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Romania

admin — Tue, 24 Jan 2012 14:18:41 +0000

Delta Dunării
A occidente dell’ Odes’ka oblast’ si va da dall’ ucraina Odessa per la Romania lungo il paludoso litorale di Crimea ove comincia il delta del Danubio Zapovidnyk Dunajs’ki sfiorando gli antichi villaggi poi cresciuti di Izmail, Vylkove e Kilija che fronteggia Chilia Veche, laddove diventa Delta Dunării. Continuando nella storia di queste terre, ne’ pressi del porto di Orsova rimane il castrum romano Drobeta a Turnu Severin e poi i resti delle terme e del ponte progettato da Apollodoro di Damasco per passare il Danubio ad avanzare le legioni di Traiano alla conquista di Dacia. A ritroso nella storia i resti del popolo Gumelnita in Oltenita,i centri di Calarasi, Braila e Galati, da Calafat a Turnu Magurele per Giurgiu ove sudditi della lontana Genova costruirono il Porto San Giorgio. In Dobrogea la medievale Sulina presa dai genovesi all’ inizio del secolo quattordicesimo e a metà dell’ ottocento porto ove per la prima volta s’andò pensando ad un’ Europa Unita e ci conviveva gente d’ ogni razza e religione finchè anche qui la seconda guerra mondiale e quello che ne venne dopo portò i suoi disastri. Tulcea da Diodoro Siculo nella Bibliotheca Historica si sa fondata dai Greci nel settimo secolo come Aegyssos della quale Ovidio nell’ Epistulae ex Ponto dice poderosa fortezza innalzata ne’ tempi antichi dal dacio Carpyus Aegyssus. Nel primo secolo dell’ impero era il porto di Aegyssus per la flotta romana sul mar nero e l’armata a difendere i confini orientali finchè furono violati dai popoli dell’ est e poi divenuta bizantina fino al secolo sesto. Dopo entrata nei domini della Grande Bulgaria Bolgar ed infine nel secolo decimo presa dalla Repubblica di Genova e ad essa rimase fino all’avanzata degli ottomani e dal quel 1416 ne divenne a lungo Tolçu prima di tornare nell’ ottocento alla cristianità del Regno di Romania, di lì la storia del novecento dalle guerre alla Repubblica Romena con i troppi anni di Ceausescu fino alla sua tragica caduta.E da Tulcea si va nell’ incanto di visitatori fin dai tempi di Erodoto che ce ne lascia testimonianza, sicchè è da sempre Patrimonio dell’Umanità ben prima che lo si dichiarasse, il Delta con la sua biosfera e da millenni nidificano oltre trecento specie di uccelli, gran parte a milioni giungono d’ogni angolo del mondo sciamando sugli isolotti popolati da animali tra le celesti trasparenze che sfumano al blu degli specchi lacustri e poi i toni verdi delle paludi ove nuotano pesci dei più vari,dipinte d’ un migliaio di piante diverse. Si naviga lenti tra le immagini del fascino di questa natura prorompente e la sua fauna che si colora e suona di ritmi arcaici scivolano le minuscole barche dei pescatori tra la flora e fauna a vivere di ciò che il delta dona da secoli a questa gente che vi popola con discrezione e n’è divenuta parte.
Bucovina
Lasciando il Danubio che s’apre nel suo magnifico delta, antiche vie risalivano per i Carpazi ove ora corre il confine di Moldavia ad incrociare a nord quello d’Ucraina, antica terra Dacia contesa dai romani coperta da boschi e così di idioma slavo chiamata “alberi di faggio” buk, dai polacchi Bukowina e dagli Ausburgo che v’ estesero dominio nel diciottesimo secolo Bucovina. Quando nel secolo decimo sorsero i principati della Romania medievale per un tempo protetti dal Regno d’Ungheria qui stava il baluardo della cristianità contro l’avanzata turca nell’ oriente europeoe nel quattrocento Ştefan cel Mare ne fu l’ epico paladino, quasi cent’ anni di guerre ottomane con l’ aiuto del Regno di Polonia, ma poi finiti in conflitto giacchè questo rivendicava possesso del principato originando la guerra polacco moldava. Poi con la sconfitta nella battaglia di Varna della coalizione cristiana contro l’ Impero Ottomano questo territorio ne fu costretto vassallo al fine d’ essere indipendente dalla Polonia, fino ad entrare ne’ domini degli Asburgo nel 1775 come provincia di Bucovina e tale rimase fino al termine del primo conflitto mondiale quando, con Transilvania e Bessarabia fu parte della Grande Romania seguendone gli eventi dopo la seconda guerra.La cristianità di questa terra contesa della minaccia turca all’ Europa più che altrove è narrata nelle chiese e monasteri che splendono secolari di magnifici affreschi che solo qui escono dagli austeri interni a ricoprire come preziosi ceselli cromatici le pareti esterne. In quel secolo quindicesimo denso di timori e conflitti e a preservare la religiosità popolare ortodossa si cominciò a raccontare il Testamento vecchio e nuovo, storie di santi e venerabili difensori della cristianità, beati di fiero aspetto e dannati di fattezze turche. Così che il popolo illetterato di rurale conoscenze e medievale superstizioni apprendevano quelle storie girandovi attorno come splendidi racconti mirabilmente dipinti. Dopo Ştefan cel Mare e Stefano IV il Giovane Ştefăniţă cel Tânăr, molti li volle Petru IV Rareş divenne voivoda di Moldavia e per tutto il cinquecento sorsero tra i monti di Bucovina ad incantare fedeli, pellegrini e viaggiatori nei secoli a venire.Suceava sorse ad opera dei Daci nel primo secolo e poi castrum romano percorrendo la storia di questo territorio finchè divenne medievale capitale di Moldavia poi presa dalle armate di Solimano il Magnifico nel 1538, a lungo decaduta nel settecento risorse entrando nei domini asburgici e poi a seguire la storia di Romania. L’antico centro con le sue chiese Biserica dirama dalla Piata 22Decembrie ove affaccia la chiesa di San Giovanni Battista Biserica Sfantul Ioan Botezatorul voluta dal voivoda Vasile Lupu, più in la svetta il campanile della cinquecentesca San Demetrio Biserica Sfantul Dumitru e sulla vicina via Balcescu l’elegante palazzo dell’ epoca che contiene l’etnografico Hanul Domnesc, tra i vari musei della zona. Di qui si segue la mappa per gli splendidi monasteri a Teodoreni ed uscendo da Suceava si trova Hagigadar, poi il Manastirea Zamca dei monaci armeni fortificato all’ inizio del seicento dal sovrano polacco Giovanni III, quindi il monastero Dorna Arini e di qui a cercare le meraviglie dipinte sulle chiese del tardo medioevo di Bucovina. Il nobile mecenate moldavo Luca Arbore all’alba del secolo sedicesimo s’adoperò per la costruzione della chiesa di Arbore che lo ricorda dipinta di stile sfumato tra gotico e italico rinascimento, di tutto affascina la facciata occidentale mirabilmente cesellata d’ affresco dominato da straordinario azzurro. Procedendo si trova Humorului, voluto dall’altro mecenate Toader Bubuiog nel 1530 ove Toma de la Humor profuse la sua arte a dipingerne fittamente le pareti e di sublime fattura e quella ovest a rappresentare schiere d’angeli, la Madonna con il Bambino e ritratti vari, cent’ anni dopo il principe Vasile Lupu ne fece innalzare il campanile che domina la chiesa di Humor. A Petru Rareş si deve il monastero Moldovita e la sua chiesa dell’Annunciazione affrescata anche’essa da Toma de la Humor che qui ha adoperato il rosso dominante le suggestive variazioni cromatiche dal giallo al blu nelle rappresentazioni di vita e dei santi in processione con la Madonna e il Bambino in trono. Sulla parete meridionale da un Cristo si staglia l’ Albero di Jesse dal fogliame fitto di figure che s’intravedono, dietro gli avi di Gesù contornano la Sacra Famiglia, d’ una parte la rappresentazione di mirabile realismo dell’ assedio di Costantinopoli che leggenda voleva salvata dalla Madonna.Le mura intensamente dipinte di santi, personaggi biblici si girano come un suggestivo codice miniato per Il portico che accede alla parete occidentale con il vermiglio abbagliante del fiume di fuoco scaturito dal Giudizio Universale, mentre dal celeste marino sorgono