come Danza Macabra dipinta nel quattrocento da Bernt Notke nella cupa iconografia medievale del Trionfo della Morte che qui ha tra le sue rappresentazioni più suggestive. Nella Puhavaimu si erge la trecentesca chiesa del Santo Spirito con il suo antico orologio, fuori dalla Città Vecchia in Vabaduse Valjak s’apre la piazza Libertà con la Colonna che celebra l’ indipendenza dopo la guerra estone. Travolta dal Reichskommissariat Ostland con  la barbarie nazista prima e dall’occupazione sovietica poi, da una parte l’ottocentesca neogotica San Giovanni,, uscendo per il viale Kaarli si trova la Kaarli Kogudas luterana  di San Carlo.Continuando nella storia e cultura si cerca il lussureggiante parco Toom, il settecentesco Palazzo Kadriorg voluto da Caterina di Russia su progetto del veneziano Nicola Michetti e a completare la scoperta di vie,piazze e quartieri s’arriva alla vecchia Stazione Baltica e poi attraversando il quartiere Kesklinn si procede oltre il lago Ulemiste, lasciando Tallinn con i suoi edifici storici, le tante chiese e la storia nei  musei conservando memoria delle suggestive vedute . Ad est si va per la regione Ida Viru lungo il Baltico, penisole e baie sul golfo di Finlandia, spiagge e scogliere, piccoli villaggi tra foreste laghi e cascate nella prorompente natura del Parco Lahemaa, attraverso le riserve Koljaku e Vainupea fino alle paludi di Laukasoo. Il medievale Manoscritto Nestoriano dice che un popolo di stirpe Finnica chiamato Ciudi abitava la regione del lago e che Jaroslav I di Kiev sottomise. Il vasto Peipus lo si conobbe così come lago dei Ciudi sul confine orientale con la Russia ove sorge l’antica Pskov che con il Velikij Novgorod a lungo dominò la regione.Sul Peipus gelato d’ inverno il principe Nevskij guidò l’ armata popolare Rus’di Kiev contro i potenti teutonici nella loro ultima Crociata contro i Russi di Novgorod e fu l’epica battaglia del lago ghiacciato celebrata dal film del grande Sergej Ejzenztejn. Dalla più meridionale contea di Valgamaa o da ovest per quella di Viljandimaa s’attraversa il suggestivo territorio della sponda occidentale Polvamaa entrando  nella contea di Tartumaa per Tartu. Sorta su un’antico centro fortificato degli Estoni, nel mille venne presa dai Rus’di Kiev di Jaroslav I, poi dall’ Ordine Teutonico divenendo la città del Vescovato Dorpat che collegava le città della Lega Anseatica con la vicina Pskov e la potente  Novgorod. Nel seicento Dorpat fu presa  dall’ Impero svedese, la città si chiamò Tartu e vi sorse l’ Università voluta da Gustavo II Adolfo, il secolo successivo dopo la guerra detta del Nord passò all’ Impero russo trasferendo l’Universitas Tartuensis a Parnu per tornarvi all’inizio dell’ottocento. Protagonista del tentativo di indipendenza, subì l’ occupazione nazista con il Reichskommissariat e poi quella  sovietica entrando nella Repubblica Estone fino al crollo sovietico. Rimane gioiello neoclassico come la si vede attraversata dal fiume Emajogi tra il lago Võrtsjärv e il grande Peipus, percorrendo il suo profilo storico. Dalla settecentesca  Raekoja plats con il Municipio di russo neoclassico che l’accomuna agli altri eleganti palazzi dell’ epoca con i vari musei e la sontuosa residenza zarista di Michael  de Tolly, per la strada Ülikooli tänav s’arriva all’ Università e passando sotto il ponte Inglisid, si sale sul colle Toomemagi con la medievale cattedrale edificata nel duecento dai teutonici e  il moderno osservatorio astronomico che domina la città. A nord lungo lago Peipus nella contea Jogevamaa per entrare nella più settentrionale  Ida Virumaa attraversata dal fiume Narva che la confina con la Russia, passando per i luoghi della regione dalle cascate di  Valaste alla cittadina di  Toila con Il parco Toila Oru nella valle del fiume sacro Pühajõgi. L’ottocentesco convento di Kuremä, monastero Pühtitsa Klooster delle monache ortodosse s’ erge sontuoso con cinque chiese e la cattedrale che custodisce la sacra icona della Dormizione della Vergine oggetto di pellegrinaggi. Johvi che s’ attraversa come residuato di grigiore sovietico, ma se ne trova la storia nella quattrocentesca chiesa fortificata di San Michele, parte del sistema di castelli e manieri della storica Virumaa. La regione fu popolata da tribù della cultura Kunda, poi gli Estoni e gli iatvingi assieme a baltici che ne presero tradizioni e  lingua. Nel medioevo vi sorse la città sul fiume Narva Joesuu ceduta dal regno di Danimarca nel trecento all’ Ordine Portaspada gran centro di commerci. Nel cinquecento dopo la sconfitta nella  guerra della Confederazione Lituana e l’ Impero svedese contro quello russo ben presto ripresa dagli svedesi e a lungo contesa con lo Zarato dalla fortezza Ivangorod di Ivan III che da secoli fronteggia il castello di Hermanni innus dall’altra parte del fiume. Nel settecento nella seconda guerra del nord con la battaglia di Narva l’armata dell’svedese sbaragliò quella di Pietro il Grande che però riprese poco dopo  Narva entrando definivamente nell’Impero russo fino alla breve indipendenza estone e anche qui il dominio nazista con kommissariat fino alla furibonda battaglia di Narva, seguì l’occupazione sovietica parte della Repubblica Estone fino alla disgregazione sovietica. E’ la città che più ha subito la russificazione che ancora la si trova nella popolazione, centro industriale  della Repubblica Sovietica con due centrali elettriche, per oltre un ventennio ha visto il flusso  di manodopera e sono sorti gli squallidi edifici dalla triste uniformità, si salva un po’ il centro ove rimane qualche luogo che ricorda la  vecchia città barocca. Nella Raekoja Plats il seicentesco Municipio con il grande orologio che ha scandito gli ultimi secoli di storia, l’ottocentesca chiesa Aleksandri kirik e dello stesso periodo la Cattedrale ortodossa della Resurrezione, accanto al monumento che ricorda i deportati in Siberia. La  storia più suggestiva  di Narva la si trova per la via di Pimeaia con i giardini sul  fiume ove i stagliano le fortificazioni trecentesche con il castello e la poderosa  fortezza di Narva, da secoli si fa ammirare questo  patrimonio che fu dominio dei Cavalieri Teutonici e poi ingrandito come lo si vede con la torre che ospita il Linnamuuseum a raccontare la storia della città. Affaccia maestosa sul fiume che la divide dalla  Russia magnificamente fronteggiata dalla poderosa  fortezza Ivangorod anch’essa con i suoi percorsi e il suo museo a condividerne la  storia. Oltre questo ponte sul Narva si va  per la vicina San Pietroburgo, qui incorociavano le antiche vie vie dell’Ambra con le medievali rotte dei Vikinghi che discendevavo il Volga e il Dnepr per l’antica Rus d’ Ucraina, come un anello a legare la via Baltica alla via Slavica in uno dei più lunghi ed affascinanti itinerari sulle Vie della Storia.

Paolo del Papa

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]]> http://www.travelgeo.it/2012/05/04/via-baltica/feed/ 0 Via Slavica http://www.travelgeo.it/2012/04/19/via-slavica/ http://www.travelgeo.it/2012/04/19/via-slavica/#comments Thu, 19 Apr 2012 17:35:54 +0000 admin http://www.travelgeo.it/?p=3920 Dal Friuli dove convergevano le vie Postumia attraverso la pianura padana collegata all’Aurelia e la Romea lungo l’ Adriatico, oltre le vie delle Alpi orientali e le vie Noricum , iniziava quel percorso che lo si può definire Via Slavica. Dalla Slovenia nelle terre magiare d’ Ungheria e ad est per l’Ucraina ove da nord scesero le rotte dei Vikinghi che incrociavano le  diramazioni delle antiche  vie dell’Ambra sulle quali sorse la Via Baltica, poi dall’Ucraina tornando a ovest per la Romania in un lungo ed affascinante itinerario  sulle grandi vie della storia.

Slovenia

Popolazioni celtiche da secoli vivevano in quel territorio, poi le migrazioni degli slavi e  le legioni di  Roma rimanendovi per secoli, con la Procurator Augusti fiorirono Celeia Celje, Poetovio Ptuj, Nauportus Vrhnika e Emona Lubiana. Mentre le invasioni barbariche qui annientavano parte dei popoli romanizzati, pochi sfuggirono in terra italica, lasciando i territori delle Alpi orientali agli slavi Sloveni vassalli degli Avari che vi migrarono dalla Pannonia. Di essi narrano le cronache del Patriarcato di Aquileia come aborriti pagani, più tardi respinti oltre i confini del Regno d’Italia di Teodorico al monte Tricorno. Dopo le guerre gotiche tornarono per breve alla romanità di GiustinianoI, ma poi di nuovo giunsero Avari e Slavi, infine invasi dai Longobardi. Quando i Franchi presero il Regno longobardo gli slavi furono sottomessi e convertiti al cristianesimo nel secolo nono, nel successivo sorse il ducato di Carantania che poi fu nel reame Ottokar di Boemia, passato al Sacro Romano Impero e poi agli Asburgo per i cinquecento anni a venire. Mente la Repubblica di Venezia dominava la costa, l’Impero Ottomano tentò invano di prendere questo baluardo della cristianità, fondamento della futura Slovenia. La  storia slovena percorre Lubiana dai resti romani all’ antica Ljubljana dominata dal castello Ljubljanski grad, per i ponti lungo il fiume  Ljubljanica,attraverso il centro barocco e i quartieri, le chiese e monasteri .Lasciando  la capitale per  i castelli e santuari, il fiume Krka che sfiora l’abbazia di Stricna, poi l’ asburgica Stiria Stajerska ad est fino a  Maribor sul fiume e le sue antiche mura difese da torri, poco distante l’ antica Ptuj dominata dal suggestivo castello ultima protezione in terra slovena sull’antica Via Slavica che continuava ad oriente.

Ungheria

Venendo dalla Slovenia o poco a nord dalla Slovacchia, antichi itinerari  verso il Danubio legavano l’ occidente d’ Europa all’est trovando l’ immenso  Balaton che sembra un mare. Ci avanzarono le legioni romane e sulle sponde occidentali sorse  la cultura Fenèkpuszta centro di commerci sorvegliato dal castrum Valcum a Fenèkpuszta. Poco distante la medioevale keszthely con il suo barocco castello Festetics della famiglia che per secoli ha controllato i traffici su questa via, ne’ pressi le vulcaniche  terme Heviz. Sul Balaton gli ungheresi da sempre sciamano a rinfrescarsi dalla calura estiva e i sudditi asburgici ci arrivavano da Vienna e Trieste con la ferrovia per Budapest che ci passava. Ne è simbolo Balatonfured di vecchie atmosfere della città con le terme frequentate dall’asbugica Budapest come Siofok e i minori centri di Balatonszarszo e Zamardi. Poco distante da Balatonfured s’allunga il paesaggio incantevole della penisola per Tihany ove sorge l’abbazia Benedettina e la Cripta con il sepolcro Andrea I. Vicino i castelli Nagyvazsony a protezione della via del transdanubio verso Veszpremp con il Bakony alto che domina l’ altopiano. La natura e la storia del Balaton si cercano nel suggestivo bacino Kàl e i di Mellek che contendono da secoli la qualità dei vini con quelli di Badacsony e del Balaton meridionale. Attraverso i paesaggi del monte Badacsony con I suoi parchi e il borgo di Szigliget, sulla sponda meridionale si trova  Balatonfoldvar, ad ovest  la natura del piccolo Balaton con l’ area protetta. All’ inizio dell’ Ansa del Danubio i romani misero a guardia la  CohorsI di questo passaggio in  Pannonia nella fortezza di Solva, poi i magiari ci edificarono il centro che divenne Esztergom la cui fortezza nel mille vide nascere il beato Szent István StefanoI fondatore del Regno d’ Ungheria . Dal castello si va per il colle  Szent Istvan con la  piazza ove sorge la basilica che domina magnificamente la città. A procedere lungo l’ Ansa si ritrova  la storia dalla residenza reale di Domos all’ antico centro di Visegrad e continuando sulla riva destra l’ Ulcisia Castra romana e poi la medievale città Sanctus Andreas che fu  Szentendre con la sua storia che si lascia visitare nei  luoghi più affascinanti e musei. Sull’altra si trova il medievale di Nagymaros, Il castello Vigyazo e Vacratot, i centri di Veroce e  Zebegeny, mentre da Vac si raggiungono monti Borzsony e il parco Duna Ipoly. Adagiata lungo il Danubio si stende Budapest a competere di mitteleuropea ridondanza con la maggiore Vienna e la minore Bratislava. Sulla via del Danubio per millenni prima di questa sontuosità metropolitana che appare dall’ alto del colle di Obuda, genti diverse ci arrivavano. Budapest la si capisce da quassù sul quartiere della fortezza Várnegyed Buda dal medioevo al barocco asburgico che si apre dai varchi della Porta Vienna sulla  Becsi kapu ter e della piazza Disz con antichi palazzi venendo dalla Disz ter. Protetta dal  Castello Királyi Vár dalla magnifica  posizione sorto nel duecento con Bela IV e arricchito da  Mattia Corvino con le suggestioni gotiche nella Cappella Reale e altre stanze che accolsero artisti dell’ Umanesimo italico che s’ avviava al Rinascimento chiamati da Beatrice d’Aragona sposa all’illuminato Mattia, e molte loro opere si trovano qui nel museo della Galleria Ungherese. Ne’ pressi la medievale Matytas Templom consacrata a Nostra Signora e nota chiesa Mattia, vicino l’animatissimo Bastione dei pescatori dalla splendida vista. Percorsa Buda si va per il suggestivo  labirinto delle grotte e scendere dal colle Obuda a cercare la storia della città lungo il Danubio. Dilà del ponte omonimo s’apre magnifica l’Isola Margherita con il suo parco mentre da quello Széchenyi Lánchíd delle Catene si passa a Pest d’ asburgica atmosfera nei suoi palazzi e la Kossuth Lajos dal neogotico Parlamento che si lascia visitare da piazza Kossuth. Dall’ eclettica sontuosità del Parlamento s’attraversano i ponti a cercare le piazze ove affacciano i vecchi palazzi, le chiese e l’ottocentesca magnificenza della basilica consacrata a Santo Stefano, non distante la più grande Sinagoga d’Europa. Come si fa qui si va per  parchi e si cerca l’arte nei musei, poi  tra mitteleuropa e belle epoque  l’ art nouveau del novecento si spande per il centro di Pèst . Dopo la sua grande Ansa, da Budapest il Danubio scorre repentino per Füzesabony da dove  verso sud si stende l’ Alföld , quella grande pianura che qui la si chiama Puszta. Silenzio dei grandi pascoli rotto dal vento e i cavalli seguiti dai mandriani dalle antiche tradizioni popolari e s’attraversa questo  patrimonio con il suggestivo parco Hortobagy, uscendone a Hajduszoboszlò. Per la grande pianura sul confine con la Slovacchia si trova la fortificata  Sárospatak ,i castelli di Gyula e Pacin, le antiche Szeged e Opusztaszer, la natura del lago Tiszato. Passando da Szarvas dopo Tiszafured attraverso la regione Hajdù Bihar s’incontra Debrecen dove il cattolicesimo non è riuscito a contenere la Riforma di Lutero e rimane tra le più orientali città protestanti verso il mondo ortodosso. A Debrecen ne è simbolo la Grande Chiesa principale  Nagytemplom che domina la città, di lì si va per il Collegio calvinista con il Museo Deri e il Palazzo Municipale, il centro è spesso animato da manifestazioni culturali e in agosto si celebra il  Carnevale dei fiori, uscendo si trova il più grande mulino a vento dell’Europa e le vecchie terme. Da Debrecen a proseguire si entra nella Tokaj Hegyalja incrociando la via transdanubio, dove la pianura settentrionale s’ apre alle grande distese di vigneti attraversati dalla strada del vino divenuta Patrimonio dell’Unesco. Ad est  tutto torna alla pianura di questo nord verso i Carpazi e i confini d’ un mondo diverso  lasciando l’ Ungheria, laddove si scrive  cirillico e si prega ortodosso.