i defunti con dannati diretti all’inferno stanno prelati cattolici ivi condannati per fede deviata dall’ ortodossia della Chiesa Orientale. Continuando tra i bucolici clivi della regione si va trovando ciò che resta del tardo medioevo di Bucovina dall’incomparabile esplosione artistica cinquecentesca e a metà del secolo fu chiamato l’artista greco Cotronas ad affrescare la chiesa di Rasca, di molto ampliata come la si vede dal nobile Costea Bacioc decenni dopo, Bogdănești e il fascino dei monasteri Slatina, Bogdana , Înălţarea Domnului, e Grosi. Tra i colli il fortificato monastero di Dragomirna si erge isolato nelle sue mura tra cinque torri,dalla chiesa affrescata si va per le cappelle, l’eremo e le austere celle dei monaci, poi il monastero di Orata e l’ eremo di Cămârzani .L’ incanto di Mestecăniș, e Balinesti, si prosegue a Putna ,Patrauti, Probota e Parhauti, poi stupiti al monastero di Sucevita cinto da mura che appare come fortezza di fede innalzato dai nobili Movila nell’ottantuno di quel secolo fervente d’arte in Bucovina. A decorarlo quindici anni dopo furono chiamati Sofronie e Ioan che profusero mirabilmente la loro arte negli affreschi che culminano nella sinfonia cromatica della Scala delle Virtù e solo qui si trova una statua femminile che in tutta l’arte ortodossa era aborrita la rappresentazione statuaria di santità e venerabili. Sebbene Sucevita appaia il culmine di quanto prodotto dai pittori di Bucovina, di lì a muoversi per Voroneţ e ci si incanta ancor più a questo sacrario d’arte voluto da Ştefan cel Mare a ricordo della vittoria sui Turchi nel 1475, il metropolita Gregorio Rosca vi chiamò l’ artista ieromonico Gaurila cominciarne gli affreschi esterni che tra tutti si staglia la Madonna della Misericordia con il Bambino e due angeli in preghiera ai lati. Poi ampliato dal figlio Petru Rares ne rimane la piccola chiesa di San Giorgio come scrigno affrescato di incomparabili colori ove domina quell’ azzurro di Voronet che mai nessuno è riuscito poi ad ottenere e che si magnifica nel grandioso Giudizio Universale. Dall’alto gli arcangeli in armi proteggono angeli che chiudono la pergamena del tempo e la fine del firmamento arrestando il fluire dell’ universo, Dio che nell’ortodossia non ha dogma di consustanzialità ma di discendenza da Padre a Figlio e questi a Spirito Santo, la mano che pesa le anime e la croce raffigurante la giustizia divina. Tra Maria e Giovanni Battista Gesù è tramite tra il Cielo e il mondo che sta sotto con il ritratto anziano di Adamo che rappresenta la durata dell’ umanità e la giovane Eva che a lei si deve tale durata.Tutto il resto sarà separato tra Cielo ed Inferi per l’ eternità. Nel Trono dello Spirito Santo culmina lo splendore dell’ azzurro di Voronet e molto se ne è cercato il mistero, a cominciare dal sovrano sburgico Rodolfo II che vi inviò invano due alchimisti, a seguire fino ad oggi nessun artifizio chimico è riuscito a riprodurlo. Così rimane ignoto quel colore che assieme agli altri dipingono quelle figure che ordinate e precise si spandono magnificamente in questo patrimonio dell’ Umanita e,come dicono le monache di qui, da molti definito la cappella Sistina d’ oriente.
Maramureș
Poco a settentrione della Bucovina antiche vie portavano verso est lungo i confini dell’ Ucraina traversando il Județul Maramureș che fu il romano Maramuresensis e Partium degli indomiti Daci ove si stende la Transilvania. Il verde leggero dei colli che ondeggiano soavemente si sfuma da quello intenso dei boschi e contrastano altri colori dei campi coltivati su crinali e pianure strette nelle vallate dei fiumi Mara,Iza,Viseu e Cosau nel loro andare verso il Tisa che da le sue acque al Danubio. Il tempo è a ritroso nei ritmi e attrezzi di contadini sui campi, i villaggi dei discendenti Daci da tanto a convivere con gente ucraina, ungherese e rom che incrociano i carretti trainati dal cavallo sulle strade polverose, nei giorni di festa ancora sgargianti degli antichi costumi. Tutto s’ è sempre costruito di legno nel Maramureș, dalle case decorate e i porticati finemente intagliati fino ai campanili che svettano delle splendide chiese ove non v’è traccia di metalli ed ogni pezzo sta perfettamente incastrato all’ altro. Venendo da Sighetu Marmatiei sul confine ucraino si trova il villaggio di Săpânţa, con il suo “cimitero gioioso” Cimitirul Vesel ove la morte non è la tragedia della fine ma la gioia dell’ inizio così come lo dicono quelle tombe vivide di colori dagli epitaffi che scherzano sulla vita dei defunti, da visitare allegramente come era lo spirito di quella gente. Di qui si va per queste terre a cercarne le suggestioni lignee delle chiese sorte tra il seicento e il settecento da abili mani artigiane, maestri intagliatori ed artisti che l’hanno dipinte, tanto preziose che di alcune s’è dichiarato altro patrimonio d’ umanità in questa Romania.Nel villaggio Surdesti si trova la chiesa Sisest consacrata agli Arcangeli che dal 1767 poggia sulla pietra alzata in robusto rovere dominata dal campanile d’ oltre cinquanta metri e attorniata da quattro torri, di cinquant’anni prima è la ricostruzione della seicentesca Targul Lapus degli Arcangeli in Rogoz che i Tartari violarono con il fuoco, mentre all’ inizio del XVII secolo sorse la quadrangolare Santa Parachiva di Poienile Izei poi dipinta dentro nel secolo successivo. Gli Arcangeli sono onorati anche nella chiesa Sisesti del villaggio Plopis dal magnifico porticato sotto il campanile che svetta elegante per quarantasette metri dalla fine del settecento, d’ una ventina d’ anni prima è quella Desesti di Santa Paraschiva all’interno dipinta dall’artista transilvano Radu Munteanu. Sempre d’ inizio settecento è Leud consacrata alla Vergine Maria ove dal rettangolo della pianta s’apre l’ abside poligonale, simile a Budesti Josani di San Nicola sorta a metà del seicento e un secolo dopo dipinta all’ interno, infine altri abili carpentieri e maestri intagliatori nel 1720 innalzarono alla Madonna la chiesa di Bersana con il suo campanile. Dalla romana Novum Forum Siculorum Târgu Mureș ha mutato nome nella sua lunga storia passata tra domini e influenze varie, fu Mureș-Oșorhei centro del voivodato di Transilvania,la Marosvásárhely ungherese e l’asburgica Neumarkt.Popolata dal secondo millennio prima che vi giungessero i romani a farne castrum su quest’antica nei territori ai confini orientali dell’ impero del quale ne seguì le vicende, invasioni e migrazioni fin quando la si trova come Székelyvásárhely sotto il Regno d’Ungheria di Sigismondo che all’inizio del secolo quattordicesimo ne fece gran mercato e poi nel 1482 l’ illuminato sovrano Mattia Corvino residenza reale e tale rimase fino all’inizio del seicento quando divenne Târgu Mureș mercato del Mureș che in magiaro lo si chiamava Marosvásárhely. Tutto era dominato dalle corporazioni di mercanti ed artigiani che ingrandirono e abbellirono la città dotandola di fortezza.A metà del settecento v’ erano le amministrazioni di Transilvania e la sua Corte Suprema così che la città crebbe d’aspetto e di idee e, come nel resto d’Europa, anche qui vi fu il “quarantotto” guidato da Avram Iancu. L’ ottocento di Târgu Mureș fu fervente e l’ ha lasciata come la si trova con la piazza Piata Trandafirilor ove affacciano chiese, monumenti, locali e d’ una parte il Palazzo della Cultura Palatul Culturii, con i suoi musei e poi a continuare per le piazze delle Rose e del Teatro, Il Palazzo Municipale e la Biblioteca Teleki che danno toni asburgici, mentre Il novecento lo si trova nelle cattedrali ortodossa e dell’Ascensione. A ritroso la settecentesca chiesa Keresztelő Szent János e il campanile del vecchio monastero francescano che anche qui l’ idiozia della squallida era di Ceaucescu rase al suolo, poi la seicentesca cittadella.
Transilvania
Erodoto a raccontare dei popoli della Scitia accenna esservi dei barbari Agatirsi ad occidente di essa, secoli dopo centro della Dacia che le legioni Traiano presero nelle guerre contro il re Decebalo, come racconta Dione Cassio e la Colonna Traiana in Roma.Nel secolo terzo dal Breviarum liber nonvs di Eutropio si sa che Aureliano lasciò quella Dacia Traiana spostandone legioni e genti ad occidente del Danubio in Mesia, ma parte vi rimasero trovando rifugio in una terra aspra di monti e foreste che perciò la si nominava Transilva. Qui vissero isolati conservando l’ idioma latino mentre le invasioni da est si succedevano,per poi ridiscendere a popolare quella che si chiamò pertanto Romania. Vi giunsero i Visigoti sottomessi poi dagli Unni di Attila nel secolo quarto, seguirono Alani, Longobardi e Avari di Scizia, infine i Bulgari di Krum Khan che all’ inizio del secolo nono qui estesero dominio con tutta la Pannonia orientale. Nei documenti dell’anno mille quella terra è menzionata come Ultra silvam e Partes Transsylvanæ, poi in Gesta Hungarorum si narra della conquista magiara dei ducati di Glad e Menumorut invadendo quella che venne chiamata Transsilvania e in ungherese “oltre la foresta” Erdély. Rimase dominio del Regno d’Ungheria fino al secolo tredicesimo e intanto vi giunsero coloni germanici che qui li si nominarono Sassoni, in questo loro territorio Siebenbürgen furono chiamati i Cavalieri Teutonici da AndreaII d’Ungheria a fortificare per difendere dalle incursioni dei Mongoli da est che avevano sconfitti i Cumani cristianizzati spingendoli in Transilvania. Dal secolo tredicesimo vi fu un principato protetto dal Regno d’Ungheria e governato dalla Unio Trium Natiorum che doveva unire i tre popoli Ungherese,Siculi Székely di analoga origine e germanici Sassoni di fede cattolica mentre e i rumeni ortodossi dovevano convertirsi per avere diritto a parteciparvi. L’era dei principati di Valacchia e Transilvania fino al cinquecento fu scandita dai sanguinosi conflitti con i Sassoni e i furibondi scontri con i turchi a contenerne l’ avanzata sulla cristianità europea orientale e di essi furono protagonisti i principi della stirpe Drăculești.I successori Báthory continuarono a battersi contro Turchi e poi con gli Asburgo d’Austria che al fine presero la Transilvania imponendo il potere della nobiltà e la controriforma cattolica su luterani ed ortodossi, all’ inizio del seicento ebbe successo la rivolta condotta dal calvinista Stefano Bocskai che ripristinò il principato di Transilvania, poi esteso a sette contee ungheresi. Con la vittoriosa battaglia di Vienna che arrestò e respinse definitivamente i turchi dall’ Europa nel 1683, tornò il dominio asburgico rimanendovi fino alla sua caduta dopo la prima guerra mondiale. Il resto è la storia tra le due guerre e quanto accaduto poi in Europa orientale, però tra tutto qui in Transilvania rimane l’ epopea delle sanguinarie gesta consegnate a diaboliche leggende dei Drăculești.
Drăculești
Mircea il Vecchio Mìrča cel Bătrân detto il Grande cel Mare,della stirpe Drăculești che si contendeva la Valacchia con i Dănești, alla morte del padre Radu I nel 1386 divenne Principe voivoda estendendo i suoi domini dai Carpazî al Mar Nero, in conflitto con i confinanti Turchi che premevano alle porte d’Europa. Pertanto dieci anni dopo Seguì l’ imperatore Sigismondo nella crociata contro gli ottomani sconfitta nella battaglia di Nicopoli, fortuna poi volle che all’ alba del secolo quindicesimo i Turchi del sultano Bajazet I vennero sbaragliati ad est dai Timuridi di stirpe mongola guidati da Tamerlano nella battaglia di Ancyra così che per contenerli ad oriente s’’ arrestarono nell’avanzata ad ovest. Mircea riprese i suoi domini per una quindicina d’anni ma poi tornarono gli ottomani di MaomettoII invadendo la Dobrugia, Turnu-Severin e Giungiu, costringendo la Valacchia a versare copiosi tributi. Al trono del sottomesso principato salì il figlio Vlad II che in Norimberga s’ unì all’Ordine del Drago Societas Draconistrarum, fondata dall’ imperatore Sigismondo a contrastare l’eresia hussita del boemo Jan Hus e poi i turchi ad est, così che la stirpe dei Drăculești si fregiò del titolo Drakul inaugurandolo con lo sterminio dei nobili rivali Dănești. Sposò in seconde nozze la principessa cneajna Vasilissa figlia di Alexandru cel Bun di Moldavia rafforzando il suo regno mentre annientava tutti gli oppositori entrando in conflitto con i Turchi che pretendevano i tributi stabiliti. I di lui quattro figli divennero poi anch’ essi voivoda di Valacchia come Mircea II, Vlad il Monaco Vlad Călugărul , Radu il bello Radu III cel Frumos e Vlad Ţepeş detto l’Impalatore.Fu deposto da re Ulaszlo I di Ungheria per non aver arrestata l’ avanzata turca ma l’anno dopo nel 1442 tornò al trono con l’aiuto del Sultano Maometto II che, a garanzia della sua neutralità prese in ostaggio i figli Radu III cel Frumos e Vlad Ţepeş, però quale cavaliere dell’ Ordine del Drago ebbe obbligo ad inviare armati condotti dall’ altro figlio Mircea II nella Crociata sconfitta a Varna. Il contrasto con il regno d’Ungheria ne fece ordire una congiura di boiardi ove venne ucciso assieme al figlio Mircea ponendo sul trono il fedele all’ Ungheria Vladislav II, mentre Vlad Ţepeş veniva liberato dai Turchi tornando con i suoi fedeli armati in Valacchia.Nato nella transilvana Sighişoara le cronache ricordano che aveva diciott’ anni quando salì al trono nell’anno di grazia 1448 come Vlad III ponendo a capitale Târgovişte. Convocando notabili boiardi e nobili disse che avendo servito altri sovrani non potevano esser per lui buoni sudditi e ne fece impalare cinquecento, cominciando così la sua epopea di terrore che se ne contano oltre cinquantamila quelli che Vlad Ţepeş fece impalare, bruciare e bollire vivi, scorticare e ammazzare in vari modi.Poco dopo spodestato dagli ungheresi che vi rimisero il fedele Vladislav II che però si mostrava troppo amico dei Turchi, così che Vlad Ţepeş tornò uccidendolo per salire di nuovo al trono nel 1456. Sterminando i Sassoni di Transilvania, devastando Brasov e Sibiu mentre ne faceva impalare tutti i germanici, continuò a massacrare traditori ed oppositori a vendicare suo fratello Mircea e il padre Vlad II. Tre anni dopo nel giorno di Pasqua fece impalare tutti i boiardi traditori e obbligò i pochi nobili superstiti ad edificare il suo castello Poenari, mentre ammazzava qualsiasi pretendente al trono come Dan III sepolto vivo. La ferocia di Vlad Ţepeş era incontenibile con chiunque, anche con gli abitanti più poveri di Targoviste che risposero entusiasti alla sua domanda se volevano esser meno miserabili facendoli bruciare vivi.Abolendo il tributo imposto dai al principato, inaugurò la feroce lotta contro gli ottomani nel 1461 facendo inchiodare in testa il turbante all’ambasciatore turco, quindi scatenò le sue armate con l’aiuto di Mattia Corvino Hunyadi Mátyás sovrano d’ Ungheria. la prima vittoria fu sui confini meridionali danubiani e più di ventimila furono i prigionieri impiccati e impalati, poco dopo in quel 1462 sessantamila armati di Maometto II passarono il Danubio sulla via di Targoviste,respinti terrorizzati dalla feroce armata di Vlad che però iniziò ad entrare in contrasto con il potente sovrano ungherese che ne invase il territorio. Venne imprigionato a Buda per quattro anni e al trono fu posto il fratello Radu III fino al 1474 quando con intercessione di ȘtefanIII cel Mare fu liberato ed ebbe un esercito per battersi ancora contro gli odiati turchi per l’ ultimo anno delle sua vita, non si sa come venne ucciso e dicasi la testa inviata al sultano, solo che se ne fece sepolcro davanti l’ altare del Monastero in Snagov ne’ pressi di Bucarest.Lì è rimasto il baluardo della cristianità a contrasto dell’ avanzata turca in Europa e terrificante gran principe di Valacchia, condannato agli inferi della storia che mai s’era vista tanta crudeltà all’epoca seppur densa di orrori. Qui secoli dopo si scoperchiò quella tomba trovando il corpo decapitato di quel Vlad Ţepeş Drakul della stirpe Drăculești che dei suoi orrori aveva alimentato la diabolica leggenda ad ispirare quarant’ anni prima da quel 1935 lo scrittore Bram Stoker per il suo Dracula il Vampiro.Ne rimane la storica memoria nella Transilvania e in Sighisoara che gli ha dato i natali.