Ucraina

I Daci li chiamavano Karpetes, i romani Carpates, come Tolomeo li definiva nella Geografia, la saga scandinava Hervarar Harvaða fjöllum, negli annali del regno d’ Ungheria sono Tarcza, i Carpazi che s’ alzano dal Danubio serpeggiando tra la Transilvania e i Tatra. Poco oltre il territorio dell’ ovest ucraino oblast’ con la vecchia Leopoli lo si conosce come Oblast L’vivščyna. Di qui passava la storia dall’Ungheria e dal Baltico ove s’incrociavano le vie dell’Ambra attraverso Lituania e Polonia, nel medioevo vi si sono succeduti i domini della Grande Moravia e il Rus’ di Kiev e poi  di Galizia Volinia con Leopoli. Nel quattrocento fu della confederazione di Lituania e Polonia e tre secoli dopo dell’ Impero austro ungarico fino prima guerra mondiale, per poi essere preso dalla Polonia e infine Repubblica Sovietica. Negli anni trenta sconvolta dalla carestia Holodomor parte di genocidio stalinista, un decennio dopo l’Operazione Barbarossa nazista  e divenne Reichskommissariat Ukraine fino alla  liberazione per ritornare sovietica. Attraversando l’Europa orientale dappertutto la memoria dell’occupazione nazista con la tragedia della Shoah e la mostruosità dell’ Olocausto, i disumani ghetti e la geografia dei lager che ricorda l’orrore dello sterminio. Anche qui v’è memoria dai pogrom alle squadre della morte e le deportazioni, dal ghetto di Lvov al massacro di Babij Jar a Kyev e quello di  Odessa.Questo Oblast Lviv è il meno  russificato per i secoli di dominio asburgico e nella vecchia Leopoli ne rimane simbolo il Castello Vysokyi Zamok che domina l’ antica città sul fiume Poltva, di dove visitare questa città fiorita nel medioevo di commerci e pacifica convivenza finchè si scatenarono i pogrom, la tragedia del ghetto e gli orrori dell’ olocausto. L’ itinerario per questa definita città poetica va nella  ploshcha Rynok dai palazzi decorati, il barocco che ospita  il Museo Axteki, al centro l’ottocentesco municipio asburgico, da una parte la settecentesca Cattedrale cattolica di San Giorgio s’erge gotica a contenere la Cappella Boyim.  Di li si va per le altre chiese dalla medievale di Giovanni Battista alla Chiesa con il convento domenicano, la grande Cattedrale dell’ Assunzione, l’ ortodossa Preobrazhenskaya e la suggestiva cattedrale Armena,poi  tra parchi e piazze negli itinerari a scoprire le attrazioni della città e la sua storia. Uscendo dal centro s’ attraversa il fascino della regione verso il fiume Dnepr con cui scorre la storia d’  Ucraina, dalla discesa dei Variaghi Vikinghi alla creazione del potente stato medioevale Rus’di Kiev, dalle contese tra la Polonia e la Russia ai furibondi scontri con l’Impero Ottomano. Dalla rivoluzione russa al Reichskommissariat nazista, dalla liberazione e la Repubblica Sovietica alla moderna Ucraina. La madre delle Russie Kyev è la culla della cultura del regno Rus’ e ne divenne splendida capitale medievale lasciando le sue testimonianze nell’antico centro che s’allunga a nord di vulitsya Volodymyrska. Per la sua storia si va nella città da piazza Indipendenza per il centro e lungo il fiume , visti tanto estranei da gente che non è usa a visitatori lontani da quella cultura. Così che pare d’essere viaggiatori di tempi passati e visitare questa città è un percorso attraverso i ponti, tra vie e piazze per chiese e cattedrali, i luoghi di culto della religiosità ucraina e tutti i luoghi di questa affascinante Kiev. Dalla piazza Indipendenza sul lungo viale  Khreshchatyk si trova l’ottocentesca cattedrale San Vladimir nella sontuosità  neo bizantina ove la vista ruota nel magnifico interno affrescato. Splendono le cupole verdi ed oro della Cattedrale medievale di Santa Sofia nella suggestione bizantina ai sontuosi interni impreziositi da mosaici e affreschi. Tra i più affascinanti luoghi di culto si trova il complesso medievale Kyrylivs’kyi del monastero San Cirillo con la sua chiesa e tra i vecchi palazzi del quartiere Podil all’inizio dell’Andriyivsky Tserkva sorge bianca e celeste di raffinato barocco la settecentesca Sant’Andrea progettata da Rastrelli. Scendendo nell’animazione del mercato per l’uzviz dell’Andriyivskyy sulla destra del Dnepr splendono dorate  le cupole del Mykhayliv’kyi, magnifico  monastero consacrato a San Michele .Nella zona Rustaveli si trova la storia ebraica con la sua comunità nella Kyev giudea, la sinagoga Brodsky ne è simbolo sopravvissuto dell’ Olocausto e il massacro di Babij Jar. Verso sud diparte l’ interminabile viale Khreshchatyk fino al vecchio mercato besarabsky e per chilometri scende la via a Pecerska ove dal mille al sito fluiscono pellegrini del mondo ortodosso per il Monastero delle Grotte di Pechersk Lavra. Tra la calca umida e soffocante di pellegrini nelle Grotte Vicine fondate  da Sant’Antonio Pecererska si cercano le tombe del difensore della fede Il’ja Muromec, il martire Kukša, l’asceta  Nikolaj Sviatoša,  Agapij depositario di scienze mediche, il pio Sperydon,  Grigorij e Alipij maestri d’icone bizantine e Nestor narratore del paese Rus’ nel manoscritto Pověsti vremęnĭnykh lět, Manoscritto Nestoriano redatto agli inizi del secolo dodicesimo. Da Kiev si prosegue verso il meridione del territorio ucraino ove incrociavano i traffici con le vie dell’Asia, dopo l’impero bizantino anche qui i mongoli travolsero tutto e sorse il khanato tartaro Haçi-Bey nel duecento fino all’avanzata dell’ impero ottomano nel cinquecento e ad esso appartenne la Crimea per oltre duecento anni quando fu sconfitto dalla Russia. Dell’ epoca è la fondazione di Odessa sulla fortezza turca Yeni Dünya governata dal duca Richelieu e porto sul Mar Nero, gran centro di commerci, ricca ed elegante, contesa nella guerra di Crimea. La si chiamò  perla del mar nero e l’  Odessa d’epoca la  si vede attraversando la città per le sue  vie, l’eleganza dei  palazzi , il sontuoso Teatro dell’Opera, continuando l’ itinerario nella  storia della  città tra le chiese la Cattedrale e  e i musei. Si scende al porto nella suggestione prospettica della scalinata Potëmkin, celebrata dal capolavoro cinematografico di Ejzenštejn, mentre si sparava sul popolo inerme la corazzata Potëmkin tirò le sue cannonate inaugurando l’ epopea della rivoluzione russa. Città martoriata ed eroica, anche qui il  nazismo portò i suoi orrori con lo spaventoso massacro d’Odessa, in parte vendicata dai partigiani sorti dalle gallerie sotterranee di Nerubayske. Lasciando Odessa per tornare ad ovest  sull’ ansa del fiume Smotrych, s’incrociano i confini ucraini con Moldavia e Romania, dal secolo undicesimo su un’ isola a picco sorge  Kamyanets Podilsky ove s’ accede dal ponte protetto da poderosa fortezza e nove torri innalzata nel cinquecento. Altro percorso per l’antica via che riportava ad occidente si va lungo la costa tra gli acquitrini sorvolati d’ ogni specie di uccelli, cavalli bradi, bestime e piccole fattorie  verso il delta del Danubio traversando breve la striscia di Moldavia e poi in Romania.

Moldavia

L’antica via di commerci ed invasioni che corre lungo il mar Nero dall’ ucraina Odessa  lascia il mondo russo e l’ idioma ukrajins’ka mova con il suo cirillico cambia nel Limba moldovenească in  caratteri latini oltre il confine dove la desolazione del territorio rimane la stessa. Si sale verso Il Dnestr che qui diventa Nistruesfocia nel Nero dove la Moldavia non ha accesso, ma  se soffia il vento da sud se ne sente l’ aria in questi lembi meridionali. La storia e la cultura e la di questo territorio ha seguito in gran parte quelle della  Romania, entrò nel cristiano Principato che tracciò i suoi confini ad est protetti dalle fortezze di Chilia e Cetatea Albă. Il sovrano Ştefan cel Mare lo fece fiorire, poco dopo fu preda dell’ Impero Ottomano e divenne Bessarabia, la tenace cristianità  ortodossa non ha permesso più di tanto ai turchi di pesare sull’ anima moldava, se non con qualche usanza, piccanti kebab e dolci baclava, ma si è aperta a quella russa come raccontano le mura dipinte di  chiese e monasteri, che si visitano attaraversado questa Moldova .La striscia Transnistria che s’ allunga sulla sponda orientale del Nistro,  pochi sanno che esiste a meno che non ci si capiti transitando da queste parti. In realtà è opera del ricco ras Igor Smirnov , un migliaio di morti in pochi mesi di conflitto stabilendone de facto l’ indipendenza con capitale Tiraspol. La dinastia mafiosa protetta dalla Russia lucra indisturbata e la vita degli abitanti di questa Transnistria è tra le più miserabili,  fantasma d’Europa ove gente traspira miseria e disperazione, ubriachi di vodka a buon mercato, povere donne tra qualche bancarella, le giovani partite all’ovest ridotte a vendersi per pochi denari. La Gagauzia non è un piccolo reame mafioso come la Transnistria, ma altro minuscolo territorio dall’ incomprensibile   indipendenza che s’ attraversa rapidamente verso la Romania. Statarello ancor più miserabile della povera Moldavia dove almeno producono un discreto vino, qui al massimo distese a pascoli che si dividono  il territorio con i campi di girasoli, vecchie strade percorse da carretti, camion sgangherati, case rurali malconce e villaggi desolanti.

Romania

Venendo dall’Ucraina, dopo la striscia di Moldavia lungoil paludoso litorale Zapovidnyk Dunajs’ki si passa per Izmail giungendo a Kilija laddove diventa  Delta Dunării in Romania. Continuando nella Dobrogea oltre il canale di Sulina s’arriva a Tulcea menzionata da Diodoro Siculo nella Bibliotheca Historica e da Ovidio nell’ Epistulae ex Ponto, porto sul mar nero fino all’arrivo  dei popoli dell’ est e poi bizantina fino al secolo sesto. Entrata nei domini del Bolgar , nel secolo decimo presa dalla  Repubblica di Genova e ad essa rimase fino all’avanzata degli  ottomani nel quattrocento divenendo Tolçu prima di tornare nell’ ottocento alla cristianità del Regno di Romania. Poi la storia del novecento dalle guerre alla Repubblica Romena con i troppi anni di Ceausescu fino alla sua tragica caduta. E da Tulcea si va nell’ incanto del  Delta, ci si naviga lenti tra le immagini di questa natura tra la flora e fauna e i pescatori che  vivono di ciò che il delta dona da secoli a questa gente.Lasciando Tulcea e il delta, si può andare alla vicina Galati , poi risalendo il confine di Moldavia ad incrociare a nord quello d’Ucraina nella terra di boschi e così di chiamata Bukovina dagli Ausburgo ove nel mille sorsero i principati della Romania medievale protetti dal Regno d’Ungheria a baluardo della cristianità contro l’avanzata turca. Nel quattrocento Ştefan cel Mare ne fu l’ epico paladino, dopo cent’ anni di guerre ottomane, con la sconfitta di Varna contro l’ Impero Ottomano ne fu vassallo, fino ad entrare ne’ domini degli  Asburgo nel settecento come provincia di  Bucovina fino al primo conflitto mondiale. La cristianità di questa terra contesa è narrata nelle chiese e monasteri da magnifici affreschi sulle pareti esterne, molti li volle Petru IV Rareş e per tutto il cinquecento sorsero tra i monti di Bucovina ad incantare fedeli, pellegrini e viaggiatori nei secoli a venire. Suceava ne divenne medievale capitale poi presa dalle armate di Solimano il Magnifico, a lungo decaduta nel settecento così come la si vede  Suceava risorse entrando nei domini asburgici. Poco a settentrione lungo i confini d’ Ucraina s’attraversa il Maramures nei ritmi contadini, villaggi e carretti sulle strade polverose, tutto s’ è costruito di legno nel Maramures, un patrimonio dalle case decorate i campanili che svettano delle splendide  chiese spesso  magnificamente dipinte. Da Barsana consacrata alla Madonna  a Budesti Josani di San Nicola, da Desesti dai magnifici affreschi a Ieud dedicata alla Nascita della Vergine e il villaggio di Sisesti con il vicino monastero di Plopis , continuando a Poienile Izei, sul fiume Lapus si trova Rogoz e a Surdesti l’alta torre della chiesa che ne prende nome Surdesti. Nel Maramures si percorre l’affascinante regione per quella che vide l’era dei principati di Transilvania scandita dai conflitti con  Sassoni e Ottomani, ne furono protagonisti i principi Draculesti, epopea sanguinaria consegnata a diaboliche leggende. Sull’antica via dal Maramureș che traversava la Transilvania passavano i commerci dalla Rus’ e l’ oriente ottomano per l’occidente, dopo le incursioni dei Tartari e  le pretese dei Principi di Valacchia giunse l’ Ordine Teutonico, poi artigiani e mercanti fecero fiorire la regione e si diffuse la fede con le tante chiese fortificate nella Transilvania. All’ epoca risale il fascino di Brașov che incanta con le sue immagini, l’antica città. La Cittadella di Brașov che proteggeva la città, a metà del quattrocento fu presa e  molti mercanti impalati dal principe Drăculeşti Vlad Tepes. Da Brasov nella contea le fortezze continuano a Prejmer e Râşnov,  si dice che di Vlad Tepes fu teatro di nefandezze il castello Bran sulla via che da Brasov s’infila suggestiva  tra i monti,ma  sembra che Vlad Ţepeş vi sia stato una sola volta, così qui tra storia , inquietanti racconti sorse la leggenda del Conte detto Dracula. Sul finire del secolo dodicesimo Sighisoara fiorì libera città di mercanti e artigiani che andavano a riunirsi nella Torre del Consiglio con l’antico orologio che ancora conta il tempo, ne’ pressi Il palazzo ove nacque l’inquietante Vlad Ţepeş principe  Vlad III detto l’ impalatore e noto come Drakul e di qui il medioevale centro di Sighisoara s’ irradia di immagini tra le antiche vie ove affacciano palazzi e chiese della sua  storia andata a  patrimonio che si lascia visitare come affascinante centro. Lasciando la città si traversa il territorio tra villaggi e chiese fortificate procedendo nella contea di Sibiu ove sorge la medievale Sibiu potente e ricca delle sette città Siebenbürgen della Transilvania sassone ove ne era Universitas Saxorum. Si lascia scoprire delle mura dove la Città Alta dirama per il centro di Sibiu, nella  Piata Mare s’apre la trecentesca Piazza Grande di mercati, assemblee e pubbliche esecuzioni. Dal duecentesco  Pasajul Scarilor si accede alla Sibiu Bassa Orasul de Jos oltre il ponte podul Minciunilor, ove affacciano le case medievali per Piata Aurarilore, continuando nelle vie di Sibiu cercando le suggestioni dell’antico centro e le sue chiese. Ai limiti occidentali di Transilvania sorgeva l’ Apulum romana e la slava  Balgrad, i germanici la chiamarono Karlsburg e divenne Alba Carolina dei romeni. Nel seicento Mihai Viteazul riunificò i principati ponendone a capitale la città, ricca di fortificazioni, palazzi, monumenti e chiese così come Alba Iulia la si vede. La Cittadella Cetatea di Alba Iulia domina magnificamente la città da quando sorse sul progetto  dell’ italiano Giovanni Morando Visconti nella prima metà del settecento ispirato all’ architettura militare del francese Vauban . Dalla regione di Alba Iulia quella che era l’ antica Via Slavica proveniente dall’ Ucraina, tornava ad ovest per il meridione d’ Ungheria e poi la Slovenia,  poco a sud diramava in Serbia e di qui a Zagabria risalendo lungo i ricchi mercati e i porti di Croazia.

Paolo del Papa

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Anche qui nel medioevo giunsero i germanici e con i Teutonici andarono convertendo quei pagani in cristiana Crociata così che il sud fu preso nella Livonia e il nord nell’ Hertugdømmet Estland danese che ne fece Ducato di Estonia parte del Regno di Danimarca passato poi nel cinquecento all’ Impero svedese, intanto entrambe i territori dell’ Estonia entrarono nelle vie commerciali della potente Lega Anseatica e con esse giunse la riforma protestante di Lutero. Nel settecento con la  guerra del nord Il territorio da quello svedese fu ceduto all’Impero Russo, rimanendone  dominio fino alla prima Rivoluzione russa all’inizio del novecento quando l’ Estonia andò cercando la sua indipendenzae dopo la caduta dello zarismo proclamò la sua Assemblea Maapäev, ma subito dopo l’Impero tedesco l’invase facendone suo OberOst. Dopo la Rivoluzione d’ottobre e alla fine della guerra mondiale fu proclamato un breve governo provvisorio subito abbattuto della Russia Sovietica originando la guerra di indipendenza che terminò con il  trattato di Tartu che fondava la Repubblica Estonia.Nel seguente ventennio fiorì governata dal parlamento Riigikogu e negli anni trenta con l’illuminata presidenza di Konstantin Päts, fino al trattato Molotov Ribbentrop che assegnò il Paese all’influenza Sovietica e poco dopo con lo scoppio della guerra ad essere tragicamente sconvolta dall’ occupazione nazista che ne fece Reichskommissariat Ostland. Qualcuno ha tentato oscenamente di riabilitare la sanguinaria formazione estone asservita ai nazisti nella Waffen GrenadierDivisionSS motivandone il ruolo di combattenti contro l’ Armata Rossa che andava liberando l’Europa orientale,  ad aggiungersi alle digustose tesi del revisionismo che da tempo infestano una pseudo storiografia fascista. Alla sconfitta del nazismo dopo la battaglia di Narva fu ripresa l’occupazione del Baltico e anche l’Estonia divenne Repubblica Sovietica non riconosciuta internazionalmenteseguendo la storia dell’Unione e con un governo in esilio fino alle conseguenze della Perestrojka divenendo uno degli Stati post sovietici ed infine indipendente. Come il resto del golfo di Riga v’erano antichi insediamenti di Estoni e altri popoli del Baltico di tradizione pagana quando anche qui nel medioevo giunsero i teutonici nella loro Crociata a convertire con la spada quella gente e nel duecento fondarono Parnawa divenuta l’estone Parnu su quel tratto del Baltico che non gela d’inverno così che fu porto della Lega anseatica e fiorente città baltica nella germanica Livonia.Come il resto della Confederazione Livländischer Bund nel cinquecento con la guerra di Livonia passò all’Impero svedese per oltre centocinquanta anni, poi dopo l’altra guerra del nord fu di quello Russo, seguendo poi la storia d’Estonia. La sua magnifica posizione ne ha fatta località turistica con la lunga spiaggia ove affaccia la cittadina conservando le memorie e monumenti del suo passato partendo  dalla zona Nikolai con il settecentesco municipio Raekoda arricchito d Art Nouveau nel novecento, procedendo sulla Nikolai tn si trova la barocca chiesa rossa Eliisabets. Il seicentesco ospizio  Seegi Maja venne edificato su un antico palazzo medievale nella Hospidali tn, passando per Mere puiestee e la statua del musicista Raimond Valgre, sulla Vee tn risplendono le guglie smeraldo della barocca Jekaterina che ha ispirato le chiese ortodosse baltiche. Oltre un tratto di mare ad ovest si giunge al porto di Ringsu nell’isola di Ruhnu popolata dagli antichi scandinavi fu anch’essa presa dall’ Ordine Teutonico, passata alla Svezia nel seicento e poi alla Russia imperiale, possedimento dellaLettonia ed infine  dell’ Unione Sovietica che ne fece base militare. Sul colle Haubjerre si staglia il faro progettato da Gustave Eiffel che domina i vecchi villaggi ove da secoli la popolazione luterana alleva la pregiata razza di pecore Ruhnu Estone e della loro storia rimane la seicentesca chiesa di legno. Vicina alla terraferma dalla via Väinatamm si accede all’isola di Muhu la minore ed affascinante delle isole estoni immersa nella vegetazione baltica popolata da animali, antiche case, villaggi di pescatori e mulini a vento. Di qui la suggestione continua e si arriva al patrimonio naturale dell’isola di Saaremaa, dai vecchi villaggi, mulini e fari tra foreste di pini e abeti rossi. Saaremaa si schiude come scrigno di natura e storia affacciata sulle splendide spiagge di Angla, Karja,Triigi e Tuhkana dominata dall’ antico castello Kuressaare, sorto nel duecento ove era l’ultimo baluardo contro i teutonici. Attraversandola sulla costa meridionale si trova Kuressaare sorta nel trecento e fiorita sulle rotte della Lega Anseatica, ne rimane il castello medievale e passando per la piazza con la vecchia chiesa luterana il seicentesco palazzo comunale raekoda. Poco a nord di  Saaremaa si trova l’altra isola Hiiumaa anch’essa dal suggestivo ambiente naturale e nota nel medioevo come Dageida, nel duecento  fu divisa fra il Vescovato di Ösel-Wiek e l’Ordine di Livonia dell’Ordine teutonico, poi conquistata dagli svedesi nel cinquecento seguendo la storia d’ Estonia fino all’indipendenza. Tallinn si schiude come uno scrigno con le sue vie,piazze e quartieri, la ricchezza dei monumenti,le atmosfere delle chiese, la storia percorsa nei musei e l’ incanto delle suggestive vedute.La lunga via Rannamae tee circonda la città vecchia che racchiude le sue attrazioni per affascinanti itinerari nella storia e cultura del centro dal magnifico profilo di questo patrimonio unesco entrando per l’elegante Pikk tanav lungo antichi palazzi ove si staglia la duecentesca  Oleviste kirik, la chiesa San Olav consacrata al beato sovrano Olav II di Norvegia, fino al seicento fu l’edificio più alto del mondo dal cui campanile la vista spazia sulla città. Dopo le medievali facciate delle Tre Sorelle si giunge alla Raekoja plats ove si apre l’animata piazza dell’ antico municipio, il gotico Raekoda dominato dalla torre del leggendario  guerriero Vana Toomas, centro del Ducato d’Estonia a cui Il beato sovrano Eric IV di Danimarca conferì il diritto di Lubecca ad amministrare quella che poi fu a lungo città fiorente di commerci nella Lega Anseatica. Suggestivo cuore di Tallinn e gran mercato fin dal mille, da secoli si fa ammirare coronata di antichi palazzi multicolori che sfumano magnificamente i toni con il variare della luce quotidiana. Di qui diramano le vie per altri itinerari a scoprire gli affascinanti luoghi dell’ antica Tallinn uscendo per la Viru Tanav si ritrova la più moderna animazione che insegue commerci e locali, qualche edificio di sovietico grigiore a turbare l’antica armonia degli antichi palazzi di questo patrimonio .Tornando sulla Pikk tanav si sale per la scalinata Pikk Jalg Torn che s’arrampica tra le botteghe artigiane fino alla Lossi Plats per accedere al colle di Toompea dalle suggestive vedute ove s’erge l’antico Castello Taani loss che domina la  Città Vecchia con la torre Ermann Pikk Hermann dalla splendida vista e  simbolo della storia d’Estonia. Preso con le Crociate di Livonia dopo la battaglia di Lyndanisse nel duecento da Valdemaro di Danimarca, il Castrum Danorum dell’Estonia danese fu conquistato poi dai Cavalieri Portaspada vide gli echi della Rivolta di San Giorgio un secolo dopo contro il dominio dello Stato Teutonico. Divenne difesa della città anseatica, poi dominio svedese e nel settecento russo, decaduto nel Governatorato Reval, dagli anni venti del novecento ospita il  Parlamento Riigikogu e la Casa Stenbock sede del Governo.  Ne’ pressi i resti delle possenti mura medievali che cingevano la città, ne rimangono torri e bastioni dalle tracce in piazza Vabaduse Vaeljak per la torre di Neitsitorn ove venivano rinchiuse le meretrici, alla porta Suur Rannavarav con il museo marittimo e la torre Eepping dalla vista suggestiva sulle strette vie  fin qui a Toompea. Le torri che i teutonici chiamarono vista in cucina kiek in de kok giacchè si poteva vedere le cucine dei palazzi più vicini nella città medievale dominata da Toompea quand’era dell’ Ordine Teutonico e poi a protezione della Tallinn nella Lega Anseatica. Ne rimane a quattrocentesca torre con il suo muuseum, possente baluardo nella guerra di Livonia reca ancora le palle del devastante bombardamento ordinato da Ivan il Terribile, si ne percorre la storia del kiek de kock nei suggestivi interni godendo la vista dalla torre sulla città. Davanti l’ottocentesca  cattedrale ortodossa Alexander Nevsky dalle imponenti  immagini d’ogni parte vi si arriva sorta su questo colle Toompea durante il dominio russo per volere di San Pietroburgo sul sepolcro del leggendario eroe estone Kalevipoeg, la maggiore delle chiese ortodosse estoni progettata da Mikhail Preobrazhensky, la cattedrale appare con suggestive immagini esterne scrigno del sontuoso interno e magnifica vista dall’alto. Poco distante dalla Raekoja Plats e il municipio si trova la medievale Niguliste kirik consacrata a San Nicola dalle tre navate  con la guglia seicentesca, s’accede dal portale originale per le successive cappelle  con il memoriale del cronachista  Kelch, la raffigurazione del santo protettore dei naviganti di Hermann Rode da Lubecca e  l’inquietante Surmatantsu noto come Danza Macabra dipinta nel quattrocento da Bernt Notke nella cupa iconografia medievale del Trionfo della Morte fondata sulla concezione del in pulverem reverteris e l’austero sic transit gloria mundi che qui ha tra le sue rappresentazioni più suggestive. Nella Puhavaimu tra i tetti rossi di vecchi palazzi si erge la trecentesca chiesa del Santo Spirito con il suo antico orologio che da secoli scandisce le oree appena fuori dalla Città Vecchia in Vabaduse Valjak s’apre la piazza Libertà con la sua Colonna che celebra l’indipendenza ottenuta dopo la guerra estone al fine del primo conflitto mondiale. Travolta dal Reichskommissariat Ostland con  la barbarie nazista prima e dall’occupazione sovietica poi, da una parte l’ottocentesca neogotica chiesa San Giovanni, i resti delle fondamenta della medievale Porta Harju, uscendo per il viale Kaarli, davanti la Biblioteca Nazionale si trova la Kaarli Kogudas luterana  di San Carlo.Continuando nella storia e cultura si cerca il lussureggiante parco Toom, il settecentesco Palazzo Kadriorg voluto da Caterina di Russia su progetto del veneziano Nicola Michetti e a completare la scoperta di vie,piazze e quartieri s’arriva alla vecchia Stazione Baltica e poi attraversando il quartiere Kesklinn si procede oltre il lago Ulemiste, lasciando Tallinn con i suoi edifici storici, le tante chiese e la storia nei  musei conservando memoria delle suggestive vedute . Ad est si va per la regione Ida Viru lungo il Baltico, penisole e baie sul golfo di Finlandia, spiagge e scogliere, piccoli villaggi tra foreste laghi e cascate nella prorompente natura del Parco Lahemaa, attraverso le riserve Koljaku e Vainupea fino alle paludi di Laukasoo. Il medievale Manoscritto Nestoriano Pověsti vremęnĭnykh lět che racconta la storia della Rus ‘di Kiev dice che un popolo di stirpe Finnica chiamato Ciudi abitava la regione del lago che prendeva il loro nome e che nel milletrenta Jaroslav I di Kiev sottomise. Il vasto Peipus Peipsi-Pihkva järv lo si conobbe così come lago dei Ciudi che si stende nel suggestivo ambiente naturale sul confine orientale d’Estonia con la Russia ove lo si chiama Čudsko-Pskovskoe ozero e vi sorge l’antica Pskov che con il Velikij Novgorod a lungo dominò la regione. Le cronache medievali estoni di Livonia la ricordano come Jäälahing, per i Cavalieri germanici dell’ Ordine Teutonico fu la sconfitta di Schlacht auf dem Eise, mentre per le russe di Novgorod la vittoria Ледовое побоище condotta da Aleksandr Nevskij a metà del duecento. Sul Peipus gelato d’ inverno il principe Nevskij guidò l’ armata popolare Rus’di Kiev contro i potenti teutonici nella loro ultima Crociata contro i Russi del Principato Novgorod arrestata nello scontro sul lago spingendoli sui ghiacci sottili dall’inizio del disgelo che s’aprirono cedendo alle pesanti armature e fu l’epica battaglia del lago ghiacciato celebrata dal film del grande Sergej Ejzenztejn. Dalla più meridionale contea di Valgamaa o da ovest per quella di Viljandimaa s’attraversa il suggestivo territorio della sponda occidentale Polvamaa entrando  nella contea di Tartu maakond Tartumaa perTartu. Sorta su un’antico centro fortificato degli Estoni che nel mille venne presa dai Rus’di Kiev di Jaroslav I, poi presa dai Cavalieri dell’ Ordine Teutonico divenendo la città del Vescovato Dorpat che collegava le città della Lega Anseatica con la vicina Pskov e la potente  Novgorod della Rus’di Kiev. Nel seicento Dorpat fu presa  dall’ Impero svedese, la città si chiamò Tartu e vi sorse l’ Università voluta da Gustavo II Adolfo, il secolo successivo dopo la guerra detta del Nord passò all’ Impero russo trasferendo l’Universitas Tartuensis a Parnu per tornarvi all’inizio dell’ottocento. Protagonista del tentativo di indipendenza Vabadussõda, subì l’ occupazione nazista con il Reichskommissariat e poi quella  sovietica entrando nella Repubblica Estone fino al crollo sovietico. Rimane gioiello neoclassico come la si vede attraversata dal fiume Emajogi tra il lago Võrtsjärv e il grande Peipus, percorrendo il suo profilo storico. Dalla settecentesca  Raekoja plats con il Raekoda Municipio di russo neoclassico che l’accomuna agli altri eleganti palazzi dell’ epoca con i vari musei e la sontuosa residenza zarista di Michael  de Tolly, per la strada Ülikooli tänav s’arriva all’ Università Ülikool e seguendo la Lossi tänav passando sotto il ponte Inglisid, si sale sul colle Toomemagi con la medievale cattedrale Toomkirik edificata nel duecento dai teutonici e  il moderno osservatorio astronomico che domina la città. A nord lungo lago Peipus nella contea Jogevamaa per entrare nella più settentrionale  Ida Virumaa attraversata dal fiume Narva che la confina con la Russia, passando per i luoghi della regione dalle suggestive cascate di  Valaste alla cittadina di  Toila con Il suo parco Toila Oru nella valle del fiume sacro Pühajõgi. L’ottocentesco convento di Kuremä, monastero Pühtitsa Klooster delle monache ortodosse progettato da Mikhaïl Preobajenski s’ erge sontuoso con cinque chiese e la cattedrale che custodisce la sacra icona della Dormizione della Vergine oggetto di pellegrinaggi. Johvi che s’ attraversa come residuato di grigiore sovietico, ma a soffermarsi se ne trova la storia nel neoclassico Palazzo Comunale  che domina il centro e la vicina chiesa luterana, la quattrocentesca chiesa fortificata di San Michele, parte del sistema di castelli e manieri della storica Virumaa Wierland. La regione fu popolata nell’ antichità da tribù della cultura che ne prende nome discendente da gente mesolitica della cultura Kunda, poi gli Estoni e gli iatvingi assieme a baltici che ne presero tradizioni e  lingua. Nel medioevo vi sorse la città sul fiume Narva Joesuu ceduta dal regno di Danimarca nel trecento ai Cavalieri Teutonici dell’ Ordine Portaspada che dominavano dalla Curlandia alla Livonia, divenendone gran centro di commerci. Nel cinquecento dopo la sconfitta nella  guerra della Confederazione Lituana e l’ Impero svedese contro quello russo ben presto ripresa dagli svedesi e a lungo contesa con lo Zarato dalla fortezza Ivangorod di Ivan III che da secoli fronteggia il castello di Hermanni innus dall’altra parte del fiume. Nel settecento nella seconda guerra del nord con la battaglia di Narva l’armata dell’svedese stormaktstiden sbaragliò quella di Pietro il Grande che però riprese poco dopo  Narva che entrò definivamente nell’Impero russo fino alla breve indipendenza estone dopo il primo conflitto mondiale e anche qui il dominio nazista con kommissariat fino alla furibonda battaglia di Narva. Seguì l’occupazione sovietica parte della Repubblica Estone fino alla disgregazione sovietica. E’ la città che più ha subito la russificazione che ancora la si trova nella popolazione, centro industriale  della Repubblica Sovietica con due centrali elettriche, per oltre un ventennio ha visto il flusso  di manodopera e sono sorti gli squallidi edifici a basso costo che l’attanagliano, dalla triste uniformità  con  qualche vecchi palazzo sommerso dai casermoni, si salva un po’ il centro ove rimane qualche luogo che ricorda la  vecchia città barocca. Nella Raekoja Plats il seicentesco Municipio Raekoja Välja voluto da Carlo XI di Svezia con il grande orologio che ha scandito gli ultimi secoli di storia e  l’ interno riccamente decorato, l’ottocentesca chiesa Aleksandri kirik e dello stesso periodo la Cattedrale ortodossa Bastrakovy Täna della Resurrezione, accanto al monumento che ricorda i deportati estoni in Siberia. La  storia più suggestiva  di Narva la si trova per la via di Pimeaia e il parco Pimeaed con i giardini sul  fiume ove i stagliano le fortificazioni trecentesche con il castello e la poderosa  fortezza di Narva, da secoli si fa ammirare questo  patrimonio che fu dominio dei Cavalieri Teutonici e poi ingrandito come lo si vede con la torre che ospita il Linnamuuseum a raccontare la storia della città. Affaccia maestosa sul fiume che divide l’Estonia dalla  Russia magnificamente fronteggiata dalla poderosa  fortezza Ivangorod anch’essa con i suoi percorsi e il suo museo a condividerne la  storia. Oltre questo ponte sul Narva si va  per la vicina San Pietroburgo, qui incorociavano le antiche vie vie dell’Ambra con le medievali rotte dei Vikinghi che discendevavo il Volga e il Dnepr per l’antica Rus d’ Ucraina, come un anello a legare la via Baltica alla via Slavica.