Brașov
A scendere dai monti di Transilvania s’ entra in territorio di antico popolamento, resti di remoto neolitico trovati da Valea Cetatii a Dealul Melcilor e poi quelli della cultura Schneckenberg a Noua i più tardi Daci e i romani in Şprenghi.Nel medioevo fu dominio del Regno d’Ungheria il cui sovrano Géza a metà del dodicesimo secolo chiamò coloni germanici sassoni a fondare la città di Brașov e il successore Andrea II s’adoperò a proteggere i confini meridionali del regno ove sull’antica via dal Maramureș che traversava la Transilvania passavano i commerci dalla Rus’ d’ Ucraina e l’ oriente ottomano per l’occidente d’Europa.Alle incursioni dei Tartari e le pretese dei principi di Valacchia sulla regione giunsero i cavalieri dell’ Ordine Teutonico di Ordenstaat a fortificare e presiedere il valico della via e le zone circostanti, poi rafforzate dalle potente corporazioni di artigiani e mercanti che facevano fiorire la città medievale e diffondere la fede con le tante chiese fortificate nella regione.All’ epoca risale il fascino di Brașov che incanta con le sue immagini, l’antica città dirama dalla piazza del Consiglio Piata Sfatului che i tedeschi chiamavano marktplatz ove si teneva il grande mercato e la fiaba narra che il pifferaio magico qui condusse i bambini di Hamlin incantati. Al centro il medievale Municipio Casa Sfatului che racchiude il Museo di Storia di Brasov dal quale s’innalza la Torre della Tromba che avvistava e avvisava dei pericoli per la città,con i più tardi palazzi barocchi vi affacciano la Casa dei Mercanti e la l’ ottocentesca Cattedrale Ortodossa Adormirea Maicii Domnului in stile bizantino intensamente affrescata e decorata. Si torna al medioevo con la gotica Chiesa Nera Biserica Neagra che così la si chiama da quando il fumo d’un incendio ne ha annerito le mura nel 1689. Per i germanici di Brașov era la Marienkirche innalzata nel quattrocento sulle rovine d’una antica chiesa distrutta dall’incursione dei mongoli a metà del duecento, è la più grande tra le chiese gotiche dell’Europa orientale dalle suggestioni medievali ai ceselli barocchi carezzati dalle luci soffuse che scivolano sui preziosi tappeti anatolici donati dai mercanti che venivano da oriente e su tutto troneggia l’ imponenza del grande organo.Il quartiere di Schei sorse dal divieto dei tedeschi ai romeni di avere propietà entro le mura della cittadella così essi si stabilirono poco fuori ed era a loro permesso di entrare a definiti orari pagando pedaggio, dal tredicesimo secolo per cinquecento anni di dominio germanico quella gente qui ha coltivato le tradizioni e la liberazione nel settecento si ricorda con la processione Junii Brasovului in città. Si entra dalla Poarta Schei che esigeva tributo a passarla e Il quartiere è attraversato dalla Prundului Piata Unirii,ove avvengono suggestive manifestazioni tradizionali,diramando poi nelle stradine nel percorso verso il colle Tâmpa ove sta la Rocca di Salomone Pietrele Lui Salomone. Sulla via sorge la quattrocentesca chiesa San Nicola Biserica Sfântul Nicolae affrescata da Mişu Popp, protetta da mura tra quattro torri sotto il campanile, d’un lato il cimitero ospita le tombe di celebri romeni, poi la Biblioteca, l’Archivio e la vecchia Românească şcoală, all’interno il medioevo gotico e bizantino s’unisce magnificamente al settecentesco barocco. Secoli e fedi si inseguono nel centro di Brașov tra le tante chiese dalla duecentesca San Bartolomeo Biserica Sfântul Bartolomeu che è la più antica rimasta,come lo si vede nel romanico accennato di primo gotico, al secolo quindicesimo della più modesta chiesa di San Martino Biserica Sfântul Martin, dalla barocca Cattedrale Pietro e Paolo Sfântul Petru Pavel alla settecentesca luterana dove il cattolicesimo ha imposto il Monastero Francescano Manastirea Franciscanilor. Tra rumena ortodossia, asburgico cattolicesimo e germanico luteranesimo anche l’ ebraismo rumeno è parte della storia di Brașov, almeno da quando all’inizio dell’ottocento fu concesso al rabbino Aaron Ben Jehuda di abitarci e una ventina d’anni dopo sorse la Comunità Ebraica poi la Sinagoga appena iniziato il novecento. Quando giunse la furia nazista con i fascisti romeni a servizio, v’erano oltre quattromila ebrei, da sterminio, deportazione e più fortunati fuggitivi, ne rimangono duecento discendenti.Delle antiche fortificazioni teutoniche rimane il Bastione Graft lungo la via dentro le mura Dupa Ziduri con le quattrocentesche Torri Nera Turnul Negro e Bianca , quindi il Bastione dei Fabbri uno dei sette eretti dalle Corporazioni come il Bastione dei Tessitori, del sedicesimo secolo è la porta Caterina che accedeva alla piazzaforte germanica di Kronstadt. Il monte Muntele Tampa sovrasta Brasov e vi sale la stradina alberata Aleea Tiberiu Brediceanu che conduce a ciò che resta delle poderose fortificazioni medievali poi rafforzate nel sedicesimo secolo dalle Brasov Cetate a dominare la città e la piana settentrionale. La Cittadella di Brașov che in quel medioevo di traffici e conflitti proteggeva la città e la via tra l’oriente e l’ occidente in quest’ angolo d’ Europa a sfidare tartari e ottomani, ma che a metà del quattrocento venne attaccata. Dopo esser rovinata con i difensori massacrati vi si portarono quaranta mercanti a capo delle corporazioni e qui impalati dal principe della stirpe Drăculeşti Vlad Tepes, figlio di Vlad Dracul lo sterminatore di Turchi e di diabolica leggenda che si sparse dalla Transilvania.Nella contea le fortezze continuano a Prejmer e Râşnov, poi si dice che di Vlad Tepes fu teatro di nefandezze il castello Bran sulla via che da Brașov s’infila suggestiva tra i monti Bucegi e Piatra Craiului, in verità nella vecchia rocca Dietrichstein innalzata dai Cavalieri Teutonici agli inizi del secolo dodicesimo sembra che Vlad Ţepeş vi sia stato una sola volta forse al ritorno dal massacro di Brașov. Certo è che nel trecento Luigi I d’Ungheria vi permise la costruzione d’ una cittadella a difesa delle incursioni dei turchi e della via dall’est per l’ occidente che qui passava, poi nei domini d Sigismondo e quindi Consiglio Szeklers di Brașov, infine a Iancu di Hunedoara voivoda di Transilvania nel quattrocento. Roccaforte dei Drăculeşti a partire da Mircea Cel Bătrân fino al sanguinario nipote Vlad Ţepeş, continuò il suo ruolo a seguire tutta la storia di Transilvania finchè divenne residenza dei Reali di Romania dopo l’indipendenza dagli Asburgo che ne arricchirono gli interni e ne fecero restauro così come lo si vede.