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Mentre si scatenavano queste guerre in Livonia condotte dall’ Ordine Teutonico nel territorio di Lettonia proseguiva la conversione ad opera di Alberto Buxhövden che nel duecento fondò la sede vescovile e la città di Riga, poi dominio dello Stato Teutonico e quindi del Sacro Impero germanico rimanendovi fino al cinquecento. Entrata nella Confederazione Polacco Lituana venne divisa nel Ducato di Curlandia e a settentrione del fiume Daugava nelle provincie di Livonia e  Latgallia, poi nel primo ventennio del seicento Il potente impero svedese prese la Livonia facendone provincia. Tale rimase per un secolo fino alla sconfitta nel conflitto  russo svedese, entrando nei domini dell’Impero russo divisa nelle province di Reval e Livonia parte dei Governatorati baltici, operando la sua  russificazione per tutto il settecento. A fine secolo  con la spartizione della Polonia, la Russia imperiale di Caterina II ne prese tutto il  territorio fino alla prima guerra mondiale quando fu occupata dall’ impero tedesco facendone OberOst. Al termine del conflitto conquistò l’indipendenza, ma dopo una quindicina d’anni di democrazia Il ministro Ulmanis ispirato dal fascismo sciolse il parlamento Saeima facendone un’altra dittatura europea. Dopo il il patto Molotov-Ribbentrop venne occupata dall’Armata rossa e come gli altri Stati baltici, divenne Repubblica Sovietica, ma l’anno dopo con l’occupazione nazista fu parte dell’Reichskommissariat Ostland che anche qui ha celebrato l’olocausto con l’asservimento delle SS lettoni negli orrori dal ghetto di Riga ai campi di sterminio di Salaspils e Kaiserwald, da Liepaja e Jungfernhof alla foresta Bikernieki, dal massacro di Rumbula ai lager di Skede e gli altri luoghi. Tragedia che ha recentemente visto una disgustosa riabilitazione della Waffen Division legione SS lettone asservita all’occupazione da parte del presidente in un osceno orgoglio nazista ratificato dal governo negli anni successivi  fino al nuovo. Dopo la liberazione dall’occupazione nazista il paese tornò a lungo Repubblica Sovietica della quale fu base per la flotta russa seguendo la storia dell’Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione come gli altri stati Baltici divenendo la moderna Lettonia indipendente. Dalla penisola curlandese la costa baltica si stende per la Vidzemes e  la lunga spiaggia ove è sorta la  cittadina russa Юрмала venuta su per le dacie dei burocrati sovietici e poi i nuovi ricchi del libero mercato che a volte sono gli stessi a sciamare d’estate per le vie e locali di Jurmala proseguendo sul litorale Kurzeme per Rīgas Jūras līcis, Il golfo di Riga disteso verso le estoni Kuressaare e Parnu fino all’isola Saaremaa. Questa costa del Kurzeme è popolata da gente che discende dagli antichi Latvji della vecchia Curlandia e Semigallia e di qui nel seicento cominciarono a partire come tanti europei per la colonizzazione delle Americhe. All’epoca v’era un piccolo villaggio sul fiume Venta ove nel medioevo i germanici cavalieri Teutonici dell’Ordine Livoniano edificarono un poderoso castello attorno cui sorse Ventspils che fiorì assieme a  Daugavpils e Riga come porto della potente Leg Anseatica, quando nel cinquecento entrò nel Ducato di Curlandia fu grande cantiere navale e di qui partirono i vascelli per le Americhe. Devastata durante la guerra del nord, nel settecento passò all’ Impero russo seguendone la storia, nella Repubblica Sovietica fu a lungo inaccessibile base navale Karaosta e ne conserva il più pacifico ed animatissimo porto. Dal quartiere  Karosta si va per le spiagge bianche del litorale, più addentro la cattedrale ortodossa San Nicola e tornando sul lungomare che s’allunga per la città del vento con Liepaja si passa per i resti del forte Tuvejie e Ziemelu dagli intricati labirinti sotterranei, poi le vie ove affacciano palazzi stile liberty che contrastano con il grigiore degli altri sovietici. Si staglia  l’alto campanile della Cattedrale Trinità ove sta il più grande organo d’Europa, più oltre la chiesa San’Anna risplende in mattoni rossi mentre quella di San Giuseppe tra le piccole torri si tinge di giallo, a continuare la moderna San Meinardo donata dal Vaticano. Non rimane molto del vecchio Ducato di Curlandia e la sua avventura coloniale, molto dell’epoca Sovietica ma meglio tradotto altrove nella nuova città sul mare. Anche in questa dinamica  città che si empie di villeggianti nella brezza estiva, s’è celebrato olocausto nella tragedia dei massacri nazisti di Liepaja segnandone altra tappa sanguinaria sulle vie nell’ Europa orientale. La storia di Riga con la sua cultura i vari luoghi e le attrazioni si percorre negli itinerari partendo dalla sua culla sul fiume Daugava ove a roccaforte di Livonia nel trecento sorse il Rīgas pils dei cavalieri teutonici Portaspada e ne rimane il poderoso Castello mutato nei secoli così come appare residenza del Presidente lettone, accanto la chiesa cattolica neoclassica, la Rīgas Sāpju Dievmātes baznīca e sulla Maza pils le tre facciate dei palazzi Tris Brali che paiono simili come  Tre Fratelli ricordano il glorioso passato della città che fiorì di commerci nella Lega Anseatica. Di li si va per la Pils Iela trovando l’ottocentesca Anglikāņu baznīca luterana edificata per marcanti e marinai britannici e poco distante svetta l’alto campanile piramidale San Giacomo che sorse nel duecento come Romas katoļu katedrāle, tre secoli dopo per la riforma protestante fu convertita in Luterana. Riconquistata la città da Stefano I di Polonia fu affidata brevemente ai Gesuiti e di nuovo Luterana con la presa svedese di Gustavo II Adolfo e tale rimase fino agli anni venti del novecendo quando tornò cattolica come la vicina Marijas Magdalenas baznica dagli splendidi soffitti affrescati. Procedendo sulla Torna iela si trovano le antiche medioevali e l’ottocentesco Arsenāls russo con il Nacionālais mākslas muzejs e al fondo la trecentesca torre delle Polveri Pulvertornis rotonda poi nella Jekaba iela l’unica porta svedese seicentesca rimasta Zviedru vārti Vecrīgā e poco oltre la torre medievale Rāmera tornis. Nella Amatu iela si trovano I due neogotici  palazzi Gilda il maggiore Lielā ģilde e il minore Mazā ģilde sorti nel quattrocento per la corporazione dei mercanti che ricordano il passato nella Lega Anseatica, per la  Skarnu iela s’arriva alla luterana Cēsu Svētā Jāņa di San Giovanni iniziata nel duecento come monastero domenicano e di lunga costruzione dal medievale gotico al rinascimento fino al barocco e all’alto campanile ottocentesco. Poco oltre la gotica consacrata a  San Pietro menzionata Rīgas Svētā Petera Baznica come chiesa per i mercanti fin dall’inizio del duecento, anch’essa divenuta Luterana con l’arrivo della riform  protestante e della sua lunga storia se ne ammirano le splendide forme e gli interni decorati, dall’ alto del campanile di questa chiesa la vista spazia sulle immagini dell’affascinante città. Dall’altra parte della Skamu iela, ove si incontravano i cavalieri di Portaspada è sorta la sola chiesa romanica consacrata a San Giorgio dalle forme ed interni austeri che ospitano il moderno museo di Arti decorative. Nella piazza Doma Lakumus si trova il Rigas Doms, la grande Cattedrale Doma baznīca edificata dall’arcivescovo Alberto agli inizi del duecento si impone dal più antico romanico al gotico e il successivo barocco dai suggestivi interni decorati e carezzati da soffusi colori di luce dalle grandi vetrate, lo splendido organo e l’austero sepolcro di Meinardo evangelizzatore della Livonia. A fianco della Doma baznica s’accede al chiostro del monastero con il museo storico Rīgas vēstures un kuģniecības.Dalla Domalaukum tra le vie ove affacciano antichi palazzi, vecchi locali e cafè purtroppo alternati da moderni ritrovi rumorosi alla sera, s’arriva a Ratslaukums ove si apre la piazza omonima con il Rīgas Dome che ospita il Consiglio Comunale al centro la statua di Rolando simbolo della libertà anseatica, d’un lato la trecentesca Melngalvju nams suggestiva casa di mercanti blackheads della congregazione Teste Nere.Contrasta il geometrico squallore del museo dell’occupazione, il grigiore della Lettonia sovietica si poteva ricordare senza turbare l’armonia delle splendide immagini. Seguendo la mappa di questo  patrimonio si va per l’ elegante quartiere residenziale sorto agli inizi del novecento è traversato dalla Alberta iela ove affacciano i palazzi Art Nouveau che qui si tradusse nel suggestivo Jugendstil superbamente realizzato da Mikhail Eisenstein padre del grande regista Sergej Ejzentejn. Continuando nella Elizabetes iela tra le facciate bianco ed azzurro ove si stagliano magnifici contrasti neoclassici, maschere e figure mitologiche, stucchi floreali, aquile e decorazioni. A proseguire sulla Strelnieku iela verso il resto  della città da scoprire passa anche dall’imponente Monumento alla Libertà dello scultore  Kalrlis Zale e poi cercarne ancora gli itinerari, ripeterne i  percorsi tra le sue chiese e tutti i luoghi di Riga. Fuori dal centro sul Brivias gatve si trova la  chiesa ortodossa lettone con l’ottocentesca  Cattedrale della Natività, trasformata in epoca sovietica nella Casa della Conoscenza con planetario e poi riconsegnata al culto. In questa città degli ebrei di Lettonia nella Peitavas iela è sopravvissuta la sinagoga di Peitav Sul sorta all’inizio del novecento in Art Nouveau, le altre seguirono l’ordine delle  sinagoghe incendiate con i fedeli che vi si trovavano e i restanti del ghetto di Riga andarono nel vicino  campo di Kaiserwald a segnare altro capitolo dell’olocausto in Lettonia. Anche ciò è da scoprire negli itinerari della storia di Riga. Verso il nord lettone la regione di Vidzeme fu anch’ essa territorio dell’antica Livonia abitata fino al medioevo da popoli del Baltico ancora pagani quando giunsero i teutonici a convertirli con la spada nella crociata che fu detta del Nord facendone la cristiana Terra Mariana anch’essa dominio dell’ Ordine di Livonia. Entrata nella Confederazione,nel seicento fu in parte presa dal regno svedese e il secolo successivo con la guerra del nord passò all’Impero Russo come il resto della Lettonia. Attraversando il Vidzeme tra la sua  storia e natura ove ne rimangono i castelli medievali,  verso est si giunge nella città di Sigulda sorta sul fiume Gauja nel medioevo, dell’antica città rimangono le memorie e anche qui vi sono percorsi nella storia che attraversano Sigulda. Sull’ altra riva a Turaida giardino divino centro con due castelli, le rovine del medievale fondato dai Cavalieri Portaspada dell’ Ordine Teutonico e il nuovo che ancora s’ammira ottocentesco. Dell’antico rimane una delle cinque possenti torri a dominare lo spledido paesaggio, vicino la tomba ove riposa leggendaria la fanciulla immolata all’onore Rosa di Turaida, poco oltre il colle Dainu con fantastiche sculture che raccontano antiche tradizioni. Di qui si accede al Parco Gauja e il suggestivo ambiente della valle scavata dal fiume Gauja tra boschi e  splendidi laghi in  magnifico percorso nella natura. Passando per la vecchia chiesa si esce nella medievale Cesis che conserva l’antico centro tra stradine ove affacciano vecchi palazzi e case di pietra portando alla duecentesca chiesa di San Giovanni dominata dall’alto campanile, ne’ pressi il castello che la proteggeva e di lì l’ultimo lembo di Lettonia ove diramavano a settentrione le antiche Vie dell’Ambra.

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La pianura s’ alza di poco ad occidente per i monti moraines e ad est sui radi altipiani del  colle Aukštojas, il  Vištytis è il più grande tra i laghi che si inseguono sulle pianure coperte di boschi e tutto s’ammanta di gelo nei rigidi inverni baltici, risvegliando a primavera verso l’ estate che riscalda ciò che dicasi il centro geografico d’ Europa. Della preistoria baltica si sa che nel decimo millennio v’erano tribù giunte nel tardo neolitico dall’ Europa centrale e poi verso il terzo millennio s’erano insediati i Balti da est che seguivano le grandi migrazioni degli altri popoli  indoeuropei dall’ Asia centrale, dominando dal Volga e Dnjepr fin sul mar Baltico e ad occidente del fiume Oder. Nel secondo millennio tra i fiumi Nemunas e Neris di quelle tribù s’era formato il popolo dei lituani, come gli altri Balti divisi in tribù governate da principi che s’univano a difendersi,non avevano scrittura e dediti all’allevamento ed agricoltura, ma fiorenti del commercio della preziosa ambra dal Baltico su quelle che furono le Vie dell’Ambra. Su esse fin da tempi remoti la preziosa resina giungeva ai popoli europei e medio orientali, le antiche civiltà micenea ed egizia, la Grecia e l’ Etruria e dal primo secolo commerciata con il romano impero, come racconta Tacito nel quarantacinquesimo di De origine Germanorum. Fu poi la terra di Livonia ove l’antica Via dell’Ambra divenne la Via Baltica dall’Europa meridionale e centrale attraverso la Polonia, incociandovi diramazioni delle Vie dello Stagno e ad oriente per Bisanzio oltre il fiume Parnu la teutonica Parnu e l’Emajogi per l’ Ucraina. Legata alla Via Slavica proveniente dalle vie Noricum di Slovenia attraverso l’ Ungheria e Romania per la Moldavia e le terre degli Slavi in Ucraina. Mentre ai suoi confini tra i Germani d’occidente e gli Slavi dell’est si diffondeva il  Cristianesimo, i popoli finnici e di lingue baltiche della Livonia con altri dai Curlandi e Latgalli ai Semigalli e Prussiani, rimaneva ad antichi culti e tradizioni. Se ne menziona il territorio Litua negli annali di Quedlinburg redatti dal monaco Bruno di Querfurt nel mille che andò per quei territori a portare invano il cristianesimo e ne rimase ucciso da quei pagani. Nel secolo dodicesimo rimaneva qui l’ ultima  Europa pagana stretta tra la chiesa medievale dell’ovest cattolico e il cristianesimo orientale dell’ ortodossia dopo il Grande Scisma, in conflitto ad est prima con i Cazari e poi gli Slavi della Rus di Kiev che popolavano l’Ucraina, a nord gli scandinavi giunti sulle rotte dei Vikinghi e ad ovest il germanico Sacro Romano Impero. Ma forse più che per fervore evangelico questi cristiani avevano a proteggere quelle vie di commerci che in queste terre pagane si incrociavano, sta di fatto che per proteggere le missioni cristiane del Baltico all’inizio del secolo tredicesimo il vescovo Alberto di Riga fondò l’ ordine Fratres militiae Christi de Livonia dei Cavalieri Portaspada, per sottomettere i pagani di Livonia su modello dei Templari, spietati con quei popoli Curlandi e Lettoni, Latgalli e Ciudi, Semigalli e Prussiani ancora pagani. Sconfitti a Bauska nel 1236, l’anno dopo  i Portaspada Schwertbrüderorden entrarono nel potente  Ordine Teutonico sorto in Terrasanta, poi fermati nell’epica battaglia del lago Ciudi ghiacciato sul confine estone da AleksandrNevskij, mentre nei territori si imposero rigidamente con la conversione forzata e lo sterminio dei popoli baltici. I temibili Cavalieri Portaspada e Teutonici furono protagonisti delle  Crociate di Livonia volute dai regni cattolici scandinavi e benedette dal Pontefice, raccontate da  Enrico di Livonia nella Cronaca Livlandische Reimchronik. I lituani si unirono e dovettero cedere alle armate cristiane nel 1251, il condottiero granduca kunigaikštis Mindagaus si convertì divenendo karalius e iniziò il Granducato di Lituania ove regnò un decennio finchè venne ucciso dal nipote Daumantas Nalšia che riportò il popolo al paganesimo. Convertito alla Chiesa ortodossa fu battezzato Timoteo divenendo Signore di Pskov e sconfisse i lituani sul fiume Dvina , poi assieme al principe Jaroslav di Novgorod prese la Lituania e si scontrò con l’armata dei Teutonici e Portaspada sconfiggendoli nel 1268 a Rakovor fermando l’avanzata germanica in Russia. Nel secolo quindicesimo dalla Polonia la dinastia Jagielloni con Casimiro il Grande si scontrò nei domini dell’ Ordine Teutonico per tredici anni fino al Trattato di Torun riconquistando il Ducato di Pomerania esteso  ai territori di Elblag, la fiorente  Danzica della Lega Anseatica, il  castello Malbork e l’intera Lituania. Alla fine del cinquecento con l’Unione di Lublino si stabilì una Rzeczpospolita tra Il Granducato e il Regno di Polonia per la Confederazione Polacco Lituana governata dalla nobiltà  Szlachta, terminata con la spartizione della Polonia nella seconda metà del settecento tra la Prussia, l’ Impero Austro Ungarico e l’ Impero Russo a cui si assegnò la Lituania.Dopo il primo conflitto mondiale e la disgregazione degli imperi sorse la Seconda Repubblica ben presto in conflitto nella guerra polacco lituana, poi i territori lituani, lettoni ed estoni vennero occupati brevemente dall’ Armata Rossa dopo il patto Molotov Ribbentrop prima dell’occupazione nazista che ne fece dominio Reichskommissariat Ostland celebrando anche qui gli orrori dell’ olocausto. Divenuta Repubblica Sovietica ha seguito la storia successiva dell’ Unione Sovietica fino alla sua dissoluzione e i Lituani hanno avuto indipendenza con il l ro stato così come lo si trova attraversando questa Lituania.Alla confluenza dei fiumi Nemunas e Neris nel trecento sorse il Kauno Pilis che a lungo fu castello più volte attaccato dall’Ordine Teutonico mentre estendeva dominio dalla Prussia dell’est all’Estonia. All’inizio del quattrocento nella battaglia di Tannenberg i potenti Cavalieri Teutonici furono sconfitti e a Kaunas furono concessi i Diritti di Magdeburgo come città fiorendo di commerci con la Lega Anseatica e gran centro della Confederazione Polacco Lituana fino all’ annessione nell’ Impero russo al fine del settecento. Al termine della prima guerra mondiale fu presa dalla Polonia divenendone capitale temporanea della provincia Laikinoji Sostine per venti anni poi per breve presidio dell’Armata Rossa e quindi occupata dai nazisti che operarono i loro orrori con il ghetto Kovno, la deportazione e lo sterminio di cui rimane memoria, poi Repubblica Sovietica fino all’indipendenza. In posizione strategica nella regione aukstaitija ove il Nemunas e il Neris si uniscono nella confluenza sorse il castello a difesa delle incursioni dei cavalieri teutonici e portaspada durante le Crociate di Livonia in Lituania. Da secoli di devastazioni il castello di Kaunas è risorto restaurato come lo si vede con la sua torre circolare in mattoni rossi, d’altra parte nell’ottocento a proteggere i confini occidentali dell’Impero russo sorsero le fortificazioni Kauno Tvirtrovè, tra essi si  stende Kaunas dall’antico centro del sanamiestis.Il suo patrimonio storico si trova subito nella Rotuses aikste che dal trecento accoglie il mercato, s’innalza il cinquecentesco Municipio Rotušė con l’alta torre che si staglia  candida come cigno sulla piazza. Verso il fiume sulla Aleksoto gatvè si trova la quattrocentesca Vytautas chiesa edificata da  Vytautas il Grande d’elegante tardo gotico in mattoni rossi come  la contemporanea San Giorgio e la Gertrūdos bažnyčia consacrata a Santa Gertrude sorta all’inizio del cinquecento.Più oltre l’ottocentesca gulos bažnyčia di San Michele cattolica ma bizantineggiante e riccamente decorata, di quell’epoca di Kaunas è la Sinagoga rimasta della vecchia comunità ebraica costretta nel ghetto Kovno e poi sterminata. Il novecento di Kaunas si incontra nella n chiesa della Resurrezione sorta a celebrare la breve indipendenza avuta dopo la prima guerra mondiale, il museo nazionale e quello delle marionette, ma solo qui si trova l’inquietante museo del diavolo interamente dedicato la maligno.Procedendo nella Curlandia occidentale  si giunge al  lago Galve ove tra il trecento e la fine del quattrocento Trakai fu l’ antica capitale del Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė Granducato di Lituania protetta dal poderoso castello che sembra emergere dal lago in una magnifica suggestione. Dopo la vittoria contro i Teutonici nella battaglia di Grunwald la fortezza nell’ isola Trakai divenne residenza di Vytautas e gli altri Granduchi per un secolo poi abbandonato nel seicento è tornato al suo magnifico aspetto, conservandone memorie nel museo e l’ incanto di un affascinante percorso storico nel suo parco. Poco  distante v’era un antico centro di tribù baltiche ove nel medioevo giunsero gli Slavi e poi comunità ebraiche, su un colle alla fine del duecento Gediminas fece edificare un forte a presidio del primo Granducato di Lituania e ben presto artigiani e mercanti fecero fiorire quel centro che nell’anno di grazia 1387 LadislaoII di Polonia concesse il rango della città Vilnius. Dopo la cristianizzazione dal medioevo al settecento sorsero le magnifiche chiese che s’ammirano nel centro della città vecchia , mentre agli inizi del cinquecento veniva circondata da mura, poderosi bastioni, tre torri e nove porte e sulla Ausros Vartu ne rimane la suggestiva Porta dell’Aurora. Questa affascinante Vilnius ebbe il suo apogeo nel cinquecento con SigismondoII di Polonia, al successore Stefan Batory si deve l’Università e da quell’ epoca allora sono sorti monumenti ed edifici che per l’antica capitale s’irradiano dalla Senamiestis ove si stende magnifica la citta vecchia. Salendo per l’ Arsenalo gatvè o attraverso il parco Sereikiškes sul colle Gedimino s’arriva al Gedimino Pilies trovando il trecentesco castello Gediminas eretto da Gediminas cavaliere di Livonia e primo sovrano del Granducato, poderosa fortificazione che per un secolo nel medioevo ha protetto Vilnius dalle Crociate del Nord di Livonia in Lituania.Poi devastato durante le guerre con la Russia,nel seicento fu a lungo abbandonato e infine in parte restaurato nel Vilniaus pylis di Gediminas come lo  si vede con la Torre che domina l’antica città. Della suggestiva vecchia Vilnius lo splendido panorama s’ammira anche dall’altro colle Uzupis affacciato  sul panorama della via Subačiaus e sull’ altra riva del Vilnia dal colle Trys kryžiai delle Tre Croci ricorda il martirio di tre francescani che vi vennero crocifissi. Scendendo dalla via Pilies si percorre la strada per il centro ove la storia di Vilnius, il suo patrimonio e la cultura si vive percorrendo le sue vie e_quartieri dall’ Uzupis sulla riva destra del Vilnia all’antica Senamiestis.Tra via Stikliu e la Gaono gatve v’era il medievale quartiere ebraico e in Zidu gatve si trova la Grande Sinagoga sopravvissuta al ghetto Vilna e gli orrori che ne seguirono con le memorie conservate nel museo Gaon. Dal ponte Zverynas alla Sventaragio gatve s’attraversa la Vilnius più recente per la Gediminos Prospektas trovando il palazzo Seimas del Parlamento, il vicino palazzo Presidenziale e poco oltre l’antica Biblioteca Universitaria fondata nel cinquecento dai Gesuiti, poi il Teatro Lietuvos rusu Dramos ed altri palazzi fino alla piazza della Cattedrale.Il cuore è questa piazza ove si slancia l’alto campanile  candido come la sua splendida Cattedrale neoclassica consacrata ai santi  Stanislaus e Ladislaus dai grandiosi interni e il Mausoleo sotto la cappella San Casimiro i sepolcri di molti protagonisti del Granducato di Lituania e dietro la cattedrale il cinquecentesco Palazzo dei Granduchi con il suo muziejai che ne conserva la storia. Si prosegue cercandone le chiese, tra le più affascinanti e suggestive sono nel complesso della gotica chiesa Sant’Anna assieme a San Bernardino e San Francesco arricchite dal rinascimento al barocco cesellate da decorazioni e magnifici affreschi. Per la via Antakalnio gatve s’arriva allo splendore barocco della seicentesca Basilica consacrata ai santi Pietro e Paolo edificata alla liberazione del dominio russo, dai suggestivi interni fittamente decorati di affreschi e stucchi, dipinti di maestri italiani e lituani. Percorrendo la Didzioji gatve si trova la chiesa gesuita San Casimiro sorta nei seicento, poi passata alla chiesa ortodossa russa per ritornare ai Gesuiti dopo dopo l’indipendenza, danneggiata nella seconda guerra modiale fu riaperta come museo dell’ateismo sovietico ed infine tornata al culto cattolico. La Vokieciu gatve attraversa l’antico quartiere dei mercanti ed artigiani germanici luterani e nel cinquecento sorse la chiesa Evangelica Luterana dagli interni poi decorati in  barocco ove troneggia uno splendido altare settecentesco. Infine nell’Ausros Vartu la seicentesca chiesa Santa Teresa di sontuoso barocco con le sue cappelle e il cesellato pulpito sotto la cupola dipinta con l’apoteosi della Santa e le pareti affrescate splendidamente da Motiejus Sluščianskis. Vicino l’incanto della suggestiva Porta dell’Aurora ove è sorto il Santuario consacrato al culto mariano della Nostra Signora che conserva la splendida icona mistica Nigra Sum nella tradizione della Madonna Nera oggetto di pellegrinaggi. Entrando nella regione dell’Aukstaitija tra suggestivi colli s’attraversa il territorio dagli splendidi  parchi naturali per il distretto Utenos con il capoluogo Utena, che fu centro di commerci poi devastata dalle Crociate del Nord nel tardo  medioevo baltico risorgendo solo nell’ ottocento  e all’epoca risalgono gli edifici della vecchia Posta, la baroccheggiante  chiesa dell‘Ascensione Kristaus žengimo con dipinti di maestri italiani e lituani, di grande pregio la scultura lignea esposta nel Museo del Territorio. Proseguendo dalla città e i dintorni di Utena si può deviare per le cittadine di Panevezys e Kedainiai, la medievale Molètai e altri  centri, ma soprattutto per l’incanto dei  laghi Labanoras.Tornando sulla costa lituana del Baltico ove sfocia il Nemunas v’era un villaggio di Balti delle tribù Curonia che popolavano la Livonia assieme ai Sudoviani quando giunsero i cavalieri dell’Ordine Teutonico che estendevano il loro Stato Monastico nella regione baltica. In questa zona fondarono la città di Memelburg divenuta Klaipèda che nel duecento ebbe diritto cittadino associata alla germanica Lubecca nella Lega Anseatica divenendo poi la provincia Sambia della Rytų Prūsija Prussia orientale. Nel cinquecento aderì al Luteranesimo con AlbertoI Preussen fiorendo di commerci sulle rotte anseatiche,poi entrata nella Confederazione polacco lituana e nel seicento devastata dalla Svezia durante la Guerra dei Trent’anni. Tornata alla Prussia vi rimase fino alla sconfitta dell’ Impero tedesco nella prima guerra mondiale divenendo Territorio Memel di amministrazione francese poi ripresa dalla Lituania e infine travolta dall’ occupazione Nazista subendone gli orrori. Liberata dall’Armata Rossa fu parte della Repubblica Sovietica seguendone la storia fino alla sua  dissoluzione e di tutto Klaipèda conserva ancora alcuni luoghi che si cercano nella città vecchia seguendo gli itinerari attraverso la città portuale. Dalla Manto gatve alla  Taikos prospektas per la per la Tiltu gatve fino al centro passando per Kurpiu gatve ove affacciano gli antichi palazzi ricostruiti giungendo alla settecentesca piazza Teatro con la fontana dedicata al poeta seicentesco Simon Dach e la statua Aennchen von Tharau. Seguendo nella Pilies gatve si trovano i resti  dell’antico castello circondato dal fossato e sulla Sukileliu affacciano i vecchi palazzi  Fachwerk e il  museo lietuvos istorijos con reperti della storia Lituana, poi l’affascinante museo del mare. Lasciando Klaipèda si va per le suggestioni di Curlandia nell’affascinante  istmo tra le dune di sabbia che separa la penisola con la splendida laguna di Curonia e Neringa dal mar Baltico della Lituania passando per le antiche città di Nida e  Juodkrantè a proseguire sulle leggendarie Vie dell’Ambra.