Sighisoara e Sibiu

V’era un semplice villaggio quando giunsero i Sassoni a fondare Castrum Sex sul finire del secolo dodicesimo Sighisoara fiorì libera città di mercanti e artigiani riuniti in corporazioni che andavano a riunirsi fino alla metà del cinquecento nella Torre del Consiglio con l’antico orologio che ancora conta il tempo. Ne’ pressi Il palazzo ove nacque l’inquietante Vlad Ţepeş principe Vlad III detto l’ impalatore e noto come Drakul,di qui il medioevale centro di Sighisoara s’ irradia magnificamente di immagini tra le antiche vie ove affacciano palazzi e chiese del suo nobile passato andato a Patrimonio dell’ Umanità. Sorta su un’antica del duecento, vicina è la seicentesca Chiesa del Monastero Biserica manastirii,ove si cammina su splendidi tappeti d’ oriente portati da mercanti tra ceselli barocchi per il grande altare. A proseguire per la Piazza della Cittadella Piata Cetatii s’è circondati dal barocco che insegue il rinascimento dei palazzi di magnifiche facciate e d’ angolo sta la Casa cu cerb decorata d’una testa di cervo, per poi perdersi tra antiche vie nelle suggestioni del tempo fermo a quei secoli. La Strada della scuola Strada scolii muove dalla Piata Cetatii verso il cinquecentesco Liceo J. Haltrich con la scala lignea seicentesca coperta Scara Scolii, mentre le mura trecentesche e le torri ricordano le corporazioni che danno loro nome. Tutto è dominato dal colle din Deal di dove la vista spazia magnifica sulla città fino a lambire la natura che la circonda, qui s’erge dal duecento quella che fu chiesa romanica e poi nel trecento ornata di gotico Biserica din Deal, impreziosita da affreschi e statue quattrocentesche. Lasciando la città si traversa la contea di i suoi rilievi ammantati dai boschi che s’aprone nelle radure ove si inseguoni i campi, villaggi e chiese fortificate procedendo nella contea di Sibiu.Nel cuore di Transilvania sorge la medievale Sibiu potente e ricca di commerci e poderosa cittadella sulla via da oriente che traversava questo territorio per l’ ovest, fu la Caedonia dei germanici Sassoni di Transilvania nel finire del secolo dodicesimo, poi devastata dai Tartari a metà del duecento risorse fortificata e poderosa a sfidare ogni altro tentativo. Nel trecento fioriva dei traffici di artigiani e mercanti che la governavano con diciannove corporazioni divenendo la più importante delle sette città Siebenbürgen della Transilvania sassone ove ne era il Gran Consiglio Universitas Saxorum. Delle mura imponenti con quattro porte, cinque bastioni, trentanove torri e poi s’aggiunsero cinque batterie di cannoni, ne resta gran parte con le torri Grande Turnul Gros, Carpentieri Turnul Dulgherilor, degli Archibugi Turnul Archebuzierilor e dei Vasai la Turnul Olarilor.La Città Alta Orasul de Sus dirama per il centro di Sibiu dalla trecentesca Piazza Grande Piata Mare, ove per secoli si sono tenuti mercati, assemblee e pubbliche esecuzioni, vi affaccia la settecentesca cattedrale Biserica Romano-Catolica dalle suggestioni barocche ricche di magnifici affreschi e decorazioni su pareti e soffitti, dell’ epoca è il palazzo Palatul Brukental che accoglie grandi collezioni d’arte occidentale, rumena e preziose icone.La duecentesca Torre del Consiglio Turnul Sfatului s’ innalza all’angolo della Avram Iancu dalla cui sommità si stende magnifica la città spaziando fino ai monti Făgăraş, sotto due gallerie passano nella Piazza Piccola Piata Mica fortificata dai portici medievali e antiche case di mercanti e maestri artigiani A procedere in Piata Huet si trova l’imponente gotico della Cattedrale Evangelica Biserica dalle cinque guglie sorta nel quattrocento su antica basilica romanica, il vasto affresco della Crocifissione di Johannes Rosenau si presenta come magnifico passaggio dalla pittura tardogotica alla rinascimentale, mentre l’ imponente organo è capolavoro del seicentesco barocco tedesco.Dal duecentesco passaggio delle scale Pasajul Scarilor si accede alla Città Bassa Orasul de Jos che si stende attorno alla fortificazione più antica oltre il ponte Podul Minciunilor, incrociata da vie ove affacciano le case medievali dagli alti tetti e le piccole corti, che continuano discrete sulla piazza dorata Piata Aurarilore a continuare sulla via Onofreiu si trova il bastione cinquecentesco in Piata Onofreiu e di lì a continuare cercando le suggestioni dell’antico centro e le sue chiese.In Sibiu l’ ortodossia rumena, il luteranesimo germanico e il cattolicesimo prima ungherese e poi asburgico, si sono contesi per secoli le anime degli abitanti e se ne cerca la storia tra le tante chiese della città, oltre le imponenti Biserica Romano-Catolica, detta Evangelica e le altre minori da scoprire. Sulla via Gh.Magheru Il quattrocentesco Manastirea Ursulinelor fino a metà del cinquecento accoglieva un monastero domenicano, poi la germanica chiesa luterana Klosterkirche e quindi tornato al cattolicesimo nel settecento asburgico per le monache orsoline.La fede ortodossa la si trova anche nella Catedrala Ortodoxa Mitropolitana sorta all’inizio del novecento su un’antica chiesa ad accogliere i fedeli cercandovi di riprodurre gli splendori bizantini di Santa Sofia in Costantinopoli, mentre sulla via Justitiei sta la settecentesca Biserica din Groapa e anche qui la comunità ebraica è presente con la Grande Sinagoga.
Alba Iulia
Ai limiti occidentali di Transilvania scende sul fiume Mures, qui sorgeva Tharmis dei Daci che i romani di Marco Aurelio giunti nel secondo secolo la nominarono Apulum e ne fu gran presidio sulla via dai confini orientali dell’ impero che poi la percorsero gli invasori al suo disgregarsi. Seguì anch’ essa la storia di questi territori e fu per gli slavi la Cittadella Bianca Balgrad, i germanici che vi giunsero nel mille la chiamarono Karlsburg e divenne Alba Carolina dei romeni quando fu del voivodato di Transilvania. All’alba del seicento Michele il Vincitore Mihai Viteazul riunificò i principati di Moldavia, Valacchia e Transilvania ponendone a capitale la città che fiorì di commerci e traffici su quella via dall’ est all’ occidente europeo, ricca di fortificazioni, palazzi, monumenti e chiese così come Alba Iulia la si vede. Fu protagonista dei moti libertari che nel quarantotto si sparsero in Europa e poi dell’ unificazione con il resto della Romania indipendente dagli Asburgo, poi ne seguì la storia per tutto il novecento. La Cittadella Cetatea di Alba Iulia domina magnificamente la città da quando sorse sul progetto dell’ italiano Giovanni Morando Visconti nella prima metà del settecento ispirato all’ architettura militare del francese Vauban che in Besançon ebbe la massima espressione. Cinta da sette chilometri di mura con la pianta a formare una stella con i sette bastioni Eugenio di Savoia, S. Stefano, La Trinità, San Michele, San Carol, San Capistrano e Santa Elisabetta, sei porte monumentali vi accedono annunciando il raffinato interno con il neoclassicismo dei forti, palazzi e decorazioni realizzati da altri architetti, maestri artigiani, artisti e scultori da Giuseppe Tencalla a Johan Vischer e Koning. Il cinquecentesco Palazzo del Principe Palatul Princiar fu residenza di Mihai Viteazul unificatore dei romeni, devastato dalle incursioni di tartari e turchi, come lo si vede è la ricostruzione dei principi Gábor Bethlen e Giorgio II Rakoczi nel settecento quando divenne caserma della guarnigione e infine museo. Davanti sta il palazzo Sala Unirii che vide l’ unificazione della Transilvania con le altre regioni della grande Romania dopo la caduta dell’ impero asburgico nella prima guerra mondiale e ne’ pressi la Biblioteca Batthyaneum ove sorse il primo osservatorio astronomico di Romania. Voluta nel 1780 dal vescovo di Transilvania Ignac Batthyany, la preziosa biblioteca contiene sessantamila volumi rari come il Codex Aureus del nono secolo con il Vangelo Lorsch, i Vangeli di Marco e Matteo e i Salmi di Davide, la duecentesca Biblia Sacra, il quattrocentesco Codex Burgundus, il Nuovo Testamento da Balgrad del seicento e l’ebraico Pentateuco da Orăştie redatto a metà dell’ ottocento. Vicino è il seicentesco Palazzo del principe Apor e residenza del principe Steinville comandante dell’ esercito asburgico, poi ci si perde tra i viali alberati, monumenti, edifici e l’ atmosfera della cittadella ove militi in costume settecentesco riproducono posti di guardia, parate e marce di quei tempi. Appena fuori dalla porta occidentale della Cittadella sulla Mihai Viteazu la Cattedrale ortodossa dell’ Unità Catedrala Reîntregirii Neamuluienne edificata per celebrare l’ indipendenza dagli Ausburgo negli anni venti del novecento, si uniscono i diversi stili architettonici e decorativi delle regioni romene ad opera di Costantino Brancoveanu, Vasile Lupu e Matei Basare. Tutto riafferma la religiosità dei popoli di Transilvania, Valacchi e Moldavia riunificati e qui vennero incoronati i primi sovrani Ferdinando I e la regina Maria. La città si stende dalla cittadella con la sua storia che si rincorre tra le antiche piazze e vie, d’altro lato della Mihai Viteazu il medioevo s’innalza nella romanica Cattedrale cattolica catedrala Sfântul Mihail sorta su una chiesa del nono secolo devastata dai Tartari a metà del duecento e subito risorta nello splendore gotico orientale, a fianco la torre innalzata dal sovrano Iancu di Hunedoara e accanto un’ altra rimasta incompiuta. Dal portale gotico finemente scolpito dal francese Johannes de Saint si accede interno, dalle grandi finestre s’ emana la luce che scivola sui suggestivi decori, tra altari, dipinti e statue che emergono dalle penombre. Da una parte la tecentesca cappella con gli austeri i sepolcri del principe Iancu de Hunedoara a memoria delle sue gesta nella prima metà del quattrocento, il principe di Transilvania Ioan Sigismund e sua madre principessa polacca Jagiełło poi regina d’Ungheria che qui è venuta a riposare. Dalla regione di Alba Iulia quella che era l’ antica Via Slavica proveniente dall’ Ucraina,tornava ad ovest traverso il Times romeno per il meridione d’ Ungheria e poi la Slovenia e la via per l’italica Aquileia, poco a sud diramava in Serbia e di qui a Zagabria per ritrovare la via italica risalendo lungo i ricchi mercati e i porti di Croazia.
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Slovenia

admin — Wed, 18 Jan 2012 13:19:21 +0000

Nel territorio oltre le Alpi orientali iniziava quel percorso millenario che lo si può definire Via Slavica,giungendo da Aquileia ove convergevano la via Postumia attraverso la pianura padana dalla Gallia, la Romea lungo l’ Adriatico e la Claudia Augusta che oltre le Alpi per la Retia e le terre germaniche conduceva al Danubio.Da questa Noricum Mediterraneum essa procedeva per la regione danubiana del Noricum Ripense attraverso la Pannonia nelle terre magiare dell’ Ungheria fino al settentrione del limes Orientalis imperiale donde si stende l’Ucraina. Popolazioni celtiche da secoli vivevano in quel territorio e videro le prime migrazioni degli slavi da est quando anche qui giunsero le legioni di Roma nel duecentotrenta avanti l’era cristana rimanendo per settecento anni in questa parte meridionale del Noricum governato da Procurator Augusti prima e da un legatus Augusti pro praetore dal secondo secolo ove era stanziata la legio II Italica a dominare le province di Norico e Pannonia ove fiorirono le città di Celeia Celje, Poetovio Ptuj, Nauportus Vrhnika e Emona Lubiana.Devastata da Attila nel quattrocentocinquanta violando da est i confini dell’Impero d’Occidente e poi rinata con l’ invasione degli Ostrogoti di Odoacre.Mentre le invasioni barbariche qui annientavano la maggior parte dei popoli romanizzati, pochi sfuggirono in terra italica, lasciando i territori delle Alpi orientali agli slavi Sloveni vassalli degli Avari che vi migrarono dalla Pannonia nel settimo secolo. Di essi narrano le cronache del Patriarcato di Aquileia come aborriti pagani che andavano devastando la cristianità de’ popoli latini della regione, annientandone le diocesi Scarabantia, Aguntum Emona, Teurnia Celeia e Virunum Poetovio, avanzando poi nelle terre italiche ivi confinanti, più tardi respinti oltre i confini del Regno d’Italia di Teodorico al monte Tricorno Triglav. Dopo le guerre gotiche questi territori tornarono per breve alla romanità cristiana di GiustinianoI, ma poi di nuovo giunsero i barbari Avari e Slavi, infine invasi dai Longobardi così che all’Impero romano d’Oriente ne rimase solo ilmeridione parte dell’ Italia bizantina.Quando i Franchi di Carlo Magno presero il regno italico Longobardo gli slavi ne furono sudditi sottomessi e tutti convertiti al cristianesimo nel secolo nono,nel successivo sorse il ducato di Carentania poi diviso in Carniola e Stiria, infine quel popolo sloveno fu del reame Ottokar di Boemia.Sul campo di Marchfeld l’ armata di Ottokar ebbe sconfitta da quella del Sacro Romano Impero nel 1278 e poi la dinastia degli Asburgo fece sua Stiria, Carinzia e Carniola, ma a lungo contrastata dai nobili sloveni Celje fino al secolo quindicesimo per poi esser parte del loro impero nei cinquecento anni a venire.Mente la costa fu a lungo dominio della Repubblica di Venezia, molte furono le incursioni dei Turchi nei territori sloveni ove la gente andava a rifugiarsi nei fortalizi delle chiese Tabor e nei monasteri che poi s’ersero a difesa del cattolicesimo contro le rivolte dei protestanti. Tra il XIV e XV secolo l’Impero Ottomano tentò invano di prendere questo territorio che fu baluardo orientale della cristianità europea dalle sue città di Kamnik, Kranj, Škofja Loka fiorite nel duecento, Novo Mesto a metà del trecento e Celje nel quattrocento, che pure poi furono sconvolte dalle rivolte popolari seguitesi dal 1515 fino al secolo XVIII a testimoniare l’ antica fierezza degli slavi sloveni.Mantenendo vecchie tradizioni essi furono sempre legati all’antico idioma, con la traduzione della Bibbia di Primož Trubar e poi l’ estensione della grammatica Adam Bohorič nel cinquecento,la lingua slovena divenne ufficiale e veicolo dell’ identità poi sfociata nel risveglio nazionale sloveno di Valentin Vodnik alla fine del settecento.In epoca napoleonica ebbero breve vita quelle Province Illiriche con capitale Lubiana poi riprese dall’ Impero austro ungarico, ma fondamento della futura Slovenia dopo la lunga dominazione austriaca,la parentesi del Regno di Jugoslavia di serbi, dei croati e sloveni, il trentennio di appartenenza al Regno d’Italia dell’ Istria dopo la prima guerra mondiale e alla Iugoslavia diTito dopo la seconda che vide l’esodo istriano degli italiani di Capodistria. Lungo il confine italiano corre il Primorska dalle Alpi del Carso Kras alla frastagliata costa della penisola istriana dai rilievi coperti di boschi ove la prima città che si incontra è Koper Capodistria che rammenta l’antica dominazione veneziana nei vicoli del vecchi centro che portano al quartiere dei pescatori.Tra i riflessi blu dell’Adriatico e il verde dei boschi costieri si giunge alla medievale Izola e poi la vicina Piran che s’erge dalla scogliera sull’insenatura con le vecchie vie ove affacciano i gotici palazzi veneziani che conducono alla piazza intitolata al musicista barocco Tartini donde si procede tra le chiese, il Duomo e il monastero francescano.Procedendo lungo la costa si trova l’ asburgica Portorose che della vecchi atmosfera mitteleuropea poco conserva nella caotica frequentazione di massa turistica estiva e di tentatori lla fortuna nel Casinò.La natura si riprende il suo fascino alle grotte di San Canziano ‘kocjanske jame nei millenni scavate dal fiume Reka che va a riemergere oltre il confine vicino Monfalcone.A settentrione verso Gorizia s’ allunga il territorio carsico fino all’ Isonzo tra i monti Nero, Bainsizza, Tolmino, il tragico ricordo di Caporetto, e il Tricorno con il suo Parco del Monte Triglav suggestione delle Alpi Giulie dominato dalla splendida natura dell’Alta Carniola Gorenjska, Kranjska Gora il lago Bohinj e Bled con il monte dall’ antico castello che si specchia nel magnifico lago, meta di pellegrinaggi nel piccolo santuario della Madonna nell’ isoletta al suo centro ove scivolano sulle acque blu e turchesi barchette e cigni.A oriente della costa istriana l’ interna Carniola Notranjska si stende fratagliata di crepacci e caverne fino alle straordinarie grotte di Postumia Postonja che affondano