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Un percorso attraverso la storia della Slesia dal medievale territorio della dinastia Piast a provincia di Boemia nel Sacro Impero e la presenza dei germanici,dal dominio degli  Asburgo e poi di FedericoII di Prussia con capitale Breslavia fino all’annessione nel Protettorato di Boemia e Moravia per la “questione” dei tedeschi Sudeti, l’occupazione della Germania nazista e gli orrori dell’olocausto.Dalle pianure di Slaski s’erge massiccio il monte Sleza sacro alle tribù di slavi che da nome alla Slesia che si stende tra le regioni di Lubuskie, Wielkopolskie e Opolskie a settentrione dei Sudeti allungati per i monti dei Giganti con il parco Karkonosze e la riserva Gory Stolowe.Tra quei territori si trova Il magnifico castello Ksiaz, le rocche ZamekCzocha e Grodno, la fortezza Twierdza Klodzka, il borgo trecentesco di Srebnagora, l’affascinante percorso sulle vie circestensi con i suggestivi monasteri Lekno e di Przmet, l’ abbazia Podhale e gli altri tesori medievali della poluszlak cysterski. Il cuore della Slesia è l’antica  Breslavia dall’affascinante storia e cultura e la si chiama ora Wroclaw adagiata sull’Oder, sorta sull’ isola della cattedrale Ostrow Tumsk.Nel mille la cronaca Thietmari Merseburgensis Episcopi di Thietmar di Merseburgo la cita come Wrotizlawa riconfermandone l’attribuzione nel Congresso di Gniezno alla dinastia Piastowie, nome forse ispirato a VratislaoII diBoemia, certo è che ebbe Sigillum civitatis Wratislavie e che dall’ annessione al Sacro Impero divenne Preßlau Breslavia. Oltre che dai Polacy era abitata da slavi boemi, un’attiva  comunità ebraica e da molti germanici che poi furono i Tedeschi dei Sudeti,fiorendo di commerci che vi transitavano sulle antiche vie dell’Ambra e l’ imperiale germanica Hohe Strasse Via Regia .Da quel fulgido medioevo la storia di Wrocaw è passata per il Regno di Polonia, l’ epopea di CasimiroIII, i conflitti tra Riforma protestante e Controriforma, la dominazione asburgica Erzhaus e la successione polacca, Il controverso novecento fino all’occupazione nazista e il resto della moderna Polonia. Della storia e cultura rimangono i luoghi e passando uno dei ponti sull’ Oder s’ entra in Ostròw Tumiski a ritroso nella storia di  di Wroclaw nell’ isola della cattedrale sorta nel nono secolo ove troneggia la  Cattedrale Archikatedra św Jana Chrzciciela di Giovanni Battista dalla spledida facciata gotica che accede ai fastosi interni con le  cappelle della Resurrezione, di Giovanni Battista e del Santissimo, d’ altro lato Santa Maria, San Giuseppe e del principe elettore.Più oltre la romanica  chiesa consacrata a San Giles del duecento dall’ unica navata, quella della Croce e la gotica consacrata a San Bartolomeo con il Trono dei Grazia, il ricco  altare opera di Stanislao Sauer e il mausoleo di EnricoIV il Fedele. Proseguendo sulla medievale  via Kanonia si trova la Porta Kluszczaną si esce dalla’isola  Ostrow Tumski per Il ponte dell’ amore most tumski verso il centro di Wroclaw trovandone il cuore a Rynek Ratuszum ove si staglia di magnifico gotico il trecentesco palazzo del Municipio nella splendida Rynek che accoglie l’antica piazza del mercato ove affacciano le suggestioni cromatiche dei palazzi  medievali dei  Sette Elettori, del Sole d’Oro, Jas e Malgosia e tutti gli altri  che sembrano emanare luce propria nell’ incanto del rynek glowny. Continuando per quella che sarà capitale europea della cultura si va per l’ Ogròd Botaniczny con il ricco giardino botanico, cercando il suo novecento  sulla  Jana Ewangelisty con il palazzo  Panorama Raclawice e  nella via Wystawowa trovando la Sala del Centenario. Da Wroclaw e la Slesia o dalla Slovacchia si entra nella  Malopolska che  s’allunga verso l’altipiano di Lublino e i Carpazi sulla via per  l’Ucraina ad est, mentre a seguire una delle antiche vie dell’Ambra a nord s’ attraversa la storia della Polonia fino al Baltico. Racconta  il mito che sul fiume Vistola v’era una  grotta del drago ove il leggendario sovrano Krak fondò una città che prese il suo nome  Krakòv, dalla storia si sa che ove sorse l’antica Cracovia sulla Vistola era territorio delle tribù di slavi Wislani e poi per secoli conquistata devastata e ricostruita, ma obliata fino al secolo ottavo quando cronache raccontano che quella gente aveva abbracciato il Cristianesimo. Dal mille  entrò nei domini di Boemia della dinastia Premyslide e sorse la città medievale di Stare Miasto dominata dal castello Wawel, devastata dai Tartari, in una decina d’anni dopo risorse con BoleslaoV Bolesław Wstydliwy sposo della beata Święta Kinga figlia di BelaIV d’Ungheria.Da quella metà del tredicesimo secolo Cracovia fu gran centro di commerci nella Rynek Glowny con la  piazza del mercato e di studi con l’ Università Jagellonica fondata da Casimiro III Kazimierz Wielki, per oltre trecento anni fu uno dei cuori pulsanti del tardo medioevo in Europa fino all’ unione del Granducato di Lituania dalla quale sorse la Rzeczpospolita Obojga Narodów confederazione Polacco Lituana e nel seicento la capitale fu spostata a Varsavia da SigismondoIII. Parte della storia di Polonia, nel settecento entrò nell’ Impero asburgico Erzhaus,poi le vicende della guerra di successione e quindi in una delle spartizioni della Polonia,nell’ ottocento tra annessioni e rivolte fu nel Regno del Congresso vassallo dell’Impero Russo,poi nella Kraj Przywiślański Nazione della Vistola. Funestata dall’ occupazione nazista con i suoi orrori, l’infamia del ghetto di Cracovia e la mostruosità della vicina Auschwitz, dopo la seconda guerra mondiale ha seguito il resto della storia della Polonia. La Wzgòrze Wawelskie s’alza sulla Vistola con la sua leggenda del drago ricordata dal percorso nelle caverne , da questo colle di Wawel si domina Cracovia che fu gran parte della storia di Polonia, s’erge il suo primo castello che si lascia ammirare dai visitatori con il suo museo Niepolomicki. La trecentesca Katedra Wawelska, dagli splendidi interni con le decorati dei  maestri germanici Georg Pencz ed Hermann Vischer e l’italiano Sante Gucci, è la Cattedrale ove furono incoronati i sovrani di Polonia e ne contiene i sepolcri reali, le rinascimentali tomba di Casimiro il Grande e la Cappella di Sigismondo Kaplica Zygmuntowska del toscano Bartolomeo Berrecci ove riposa con gli ultimi sovrani Jagelloni, da una parte le spoglie del vescovo Stanislao difensore dei poveri e dell’umana dignità, divenuto  Santo Stanislao che al fine dell’anno mille BoleslaoII fece assassinare e meta di pellegrini. Si scende per la ulica Kanonicza dai suggestivi scorci medievali proseguendo sulla Grodzka verso  la città vecchia circondata dai giardini Planty per Stare Miasto, delle antiche mura rimane la Porta di San Floriano con il forte Barbacane  un fossato ne circonda le  torri e l’arsenale, oltre la quale inizia la Via Reale Droga Królewska, sulla  ulica Florianska che porta a Rynek Glowny la più vasta piazza del mercato dell’ Europa medievale. Svetta la  torre del Municipio Wieza Ratuszowa sull’antico  Palazzo dei Tessuti Sukiennice con una parte del Museo Nazionale, su un lato di Rynek Glowny nella Plac Mariacki si trova la Kosciol Wojciecha gioiello romanico consacrata a San Adalberto nel mille con i suoi suggestivi interni . Il santuario della Basilica Santa Maria la si chiama Kosciòl Mariacki,distrutta  dai tartari e ricostruita gotica nel trecento obliqua alla piazza tra due alte torri diverse e funestate da tradizioni,dei due fratelli che le costruirono in competizione l’uno uccise l’altro e poi si suicidò con il coltello esposto nel Sukiennice. Dall’alto  di esse  le ore sono scandite dal suono di tromba Hejnal Mariacki a ricordo del sacrificio d’un suonatore che avvisava l’arrivo dei mongoli. Nella basilica dalle vetrate dipinte scivolano le luci sulle tre navate tra le ricche decorazioni di altari e pareti in una magnifica suggestione ove troneggia la splendida pala lignea che raffigura la Dormizione della Vergine del maestro Veit Stoss. Per le vie attraverso il quartiere universitario si giunge all’ Università Jagellonica fondata da Casimiro III come Akademia Krakowska e ampliata da Wladyslaw Jagiello nella Uniwersytet Jagielloński, arricchita nei secoli dalla Biblioteca Jagellona, nelle aule austere del Collegium Maius dal quattrocento hanno insegnato tra le più fervidi menti d’Europa, dal teologo John Cantius e lo storico Jan Dugosz all’ umanista Laurentius Corvinus e l’astronomo Albert Brudzewski, dal genio di Nicolaus Copernico al fisico moderno Henryk Niewodnicza e il futuro papa Giovann Paolo II. In affascinanti itinerari del krakow muzea si continua a percorre la storia e cultura della città, tra i musei si va per l’affascinante museo sotterraneo con la storia della città a continuare nel museo archeologico e quello della cultura popolare polacca museo etnografico. Poi il sistema del museo nazionale di Cracovia diviso in vari palazzi, dall’ edificio principale Gmach Głowny con opere di artisti moderni, Wyspiański e quadri di Witkacy, che si ritrovano nel museo Wyspianski dedicato al maggiore artista del novecento Stanislaw Wyspiaski. Tra tutti il museoCzartoryski Muzeum Czartoryskich dalle prestigiose collezioni archeologiche d’ arte romana, greca, egizia ed etrusca, la pinacoteca dei grandi maestri rinascimentali tra i quali il Ritratto di giovane di Raffaello, due splendidi paesaggi di Rembrandt e la celebre Dama con Ermellino capolavoro di Leonardo, anche le immagini del Czartoryski sono percorsi nella storia e la cultura di Cracovia. Di qui Iniziano anche  i vari pellegrinaggi per i santuari della Polonia, dal più celebre alla Madonna Nera di Częstochowa a quello della  Divina Misericordia a Łagiewniki e il consacrato alla Madonna Addolorata di Licheń.In città v’è il percorso dei santi tra le chiese di San Marco sulla via Sławkowska, quella dei domenicani in piazza Dominikański, la duecentesca dei francescani rifatta nel seicento dagli svedesi,la barocca  San Bernardo e la tecentesca consacrata al Corpus Domini tra severità gotica e successivo sfarzo barocco.Continuando per la contemporanea di S.Caterinad’Alessandria, la chiesa dedicata al martire vescovo Stanislao, la romanica dei santi Agostino  e Giovanni, la basilica  San Floriano e la collegiata S.Anna, infine diffuso è  il percorso  sulle orme di Giovanni PaoloII. Dall’ unificazione nel decimo secolo con la  dinastia Piast nella sua storia la Polonia è stata uno dei baluardi del cristianesimo in Europa, ma dal medioevo è iniziata la diffusione anche dell’ ebraismo in piccole comunità fin dalle Crociate e le sanguinose contese per la Terrasanta, probabili arrivi o influenze dei Cazari dall’Ucraina e poi con la diaspora degli Aschenaziti, sono sorte colonie ebraiche.Dalla cultura medievale ai secoli della spartizione fino all’ era contemporanea, le comunità della popolazione ebraica hanno seguito la storia della Polonia con il tragico epilogo dell’ olocausto,ma forse più che a Varsavia e il resto della  Polonia ebraica di quella presenza rimangono le memorie in Cracovia,  seguendo la mappa poco fuori dal centro lungo la Vistola. Nel trecento vi sorse il quartiere di Kazimierz cercando l’ itinerario sulle tracce degli ebrei per la via Szeroka ove si svolge il Festiwal Kultury Żydowskie della Cultura Ebraica,trovando la trecentesca Vecchia Sinagoga ricostruita magnificamente nel cinquecento dopo un incendio su progetto dell’italiano Santi Gucci, la tra le più suggestive  sinagoghe europee. Dalla Vecchia si prosegue tra le Sinagoghe di Cracovia, la cinqucentesca Remuh con l’antico cimitero ebraico, la Synagoga Izaaka di Isacco, l’ottocentesca Tempel in stile moresco e le altre assieme alle testimonianze della suggestiva Cracovia ebraica .Proseguendo in Plac Wolnica si torna alla cristianità con la chiesa del  Corpus Domini e quindi per la settecentesca Plac Nowy con il suo mercato si esce da Kazimierz che sopravvisse seicento anni fino alla deportazione nel ghetto di Cracovia a Podgorze. Oltre la Vistola in Plac Bohaterow Getta si trova la memoria di quel ghetto con il suo tragico museo, procedendo nella via Lwowska sono i resti del muro di Podgorze e più oltre si va per la Lipowa ove rimane la fabbrica dell’eroico Oskar Schindler che riuscì a salvare tanti ebrei come celebrato nel museo Schindler.La tragedia dei ghetti come a Varsavia, Tèrezin e Lodz dopo l’ occupazione della Polonia e l’annessione alla Germania nazista, era solo l’inizio della Shoa con i suoi orrori dei campi di sterminio come il vicino Auschwitz e Birkenau. Viaggiando per i territori funestati dall’ occupazione della barbaria Nazista in Europa dappertutto si incontrano le memorie dei ghetti e delle mostruosità dei lager, una lunga lista di campi nazisti dai tedeschi Dachau, Flossenberg e Sachsenhausen all’austriaco  Mauthausen, il ceco Theresienstadt eil bielorusso Maly Trostenets, dai polacchi Treblinka nella regione di Varsavia ,Gross-Rosen in Bassa Slesia, Majdanek, Sobibor, Belzèk nel distretto di Lublino e Chelmno nel Poznan.Passando sotto l’arbeit macht frei d’oscena ironia  se ne sente emanazione del male assoluto che qui ad Auschwitz e Birkenau sconvolge nella sua ordinata  soluzione finale per la mostruosità dello sterminio che solo qui ne ha ammazzati  quasi due milioni dei molti altri nei terrificanti campi di morte. Da Cracovia ed ogni luogo della Polonia s’arriva a Czestochowa per il suo Santuario della  Nostra Signora di Jasna Gora dalle più vicine Wroclaw e Katowice a  Biaystok e Lodz, le più lontane Varsavia e  Danzica e tutte le altre  città  polacche a venerare l’immagine della Matka Boska Częstochowska Madonna Nera comparsa nel medioevo a Jasna Gora sembra presa a Belz in Ucraina e portata da LadislaoI di Polonia. Nei secoli l’ antica icona era transitata da  Costantinopoli provenendo da Gerusalemme ove leggenda vuole attribuita a Luca che la dipinse su legno del tavolo che fu  della Sacra Famiglia a Nazareth assieme ad un’altra che si trova nel  Santuario bolognese di  San Luca. Subito considerata fonte di miracoli e meta di pellegrinaggi, la Madonna Nera fu molto danneggiata nella devastazione del Santuario durante le guerre ussite in Boemia del quattrocento, due secolo dopo nell’assedio svedese della città alla preghiera dei militi polacchi per miracolo i nemici se ne andarono e così Giovanni Casimiro di Polonia decretò Czestochowa centro spirituale del Paese. Il Santuario appare imponente da lontano e attorno alla Basilica si trovano quattordici scene della  Via Crucis che la si vede spesso percorsa in ginocchio con le statue bronzee realizzate all’ inizio del novecento da Pius Weloski. Dominato dall’alta torre, il tempo è scandito da quattro orologi e trentasei campane che suonano accompagnando i pellegrini nell’entrare mentre si susseguono funzioni religiose nelle varie lingue, in un atmosfere di intensa suggestione s’accede alla cappella gotica dai cinque altari a destra di quello quattrocentesco del Crocifisso sta la Sacra Icona . Al lato della sua cappella la barocca  Chiesa di Santa Croce e della Natività ricostruita nel seicento  dalle tre navate e soffitti ridondandi di ex-voto, al centro il settecentesco altare maggiore dell’ italiano Buzzini, mentre  nella Cripta si conserva il Tesoro del Santuario con le offerte che accumulate nei secoli dal trecento.Da Częstochowa si va verso la Grande Polonia Vielkoposlka traversata dal fiume Warta proventiente da Zawiercie nel Voivodato di Slesia giungendo a Gorzów Wielkopolski dove e confluisce nell’ Oder ne’ presi di Kostrzyn. Era parte dei territori attraversati dalle antiche Vie dell’Ambra ove nel medioevo s’erano stanziati popoli slavi e nel nono secolo I Polani sottomisero le altre tribù slave dando nome a quella che fu la Polonia. La dominanarono con le fortezze Gród di Giecz che fu primo centro della dinastia dinastia Piast poi trasferito a Gniezno ove sorse la Cattedrale, l’antica Ostrow Lednicki fortificata da  MiecislaoI e Poznan dalla nobile storia che ha lasciato fortificazioni,quartieri e chiese dalle suggestive immagini.Verso nord nel Voivodato di Lodzsi va per la sua capitale che  non è d’antica origine come le altre, ma la cosmopolita Lòdz ha la sua storia che si trova  visitando i quartieri, verso il centro sulla  via Piotrkowska s’ergono  cupole dell’ottocentesca  cattedrale ortodossa  Alexander Nevsky dal sontuoso stile neobizantino che conserva magnifiche icone, procedendo nell’ animata Jana Karskiego si va per l’Archikatedra Łódź dell’ Arcidiocesi cattolica dalla facciata neogotica che accede a tre navate decorate, il transetto, lo splendido coro e la cappella della Vergine.Sulla via  Gdanska affaccia il palazzo Poznanski e il museo d’arte, continuando nella Jana Karskiego si trova l’ imponente complesso novecentesco della Manufaktura e nella Strona Glowna si trovano I vari musei tra i quali dell’Indipendenza e tradizioni e quello archeologico ed etnografico. La moderna Lodz è una metropoli ove l’architettura industriale s’alterna  ad edifici del ventesimo secolo,uffici e sale di produzione, città di tecnologie, cultura e grandi eventi ed  anche capitale del cinema polacco con la sua scuola e l’ opera dei registi Wajda,  Polanski, Zanussi e Kieslowski. Pare lontano dalla sua animazione nella Pomorska Il cimitero ebraico più vasto d’Europa con piccoli capolavori architettonici nei vari sepolcri, ma tra le immagini di questa città attiva e cosmopolita non va dimenticata la memoria tragica del  ghetto di Lodz nella Litzmannstad. Poco ad est s’ entra nel voivodato di Varsavia per giungere ove una leggenda racconta del  pescatore Wars che sulla Vistola trovò la sirena Sawa e pare se ne invaghisse, fatto sta che d’allora tutti chiamarono quel luogo Warsawa. La storia racconta che nel borgo di Brodno su quella Vistola nel decimo secolo v’erano fortificazioni dei Polani governati dalla prima dinastia Piast ed entrato nel Ducato di Masovia con  BolesawII, al fine del duecento ne sorse il Castello Reale Zamek Ujazdowski e poi la Bazylika archikatedralna San Giovanni Battista che ancora si fa ammirare nel suo stile gotico baltico .Attorno in breve venne edificata la Città Vecchia di Varsavia che dirama nella mappa di Stare Miasto racchiusa nelle mura e dal quel primo centro storico alla fine del trecento s’ingrandì con la Città Nuova Nowe Miasto che fiorì tra le grandi città dell’ Europa medioevale,così che al fine del cinquecento il sovrano  SigismondoIII della dinastia dei Vasa ne fece nuova capitale del regno di Polonia trasferendola da Cracovia.A metà del seicento la Confederazione polacco lituana fu invasa dallo Zarato russo e dall’Impero svedese originando il lungo conflitto Potop Diluvio che ne vide l’ occupazione e devastazione  svedese, poi ricostruita e rifiorita con  re Giovanni III Sobieski, quindi entrata nei domini dei principi di Sassonia. Dopo i regni di Augusto II e Augusto III nel diciottesimo secolo con Stanislao Poniatowski divenne protettorato russo e poi con le sue  spartizioni lo divise con la Prussia e l’impero asburgico, quindi il breve periodo napoleonico con il ducato di Varsavia e la successiva annessione all’Impero russo fino alla sua caduta e l’acquisizione dell’ indipendenza. Funestata dall’ occupazione e annessa alla Germania nazista, ne subì gli orrori con ghetto di Varsavia e Il suo campo di concentramento , l’eroica rivolta e il massacro che ne seguì, mentre iniziava la resistenza polacca fino alla liberazione, seguendo poi la successiva storia della Polonia. Il suo passato rimane nella metropoli che si attraversa, questa Varsavia che conserva i suggestivi monumenti ed edifici storici alle animate piazze e quartieri,dagli elegani i parchi e giardini ai ricchi musei e pinacoteche.Dalla metropoli le immagini riportano alla storia in plac Zamkowy che accede alla Città Vecchia per il castello Reale che sorse nel trecento e sede di governo ampliato dal sovrano Sigismondo Vasa, patrimonio e vanto della città protetto dalla trecentesca Torre Grodzke e la rinascimentale Torre di Ladislao in questo Zamek Kròlewski s’entra per la porta ove svetta la colonna Sigismondo percorrendo la sua storia. Di lì la  Città Vecchia sorta nel duecento che deve la ricostruzione dopo la devastazione  nazista in parte alle vedute ritratte nel settecento da Bernardo Bellotto e come tesoro si schiude nella Rynek Starego Miasta.Tra le suggestive immagini di questo Stare Miasto, si va per il il Rynek dell’ animata piazza del mercato proseguendo sulla ulica Piwna ove affacciano di elegante barocco gli antichi palazzi e la chiesa di San Martino e passando dalla porta del Barbican s’esce dalla Vecchia Varsavia sulla Swietojanska per la Città Nuova sorta alla fine del trecento, ove si trova la trecentesca chiesa della Natività della Vergine Maria ricostruita dopo la guerra ma con il suo in seguito alla campanile originale e  la  barocca chiesa di San Kazimierz voluta dalla  regina  Maria Carolina Sobieska dopo la vittoria sui turchi nella battaglia di Vienna.Proseguendo sulla Swetojanska si trova la gotica  Katedra consacrata a San Giovanni Battista anch’essa ricostruita dopo la guerra, dagli interni barocchi con  la cripta che ospita i sepolcri dei Duchi di Masovia, gli arcivescovi di Varsavia, l’ultimo re StanislaoII, il nobel per la letteratura Sienkiewicz, il musicista  Paderewski e il  cardinale Wyszynski.Poco fuori la Città Nuova verso nord si trova il quartiere di Zoliborz dove durante la dominazione zarista di NicolaI sorse la Cytadela contro le rivolte che ospita il Museum x Pavilion.Tornando a Plac Zamkowy si prende la Strada Reale passando per la cinquecentesca chiesa  Sant’Anna verso il Palazzo Presidenziale e l’ Università di Varsavia, nella chiesa di Santa Crocecome reliquie della cultura polacca nella sono  le urne con i cuori di Chopin e Reymont.Incrociando Plac Trzechkrzy con la novecentesca  chiesa di  Sant’Alessandro, si va per l’ imponente castello Ujazdow di  Sigismondo III, ricostruito dopo un’assurda demolizione ospita il Centro d’Arte Conemporanea. Il magnifico  Lazienki Krolewskie e il suo Parco Reale è sorto nel seicento con i palazzi barocchi  progettatti dall’italiano  Domenico Merlini, la  residenza del re era la Casa Bianca, della famiglia reale lo splendido Palazzo sull’Acqua e quello del Belvedere riservato ai capi di stato in visita a Varsavia.Dello stesso periodo è il  Palazzo Wilanòw di re Giovanni III Sobieski capolavoro del barocco polacco sontuosamente arredato e splendido parco.Si torna nella caotica metropoli per il centro moderno di Srodmiescie dove in plac Defilad la ridondante monumentalità del socialismo realistico del palazzo della Cultura e Scienza, dagli anni cinquanta è simbolo ed  immagine della città con l’ ingombrante memoria dei decenni sovietici, ma nel suo estetico grigiore questo Patac Kultury i Nauki offre una vista unica sulla città. Nel voivodato di Mazowieckie verso  ovest sulla Vistola ,nel mille sorse Plock poi fiorente centro del Ducato Masovia tanto che i duchi  Ladislao Ermanno e il figlio Boleslao Boccatorta vi trasferirono la residenza da Cracovia, devastata in incursioni dall’ Ucraina e nel quattrocento occupata da Giovanni di Boemia,poco dopo ripresa da Casimiro il Grande rifiorì fino al seicento quando decadde per la vicinanza di Varsavia.Molto rimane di quella città voluta da Casimiro il Grande dominata dallefortificazioni di  Wazgòrze Tumskie che proteggono la medievale Stare Miasto, la romanica katedra dell’Assunzione del secolo dodicesimo poi arricchita di gotico e rinascimentale, l’ Abbazia benedettina e gli antichi quartieri sulla Vistola.Tra splendidi Laghi si attraversa la  regione di Poznan passando per  il suo Voivodato che fu provincia del Regno di Prussia con il  Granducato di Poznan, seguendo il fiume  Warta se ne sfiora la  capitale anch’essa con la sua storia che in Poznan è dominata dal Castello Imperiale e dirama per l’antica città dalla piazza Stary Rynek con il rinascimentale  Municipio, poco oltre nell’ isola Ostrow Tumski si trova la medievale Basilica di Pietro e Paolo.La baia di Danzica Zatoka Gdańska, si stende sulla costa della Pomerania orientale per la  penisola Hel verso quella di Sambia nell’enclave russo di Kaliningrad,  da est della  Laguna della Vistola che accede al Mar Baltico attraverso lo Stretto  Baltijsk,vi sorse che poi fu Puck fin dal settimo secolo, Baltijsk dal vecchio villaggio di pesatori prussiani, Sopot,la moderna Gdynia, la russa Kaliningrad e la città sul fiume Gdańsk di Danzica .Fiorita come Libera Città della  medievale  Lega Anseatica che s’ estese nella mappa delle sue città da quella che a lungo ne fu il cuore in Lubecca fondata da Enrico il Leone.Da ovest Anversa,Brugge,Gent e Amsterdam nelle Fiandre per le altre  germaniche, di Amburgo, Brema, Colonia, Rostock , dai porti di Scandinavia e Visby al Baltico orientale con Riga e Tallinn , la potente Lega anseatica dominò per secoli i commerci e Danzica ne fu gran centro.La città seguì la sua storia con il resto della Polonia,poi fu porta della tragica  occupazione della  Polonia e il resto dell’Europa orientale con gli orrori dell’ Olocausto e dello sterminio. Anche qui il passato di questa Gdansk e i suoi luoghi si ritrova percorrendone le strade dalla centrale Ulica Dluga oltre la  Zlota Brama che ne è la Porta d’Oro per la  Strada Reale ove affacciano  di gotico e rinascimentale gli antichi palazzi, passando  per il Municipio ,la decoratissima Dom Uphagena con il suo museo, la  Dom Ferber e Il castello del leone Lwi Zamek. Nella vecchia Danzica si precede sulla ulicaDluga per il medievale Dlugi Targ, il mercato lungo con la splendida  panoramica sulle facciate multicolori degli antichi palazzi ove spicca il seicentesco Zlota Kamienica. Da Danzica s’allunga la costa baltica per l’ enclave russo di Kaliningrad e poi a continuare sulle antiche Vie dell’Ambra.