per venticinque chilometri tra fantastici paesaggi cavernosi di anfratti e immense stanze naturali cesellate da stalattiti e stalagmiti. Delle suggestioni di Slovenia, tra ambienti naturali, città e castelli, quella che più incanta è la capitale Ljubljana, Il mito racconta che vi transitarono sul fiume Ljubljanica gli Argonauti portando il Vello d’Oro, la storia che qui stava un villaggio su palafitte nella palude Ljubljansko barje, giunsero poi gli slavi venedi, la illirica Yapodi e i celtici dei Taurisci nel terzo secolo prima dell’ era cristiana. Duecento anni dopo i romani della Legio XV Apollinaris edificarono il castrum Aemona che divenne città fiorente per cinque secoli fino alla devastazione degli Unni di Attila. Seguirono gli Ostrogoti e poi i Longobardi, mentre cominciavano ad immigrarvi gli Slavi Sloveni che ne fecero dominio fino alla conquista dei Franche nel secolo nono.All’ inizio del dodicesimo si menziona per la prima volta Luvigana, città divista tra il centro Stari trg, il quartiere della piazza Mestni trg e la nuova città Novi trg.Come il resto della Slovenia fu poi di OttocaroII di Boemia e quidi di RodolfoI d’Asburgo nel 1278 ribattezzata Laibach, rimanendo agli Asburgo per oltre sei secoli salvo la parentesi napoleonica, ricostruita barocca dopo il terremoto del 1511, lo fu di nuovo a seguito di quello del 1898 con i tanti edifici Liberty ed Art Nouveau che si fanno ammirare assieme ai tanti rimasti della sua storia millenaria.La città medievale andò così arricchendosi nella sua storia di quartieri, vie, palazzi, chiese e monasteri dal gotico, rinascimento, barocco e neoclassico che ne fanno uno scrigno d’ architettura, arte e suggestioni superbamente dominata dal castello Ljubljanski grad.Di qui la vista spazia magnifica sull’ antica città che sfuma nell’ampio verde dei Giardini Tivoli che dal centro ricco di storia si raggiungono per eleganti strade passando dall’austero parlamento, al vecchio mercato le contadine ternovcanka arrivano dal vicino villaggio di Ternovo coi carretti di ortaggi, mentre sul fiume i ponti si posano eleganti e lungo il Ljubljanica si rincorrono le atmosfere di antichi palazzi, facciate liberty di stile sezession ,vecchie botteghe, mercatini e locali che alcuni ricordano asburgiche frequentazioni. Al centro si incrociano tre ponti Vodnik Tromostovje che d’ una parte accede alla piazza Cirillo e Metodio ove brilla la verde cupola della barocca cattetedrale San Nicola Stolnica svetega Nikolaja con dietro il Seminario e vicino l’Arcivescovado, dall’ altra piazza Prešeren Prešernov Trg con la chiesa dell’Annunciazione Frančiškanska cerkev e il monumento al poeta France Prešeren,sulla via di lato Slovenska resta l’ alto palazzo novecentesco Nebotičnik. A proseguire per il centro barocco lasciando il fiume ne’ pressi l’ elegante municipio Rotovž si trova Piazza Mestni Trg con la fontana dei fiumi dell’ italiano Francesco Robba a completare le sue opere e arricchendone la ricostruzione barocca di chiese e palazzi rovinati nel terremoto del 1511. Se ne segue la storia con il rinascimentale Castello Jablje,il Convento delle Orsoline con Santa Trinità, le chiese Santa Maria Ausiliatrice e San Floriano, San Giacomo e San Pietro, la classicheggiane Accademia e l’ elegante Casa Schweiger. Poi ci si incanta anche nella mitteleuropea città ove l’ art nouveau ha il particolare stile sezession, dal ponte dei Draghi Zmajski mos ai palazzi Mestna hranilnica , Zadružna gospodarska e Ljudska posojilnica ove hanno sede le banche, il Parco Miklošič e il teatro Drama Ljubljana, la galleria Emporium, il Grand Hotel Executive e l’Epicenter. Lasciando Ljubljana si incrocia la via che veniva dalle terre italiche procedendo tra i colli della Bassa Carniola Dolenjska e vecchi villaggi ove si trova il fiume Krka che sfiora il monastero di Sticna, poi la Bassa Stiria Stajerska che si stende asburgica ad est verso il confine Magiaro fino a Maribor dal vecchio porto sul fiume e le sue antiche mura difese da torri che accedono alla piazza Glavni trg. Poco distante l’ antica Ptuj, centro romano devastato da Unni e Goti nella loro avanzata in Europa, ove la lunga storia la ricordano i resti romani e i templi consacrati all’ orientale dio Mitra, chiese e monasteri medievali, palazzi gotici e rinascimentali, dominati dal suggestivo castello ultima protezione in terra slovena sull’antica Via Slavica che continuava ad oriente in Ungheria.

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Ungheria

admin — Tue, 17 Jan 2012 14:35:51 +0000

Balaton

L’ antica Via Slavica da ovest segue antichi itinerari di armate, mercanti e pellegrini che cercavano conquiste, commerci e religiose devozioni trovando l’ immenso lago che sembra un mare dove gli ungheresi da sempre sciamano a rinfrescarsi dalla calura estiva e i sudditi asburgici ci arrivavano da Vienna e Trieste con la ferrovia per Budapest che ci passava. Ci avanzarono le legioni romane alla conquista della Pannonia e sulle sponde occidentali del gran lago sorse un gran centro di commerci sorvegliato dalla guarnigione del castrum di Valcum a Fenékpuszta, poco distante la medioevale Keszthely per secoli ha controllato i traffici su questa via verso est. Ordinata, tranquilla e animata in queste serate d’ estate da gente che passeggia sulle rive del lago e tra le vecchie vie che diramano dal lusso barocco del castello dei signori Festetics, immerso nel sontuoso parco dove si spandono colori e profumi del giardino assieme alle sinfonie dei concerti estivi. Qui la dinastia fece centro del suo potere per due secoli fino a quando l’ armata rossa tolse poteri e privilegi aristocratici anche da queste parti, ma i Festetics furono anche benefattori per la gente del Balaton creando trasporti, ospedali, scuole, l’ università Georgikon e la grande biblioteca Helikon dai centomila volumi, cuore del castello assieme al suo museo che racconta un millennio di storia ungherese. Il medioevo di Keszthely si concentra nel gotico della chiesa e l’ arte magiara dell’ epoca nei dipinti che ne affrescano la navata, imponente tempio poi fortificato per resistere ai Turchi che tentarono invano di prendere la città che rimase a difendere i confini della cristianità e dell’ occidente con l’ antico orgoglio guerriero dei magiari all’ avanzata dell’ Islam Ottomano. Proseguendo lungo la costa settentrionale il lago si stringe con la penisola di Tihany che guarda l’ altra sponda che s’ avvicina affacciata sui colori che riflettono il cielo mutando con l’ andare del sole e le nuvole portate dai venti dell’ est, incrociato da imbarcazioni d’ ogni tipo e gente che sosta sulle rive delle tiepide acque estive. Nella penisola giunsero tribù dall’ est nell’ alba della storia e poi altri fino ai romani, dopo la cristianità arrivò con l’ abbazia benedettina voluta dal sovrano Andrea I e che accolse il suo sepolcro, mentre sul colle sorse la cittadella medioevale che domina splendidamente le due parti del lago interno Külsõ-tó ed esterno Belsõ-tó verso il Monte Apáti dalle erosioni che paiono sculture, più in la si inseguono le formazioni vulcaniche che aprono sorgenti fino al suggestivo Aranyház. A metà dell’ ottocento asburgico dal porto di Balatonfüred il primo battello a vapore incrociò il lago sulla rotta dei vecchi velieri voluti dai Festetics avvicinando la gente dei suoi centri e villaggi, mentre patrioti cospiravano l’ indipendenza in case nascoste, intellettuali vivevano il loro romanticismo magiaro e Mór Jókai s’ ispirava ai suoi romanzi su queste rive.Lasciando il Balaton si entra nella Selva Bakony verso il fiume Rába, da sempre passaggio dalle propaggini delle Alpi orientali ai Carpazi e dalla pianura s’ innalzano i colli Kab-hegy e Kőris-hegy, più est Vértes, Gerecse, Pilis e Buda, che domina la città che ne prese il nome. Storia di Commerci e guerre di queste raccontata da Nagyvázsony dove i signori Vezsenyi edificarono un castello che il sovrano Mattia donò poi al mugnaio Pál Kinizsi assieme a titoli di rango per i suoi servigi bellici contro i Turchi in quel quindicesimo secolo funestato dai furiosi scontri tra gli islamici ottomani e le difese della cristianità nell’ est d’ Europa.