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Il formidabile sistema delle strade consolari di Roma, dagli antichi commerci fu poi protagonista dell’intera storia medioevale e dei secoli a venire dal Medioevo all’ era moderna, dalle strade romane vennero gran parte delle Vie della Storia e così si percorre il Noricum verso il limes retico per la Germania Superior, ove una via portava ad Augusta Vindelicum in Augusburg, mentre da Sebatum si procedeva verso il limes danubiano incrociando  la strata militum della Rethia proveniente da Castra Regina che divenne Ratisbona, più oltre la la Pannonia che passava per Vindobona, Carnuntum, Brigetio ed Aquincum. Da Vienna lungo il  Danubio s’entra in Slovacchia divisa dai Piccoli Carpazi per le piane danubiane, oltre Zàhorie e l’isola  Zitny la regione Bratislavky kray anticamente popolata dai celti Boi quindi romana prima d’essere principato di Nitra e poi della  Grande Moravia fino a seguire la storia dell’impero asburgico. Nel nono secolo sorse Bratislava con la sua storia ricca di cultura a lungo legata con l’ Ungheria, nel quattrocento il sovrano Mattia Corvino vi fondò l’ Academia Istropolitana che nella breve durata fu frequentata dai dotti europei dell’epoca, fiorì nel cinquecento al fine delle guerre ottomane e la battaglia di Mohàcs vi fu trasferita la capitale da Budapest presa nell’avanzata dei turchi in Europa. Tornata la capitale in Ungheria, sul finire del seicento giunsero gli Asburgo e la città rifiorì con il regno di  Maria Teresa, dopo la guerra con Napoleone vi fu firmata la Pace di Presburgo ed il secolo dopo seguì la storia della Cecoslovacchia fino a divenire capitale della Slovacchia come la si vede con i suoi monumenti storici.Nella Zàmockà appare imponente il Bratislavsky hrad che s’erge sul Danubio  ove era un antico oppidum, nella Grande Moravia fu fortezza presidio nel Regnod’Ungheria fino al quattrocento quando l’imperatore Sigismondo vi fece innalzare il castello gotico poi trasformato in rinascimentale da FerdinandoIII ed infine barocco con gli Ausburgo così’ come appare il castello Bratislava. S’accede al centro storico per le vie di Starè Mesto dalla  trecentesca Michalskà Bràna, nota porta San Michele da passare in silenzio giacchè leggenda vuole che si muore entro l’anno se si parla, ma trattenendo il respiro s’esaudirà il desiderio pensato, separa la nuova dall’ l’antica città. Sulla Staromestkè sorse gotica  la Katedràla svätého Martina Duomo San Martino al fine del trecento, s’accede dal  portale con un rilievo della Santissima Trinità alle quattro cappelle  di Sofia di Baviera , Sant’Anna, San Giovanni e  dei Canonici, sulla laterale delle navate, sul  settecentesco altare maggiore di George Raphael Donner s’erge la perfetta raffigurazione d San Martino che dona il suo mantello. Si attraversa la città continuando a visitare Bratislava tra le immagini del centro storico nella vecchia Starè Mesto che dirama dalla Hlavne Na mestie ove si tenevano mercati e pubbliche esecuzioni dominata dal medievale Municipio protetto dalla torre ricostruita barocca nel settecento, sede del consiglio e  tribunale ampliato nel cinquecento, divenuto museo, dell’originale rimane la preziosa cappella gotica affrescata. Sulle antiche vie affacciano il roseo Palazzo Primiziale dell’arcivescovo  Esztergom progettato nel settecento da Hefele su uno  medioevale che vide la firma della Pace di Presburgo tra Napoleone e l’Austria di Francesco I. Dello stesso periodo asburgico sono il  lussuoso Palazzo dei conti  Grassalkovich e il barocco Mirbach con  la galleria Bratislava e il capolavoro rococcò del Palazzo Buon Pastore e il suo Museo degli Orologi. La chiesa dei Francescani è la più antica delle medievali rimaste, sorse gotica a tre navate nel secolo tredicesimo con la cappella di San Giovanni e la reliquia del Santo Reparato da Nola, modificata nel seicento. Oltre i palazzi l’ Arte barocca domina anche le chiese, da quella dei Gesuiti dal suggestivo interno con il pulpito e l’altare della Crocifissione , la cinquecentesca Trinitaria kostol trinitárov e la seicentesca San Nicola, la settecentesca Santissima Trinità progettata da Fischer von Erlach e Hildebrandt con affreschi dell’italiano  Bibiena. Proseguendo tra chiese e santuari sulla Bezrucova si trova Santa Elisabetta dalla facciata di Pilgram e affrescata da Troger, di fiabesca  Art nouveau la Kostol svätej Alžbety ChiesaBlu. A cercare il resto della città si va a Petrzalka sul ponte Novy Most sospeso sul  Danubio, lo Slavin che celebra la vittoria sul nazismo e tra i luoghi d’incontro si torna a Hviezdoslav per musei, gallerie ed esposizioni.D’improvviso spuntano statue a raffigurare di bronzo la fantasia di moderni artisti, dall’operaio che sbuca da un tombino a un soldato napoleonico, da un fotografo appostato in un’angolo a un pagliaccio, dalla ragazza sopra una cassetta postale e l’altra sotto  ad Andy Warhol seduto al bar.Dalle suggestioni della capitale Bratislava attraverso i suoi dintorni si giunge  ove il maestoso Danubio incrocia il Morava trovando il  castello di Devin di suggestiva imponenza  che proteggeva le vie commerciali, più volte ricostruito e  poi abbandonato nel settecento finendo devastato dall’armata napoleonica.Da Devin sulla via per l’Ungheria s’erge il castello di Bojnice e si dirama cercando gli altri castelli di Slovacchia tra i monti e i villaggi medievali da quello di Spis ad Orava. Attraverso le sue regioni per tutta la Slovacchia si trovano castelli, cercando i tanti patrimonio culturali , le antiche chiese di legno e le città che ne hanno fatta la storia da Bratislava a Bardejov e Levoca, da Trnava a Nitra e lungo il Danubio la via per  Ungheria.Attraverso la Slovacchia centrale si giunge a Bystrica che vide l’eroica Insurrezione slovacca contro il governo fascista di  Jozef Tiso asservito alla Germania nazista con il protettorato di Boemia e Moravia, ma la storia va a ritroso nei suoi magnifici dintorni.Verso est nella regione di Presov trovandone le città   da Bardejov passando per Kosice con la sua gotica Dóm svätej Alžbety consacrato a Santa Elisabetta, poco a nord in Presov si trova la cattedrale  San Nicola che n’è capitolo di storia che si cerca tra i suoi luoghi e di lì si va in Ucraina .Più oltre gli Alti Tatra che s’innalzano ad oriente per  Mala Fatra e la natura del parco Tatra e le suggestive grotte, a nord per Trencin e Zilina si va in Polonia sull’antica Via dell’Ambra.

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]]> http://www.travelgeo.it/2012/03/14/slovacchia/feed/ 0 Vie delle Alpi http://www.travelgeo.it/2012/02/28/vie-delle-alpi/ http://www.travelgeo.it/2012/02/28/vie-delle-alpi/#comments Tue, 28 Feb 2012 21:50:28 +0000 admin http://www.travelgeo.it/?p=3749 Sorsero increspandosi alte tra il Mesozoico e il Cenozoico come corona rocciosa della penisola italica e Sesto Pompeo Festo dice che dall’ albus splendente delle  sue nevi ne venne il nome,dalle Alpi Occidentali lungo la Provenza per  Bocchetta Altare continuando nelle Alpi liguri tra le romane Gallia Narbonense e la Gallia Cisalpina, ove giungeva la via Aurelia da Roma imperiale e ai piedi dell’ intero arco alpino attraverso la pianura Padana v’era la Via Postumia.Le Alpi italiane continuano per la Svizzera e poi le Alpi retiche tra il  Tirolo e l’Alto Adige lungo le Alpi austriache del Noricum tra l’Austria e la Raetia sul limes germanico. Proseguendo nelle Alpi Orientali verso le Alpenost delle Giulie, le Dolomiti e la Carnia fino alle Karavanke di Slovenia e aldilà il romano limes danubiano giungevano ramificazioni delle  le Vie dello Stagno da ovest e  dell’Ambra da settentrione e di dove partivano le vie Noricum che andavano in Ungheria verso la Romania e la Moldavia fin nelle lontane terre degli Slavi in Ucraina. La storia delle Alpi è percorsa nei millenni attraverso i suoi valichi che l’hanno legata ad altre vie della storia, l’abitante più antico che s’è trovato è Otzi di Similaun ,così che si sa che la sua gente Oetzi fin dal terzo millennio stava nel territorio tra il Tirolo e l’ Alto Adige, ma popolati molto prima dell’uomo venuto dal ghiaccio, poi ne giunsero altri nei secoli a venire che hanno lasciato le loro antiche memorie nei siti tra Nago e San Cassiano a Egna, Isera, Laives e  Malles, da Pons Drusi e  Doss Zelor a  Isola S.Andrea e  Sanzeno.La  Val Camonica era popolata nel primo millennio dai  Camuni che hanno lasciato il loro ricordo nelle incisioni rupestri ,ebbero contatti con l’ Etruria Padana e poi con i Galli celtici giunti dalla Gallia transalpina nel terzo secolo dopo la conquista di Rezia e l’arco alpino,alla quale seguì l’occupazione della Germania, con la dominazione romana furono la Civitas Camunnorum e delle incisioni rupestri rimangono le testimonianze nei siti alpini ove cercarne l’ arte rupestre. Dalle popolazioni di Polada e di Canegrate, appartenenti alla Cultura di Canegrate, nel dodicesimo secolo sorse la Cultura Golasecca, contemporanea alla più estesa cultura di Hallstatt del nord e l’italica  Villanoviana, abitavano i territori di Como, la Valsesia, il Ticino e Bellinzona lasciandovi siti detti Golasecchiani, alla Canegrate della lombarda Insubria apparteneva anche quella della Scamozzina. Da essa discese la gente descritta da Strabone come coloro che parlavano la lingua leponzia e tribù dei Reti che dalle loro città di Oscela lepontorum Domodossola e Bilitio Bellinzona dominavano terre tra il Ticino, la Val d’Ossola e l’occidente di Lombardia, poi prese dagli Insubri e infine parte della Gallia Transpadana. Dal sesto secolo si diffuse la cultura Fritzens Sanzeno tra il Trentino e il Tirolo ch’era in commecri con l’ Etruria Padana attraverso la valle dell’Adige per i passi di Resia e del Brennero e poi con i Celti Cenomani ed è certo appartenere i reti a quella cultura estesa all’Engadina, nel Cantone Grigioni, in Svizzera. Racconta Plinio Secondo che dall’Etruria padana nella contesa tra Etruschi e Celti giunse gente guidata dall’epònymos Reto e con la discendenza da un gruppo di etruschi concorda Tito Livio nella sua Historia,li descrive Cassio Dione come barbari che “uccidevano persino tutti i maschi che c’erano tra i loro prigionieri, non solo quelli già nati, ma anche quelli che si trovavano ancora nel ventre delle donne, scoprendone il sesso in base ai responsi oracolari“.Dalle Alpi venivano per incursioni nei territori della Cisalpina,così Tiberio e il fratello Druso Minore furono inviati dall’Augusto Ottaviano a sottometterli nella conquista dell’arco alpino ed inseriti nella provincia di Rezia. Gli Elvezi d’origine simile ai Celti Boi e Belgici , imparentati con le tribù  degli Insubri e dei Tigurini,popolavano il territorio alpino tra la  Svizzera e il sud Germanico .Si sa che nel secondo secolo con Teutoni, Ambroni e Cimbri entrarono nella Gallia Narbonense facendo strage di romani ad Angen e poi li sconfissero di nuovo ad Orange, ma l’avanzata fu arrestata ad  Acquae Sextiae.Il loro territorio entrò nella  Raetia romana ove fu posta a presidio Aventicum e fondata poi Augusta Raurica, quella che divenne  Basilea,  Curia Coira, Genibra Ginevra,la futura  Losanna, Salodurum Soletta e Turicum Zurigo.Alle opposte estremità delle delle Alpi s’erano insediate grandi popolazioni, ad occidente i Liguri ed a oriente i Venedi che ne fecero la storia fino alla conquista della Gallia e la nascita delle province Narbonense da una parte, la  Cisalpina e  Venetia et Histria dall’altra. A occidente  delle Alpi i Liguri dominavano un vasto territorio dalle foci del Rodano alla Lunigiana e lungo le Alpi Occidentali, citati nel settimo secolo da Esiodo e poi variamente  descritti  da Ecateo, Erodoto e Tucidide, in territorio italico erano distribuiti in diversi gruppi dagli Apuani Ingauni ai Salluvi. Abili navigatori, commercianti e guerrieri nella seconda delle guerre puniche, si allearono con i  Cartaginesi di Magone e poi nel secondo secolo sottomessi con la conquista della Gallia. I Venedi dal loro territorio iniziale tra il lago di Garda ai colli Euganei popolati dagli Euganei che ne danno nome, s’estesero nell’ intero Veneto e il  Friuli con vari gruppi dagli Obodriti agli Evelli fino alla Slovenia, dominando da parte delle Alpi Orientali tra le Dolomiti e il Cadore, la Venezia Giulia all’Alto Adriatico in Istria e la Dalmazia su quella che fu poi la RegioX Venetia et Histria dopo la conquista romana.Dalle vie romane per la Liguria, la Valle Aosta, Piemonte e Svizzera, fu essenziale Il ruolo delle strade,furono maestri nella realizzazione e manutenzione, per le vie antiche , quelle militari e tutte le altre che per secoli  fecero la storia dell’Alto Adige e del Trentino alla Lombardia, dall’Alto Garda al Veneto e Friuli, dalla Venetia all’Adriatico.La Gallia Cisalpina andava dai confini della Gallia_Narbonense lungo le Alpes_Cottiae e Maritimae da Augusta Prætoria Salassorum Aosta,il Pedem montum Piemonte e la tirrenica Liguria della IX Regio Italiae tra le Alpi Maritimae e Alpes_Cottiae e i fiumi Magra e Trebbia. Si estendeva sulla pianura padana limitata a sud dal Rubicone e attraversta dal fiume Po dalle sorgenti nelle Alpi piemontesi scorrendo tra la Lombardia e l’Emilia Romagna fino all’Adriatico ove sfocia il delta del Po nella RegioX di Venethia et Histria, un vasto territorio attraversato dalle strade settentrionali delle vie consolari. A nord contenuta nell’arco delle Alpi ed erano indicati nella Tabula Peutingeriana molti di quei passi dalle province Alpes, a ovest le Maritimae e Cottiae e ad est Raetia e Noricum ove poi transitarono le vie storiche. Dalla Raetia e il Noricum si traversava il Trentino per Sebatum e Tridentum, attraverso il passo Resia e il Brennero giungeva la via Claudia Augusta. Collegata alle Vie Noricum la Claudia Augusta valicava le Alpi sul passo Resia scendendo a Merano e Bolzano quindi nella val d’Adige fino a Tridentum, passando per la Valsugana attraversava la Venethia et Histria lungo il Piave giungendo nell’antico porto di Altinum in Quarto Altino all’epoca nella laguna veneta sulle rotte tra l’ Histria e l’ Adriatico con Aquileia, il porto di  Tergeste e Ravenna. Nel suo percorso incrociava la grande via Postumia , la  via Annia proveniente da Hatria Adria passando per Patavium Padova e Altinum e la via Romea dalla romana città di Ariminium che fu  poi Rimini. Dalle prime militari delle legioni romane e le commerciali da Sebatum, partirono altre vie dall’ Alto Adige e dal Trentino, nel medioevo giungendo dal Brennero si passava per Vipiteno scendendo a Bressanone per Trento ove diramavano vie tra i castelli collegati attraverso Trento con il nord dell’ Italia medievale, poi  dal Tirolo s’aprì la strada dello Stelvio. In Veneto attraverso le Alpi orientali passando da Feltria e Opidergium o da Brixia per Verona proseguendo a Patavium e Trevisum fino ad Altinum ove passava la via Annia scendendo ad Aquileia e il porto di Tergeste, a nord si transitava in Friuli a Julium Carnicum e Cividale Forum Julii collegata a Iulia Concordia ove incrociavano le  Vie Noricum. Dalle Maritimae In Liguria si passava per Clastidium, l’etrusca  Melphum e Laus Pompeia per Libarna poi in Piemonte a Taurinorum proseguendo verso Emporedia Ivrea o in Lombardia. Attraverso l’ Alta Rezia si giungeva a Sibrium e Como legata per la via di Chiavenna, la Via Regina che partiva dalla Svizzera, un tratto da Bellinzona e l’altro da Lugano per Valsolda e Porlezza giungendo a Como continuando a Chiavenna e passando per Bergomum a Mediolanum.La prima  via del Sempione sorse con Settimio Severo a collegare Martiniacum poi Martigny superando il Gran San Bernardo in Valle Aosta ad Augusta Praetoria, quindi in Piemonte per Eporedia Ivrea e Vercellae Vercelli giungendo a Mediolanum, dopo la decadenza dell’Impero riprese importanza nel  medioevo per poi divenire la strada del Sempione.Tra le vie storiche delle Alpi una dalla Svizzera superava il San Gottardo per scendere in Lombardia divenuta la strada del Gottardo, la  via dello Spluga attraverso il passo omonimo e la via del Gries perfezionata dal Ducato di Savoia tra l’ antico forte degli Elvezi divenuto la medievale Berna e Milano passando per Domodossola e il lago Maggiore, scendendo nella Mediolanum augustea. Da essa si passava per Brixia verso l’antica Etruria Padana a Mantua e lungo il Po ove a presidio della Gallia Cisalpina nel terzo secolo furono rifondate  Brimonia Cremona e Placentia poi Piacenza. Qui s’incrociava la via Postumia da Genoa con la  Via Emilia dal territorio di Ariminum attraverso l’Emilia per gli itinerari etruschi di Felsina che fu poi Bologna, quindi  Mutina divenuta Modena, proseguendo a Regio Lepidis Emilia e Parma. Sulla via tracciata da Marcus Lepidus, nella bassa tra Reggio Emilia e Parma, s’arrivava poi dal castrum bizantino di di Ferrara e Ravenna capitale imperiale di Onorio e poi culla dell’italico Bisanzio. Nel medioevo numerose furono le  vie delle Alpi, i pellegrinaggi transitarono sulle antiche vie dei passi alpini per i valichi dal Gran San Bernardo al San Gottardo e l’antica via del Sempione, oltre lo Spluga ,i minori San Bernardino e Septimer ,in seguito altre venivano da Bellinzona e la Francigena Svizzera transitava per il Gran San Bernardo nell’Aosta Romana proseguendo per Vercelli e Pavia. Quasi tutte le vie delle Alpi giungevano a Milano, quindi Lodi per Piacenza ove incrociavano quelle dalla  Valle d’Aosta attraverso il Piemonte e la Francigena da Pavia, continuando tra la Francigena di Piacenza e la Francigena di Parma, unendo le altre  vie storiche sulle emiliane e dei Romei, la Via degli Abati collegata alla Francigena Toscana.

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Fonti

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A nord contenuta nell’arco Alpino attraversato dalle Vie delle Alpi provenienti province Alpes, a ovest le Maritimae e Cottiae e ad est Raetia e Noricum, per passi indicati nella Tabula Peutingeriana.Dalla Raetia e il Noricum per il passo Resia e il Brennero si giungeva in Trentino a Sebatum e Tridentum, la via Claudia Augusta scendeva a Merano e Bolzano, la val d’Adige per Tridentum, poi attraverso la Venethia et Histria nella laguna veneta al porto di Altinum sulle rotte tra l’ Histria e l’Adriatico con Aquileia, il porto di  Tergeste e Ravenna. Dal Trentino per il Brennero a Vipiteno e Bressanone, nel medioevo vie tra i castelli attraverso Trento erano collegate al Veneto ove dalle Alpi orientali si passava da Feltria e Opidergium o da Brixia per Verona proseguendo a Patavium e Trevisum fino ad Altinum incrociando la via Annia, in Friuli si transitava a Julium Carnicum e Cividale Forum Julii per Iulia Concordia dove incrociavano le  Vie Noricum. Dalle Maritimae in Liguria per Clastidium e Libarna poi in Piemonte a Taurinorum proseguendo a Emporedia Ivrea o in Lombardia. Attraverso l’ Alta Rezia si giungeva a Sibrium e Como legata alla Via Regina dalla Svizzera di Bellinzona o Lugano, giungendo a Como e Chiavenna, poi per Bergomum a Mediolanum.La  via del Sempione da Martiniacum in Valle Aosta, quindi in Piemonte giungendo a Mediolanum, altre dalla Svizzera alla Lombardia erano la strada del Gottardo, la  via dello Spluga e la via del Gries da Berna.Dalla Mediolanum augustea si passava per Brixia verso l’antica Etruria Padana a Mantua e lungo il Po a Cremona e  Placentia incrociando la Via Emilia proveniente da Ariminum attraverso l’Emilia, nella bassa tra Reggio Emilia e Parma, poi vie da Ferrara e Ravenna culla dell’italico Bisanzio. Nel medioevo i pellegrinaggi transitarono sui passi alpini, la Francigena Svizzera transitava per il Gran San Bernardo in Valle d’Aosta proseguendo da Aosta a Vercelli e Pavia, altre giungevano a Milano poi Lodi per Piacenza ove incrociavano quelle dal Piemonte e la Francigena da Pavia, continuando tra la Francigena di Piacenza e la Francigena di Parma, unendo le altre vie storiche alle emiliane,l’adriatica dei Romei e la Via degli Abati collegata alla Francigena Toscana.Dall’ Hispania veniva la Via Augusta che partiva da Gades Cadice passando per Hispalim Siviglia e Cordubam Cordova in quella che poi fu la Spagna Moresca, quindi Valentia Valencia e Saguntum Sagunto, una diramazione andava a Barcino Barcelona, l’altra saliva i Pirenei, ove poi nel medieovo transitava la Via di Santiago, per la Gallia Narbonensis. A Narbo Martius Narbonne si proseguiva sulla Via Domizia per Nemausus Nimes e oltre il Rodano attraversava le Alte Alpi sul passo del Monginevro per Segusium Susa nell’italica Gallia Cisalpina.Indicate nella Tabula Peutingeriana, descritte nell’ Itinerarium Antonini e il successivo Itinerarium Burdigalense da Burdigala Bordeaux alla Terrasanta, dalla Gallia Narbonense giungevano la Via Aquitania da Bordeaux passando per Tolosa e Narbona poi Narbonne e la via Julia Augusta da Arleate che poi fu Arles attraverso la Provenza romana per Albintimilium. Le terre dei Liguri come dice Plinio “…patet ora Liguriae inter amnes Varum et Macram XXXI Milia passum. Haec regio ex descriptione Augusti nona est..” per Vada Sabatia incrociando la Via Aurelia proveniente da Roma per continuare nell’antico centro dei Liguri ove sorse sestiere del Molo. Gli Etruschi la chiamarono kainua “città nuova” che fu  Genova, legata a Luni e la Via Aurelia, divenne  foedus equum municipium  della RegioIX che andava dalle Alpi Maritimae e Cottiae ai fiumi Magra e Trebbia. Nel medioevo si divise in sestieri, da Sottoripa dirama il quartiere San Vincenzo e i Carrubeus rectus dei Caruggi scendono in Portoria tra la medievale Acquasola e la piazza De Ferrari dove sorse Il Palazzo Ducale. Nel sestriere Maddalena si va per la Loggia dei Mercanti e s’apre il Molo verso San Teodoro ove troneggia la Lanterna della Repubblica di Genova. Dal romano Borgus Praedis nel sestiere di Prè partiva la Via Postumia,che più tardi in Vada Sabatia andava ad incrociare la via Julia Augusta dalla  Gallia Narbonense senza passare per Genova.La Postumia da Genova entrava nella Val Polcevera per Pons ad Decimum salendo sull’ Appennino per il Passo della Cisa ,ove poi transitava la medievale Via degli Abati che incrociava la Francigena toscana, dal monte Bordone scendeva nella pianura padana passando per Acquae Statiellae, Dertona e Placentia. Qui incontrava la Via Emilia che ancora la si percorre negli itinerari quasi com’era da Ariminum attraverso la Romagna per Caesena, lasciando la costa ove transitava la Via Popilia che poi fu la Romea dei pellegrini, andava per Forum Popili e Forum Livii fino a Faventia e da Fourm Corneli Imola entrava in Emilia a Bononia verso la pianura padana a Mutina e le Terre di Modena ove sorsero castelli e rocche nel medioevo, con cattedrali e pievi frequentate dai pellegrini e la grande Abbazia di Nonantola, poi per le Terre di fiume di Regium Lepiti Emilia e la bassa parmense fino a Parma. Qui nel medioevo giungevano le Vie Francigene dei pellegrini per Roma fin dal lontano Camino di Santiago che a lungo transitò a nord della Spagna Moresca, vi transitarono monaci irlandesi e dall’abbazia fondata da San Colombano partiva la Via degli Abati che scendeva nella Francigena Toscana da Fidentia, mentre da Placentia si procedeva ad est verso la Venethia et Histria sull’Adriatico ove erano le città di Tergeste ed Aquileia. L’orientale provincia italica della Venetia et Histria governata da Aquileia, tra il mare e il fiume Natissa, fioriva di grandi traffici e con la diffusione del Cristianesimo la romana Aquileia fu importante sede di Patriarca e poi vero stato patriarcale transito di missioni e pellegrinaggi. A Concordia Sagittaria giungeva la via Annia da Hatria a Patavium, passando per Altinum qui incrociata dalla Via Popilia poi la Via Romea dei pellegrini, proveniente da Ariminum lungo la costa di Romagna passando per Ravenna. Dalla Venetia partiva anche la via Flavia in Istria per Buie e Parenzo proseguendo in Histriana per Tarsactica Fiume fino a Pola e le altre vie lungo la Dalmazia e Croazia. Da Aquileia partivano le vie del Noricum, ove diramavano le antiche Vie dello Stagno e dell’Ambra incrociando  altre Vie della Storia,traversando il Friuli nel gemonese, oltre le  Alpi orientali incrociava la strata militum della Rethia proveniente da  Castra Regina, a est verso la Pannonia dalla Slovenia per Aemona Ljubjiana verso l’ Ungheria di dove poi s’andava per la Via Slavica passando per Romania e Moldavia fin nelle terre degli  Slavi nella remota Ucraina ove giunse una delle rotte dei Vikinghi ed altre dalle Vie dell’Asia, legando le terre italiche a tutte le altre Vie della Storia.

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