L’ ansa del Danubio

All’ inizio dell’ ansa del Danubio i romani misero a guardia di questo passaggio in Pannonia la fortezza di Solva e quando anche da qui se ne andarono la loro pax finì tra conflitti e invasioni, poi i magiari ci edificarono Esztergom e fu centro di traffici e cristianità, ove sta il Primate della cattolica Ungheria. La maestosa cattedrale dalla cittadella domina gli asburgici quaerieri barocchi verso la Bottyán János utca dove affaccia la chiesa francescana e la piazza che si apre nei colori delle facciate con la venerata colonna della Madonna Immacolata. Sormontata dal San Tommaso e dal castello la via Bajcsy-Zsilinzky utca accoglie il monumento a StefanoVárhegy. Quando comincia a ritirarsi anche tutta la gente che anima qusta come tutte le altre notti estive, tra le vecchie vie di Esztergom solo le luci che accarezzano le facciate ne raccontano la storia e accompagnano il cammino sulle rive del Danubio che scorre in silenzio sotto il ponte a confinare la Slovacchia sull’ altra sponda.Szentendre per sei secoli fu fortezza e centro di commerci sul questa via del Danubio che legava quella dei Carpazi all’ altra verso l’ est, poi i Turchi presero la vicina Buda e anche la cittò di S. Andrea fu ottomana per un secolo e mezzo fino alla liberazione asburgica. Tornata cristiana fu rifugio di genti dalla Slovacchia, Serbia, Croazia, Romania e Grecia che lasciavano i loro territori ancora dominati dai Turchi allor quando questi ne sedavano violentemente le aspirazioni di libertà. Quell’ epoca la raccontano le vie e i quartieri di Szentendre che diramano dalla piazza centrale Fő tér con le case barocche e palazzi rococò, la colonna settecentesca ricorda il flagello di una pestilenza, la chiesa Plébániatemplom è di ungarico cattolicesimo, ma qui la fede dei rifugiati dai Balcani predomina con l’ ortodossa Pozsarevascka templom e ancora la cattedrale Saborna consacrata all’ Assunta e centro della diocesi serbo ortodossa di Ungheria e Romania.Sulla via del Danubio tra Vienna e Budapest la vecchia città rifiorì con al ferrovia e i battelli a vapore che vi transitavano tra le due metropoli dell’ impero asburgico e poi gli artisti la trovarono di bohemica pace per andarci a dipingere e plasmare le loro opere lontano di frastuoni urbani e a cercarli tra caffè e atelier ce ne sono ancora più o meno protagonisti dell’ arte ungherese.

Budapest

Adagiata lungo il Danubio si stende la perla asburgica di Budapest a competere di mitteleuropea ridondanza con la sorella Vienna che sta poco più su del fiume ed in mezzo la meno sontuosa Bratislava che ne era approdo ad entrambe le rotte di battelli e vapori ai tempi imperiali. Quella del Danubio era altra antica via che legava l’ occidente d’ Europa all’ est e si incrociava a quelle da sud e il Balaton, le strade romane dalla pianura padana e i percorsi dalle Alpi ai Carpazi, così che per millenni prima di questa sontuosità metropolitana che appare dall’ alto del colle di Buda, genti diverse ci arrivavano.La città la si capisce da quassù dove spazia la vista e ne rammenta la storia, tutto intorno il quartiere Várnegyed dal medioevo al barocco asburgico che si apre dai varchi di Becsi kapu ter e Disz ter, qui furono fortezze romane e avare, poi la magiara e Budai Vár a difesa di quel che si vede disteso ai piedi del colle lungo il fiume. Béla IV ci portò la gente di Pèst dilaniata dai Mongoli e fu residenza reale Királyi-palota protetta dal Castello Királyi VárIl sovrano Mattia Corvino aggiunse suggestioni gotiche nella Cappella Reale e altre stanze dove giunsero pensatori, artisti e artigiani dall’ Italia Umanista che s’ avviava al Rinascimento chiamati dalla figlia del re di Napoli Beatrice d’ Aragona che venne sposa a Mattia. Così che la corte d’ Ungheria s’ illuminò d’ un lontano rinascimento che fioriva dilà delle Alpi, loggia sontuosa a saloni indorati e corridoi affrescati di zodiaci profani, la biblioteca Corvina a celebrare l’ Umanesimo. Ne resta lontano ricordo frammentato così come ciò che aggiunse il successore Ladislao II di Boemia all’ alba del secolo sedicesimo che l’ Ungheria ha passato cercando di arginare i Turchi che di li a venti anni giunsero in Buda e la devastarono di fuoco e saccheggi. Di li a oltre un secolo le armate asburgiche cercarono la riconquista e quattro assedi portarono altre devastazioni e poi l’ ultimo assalto distrusse quasi tutto d’ artiglieria che in quella fine del seicento devastava più dell’ intera storia di assalti da queste parti. Destino di ricostruzioni sempre più sontuose abbattute dagli eventi così che dalle rovine del quarantotto risorse il castello e tutto il resto per quasi un secolo e poi ancora la furia della più tremende delle guerre seminò tragedie e rovine qui come nel resto d’ Europa travolta dalla follia nazista con tutto il resto che si sa. Sciamano i visitatori tra i vecchi palazzi della cittadella ove stanno i musei di storia militare, musica, farmacia, commercio e finanche telefoni, tra locali e insegne che violano facciate austere e poi quel grande albergo di multinazionale lusso che s’ è andato a prendere ciò che di più suggestivo hanno lasciato i tormenti della storia di Buda, che neanche i turchi avevano violentato a tal modo. Quest’ orgoglio di capitalistica idiozia sta proprio dietro il Bastione dei Pescatori innalzato all’ alba del novecento dove stava l’ antico mercato del pesce e che s’ innalza tra sette torri quante furono le tribù magiare con le statue dei loro condottieri a ricordarli.Qui tutti s’ accalcano al tramonto che scivola di luce radente sul Danubio fin quando la città s’ illumina e si fa rimirare nelle suggestioni d’ una tiepida serata estiva dal colle di Buda.Sotto il bastione della Fortezza Várhegy si scende giù per il colle sulla piazza Clark Ádám tér che sta a ricordare quell’ inglese chiamato dal conte István Széchenyi a costruire il ponte incatenato Széchenyi lánchíd che passa maestosamente il Danubio per Pèst tenuto dalle grandi catene su due massicci piloni e sta li da più d’ un secolo e mezzo a far transitare di qua e dilà del fiume la gente di Budapest.Tutto in Pèst ricorda quel secolo di imperiale sontuosità asburgica e se ne devono percorrere viali e quartieri a capirlo, ma già a farvi scorrere la vista dal colle di Buda appare così dispersiva nei luoghi anche a chi da sempre abituato a trovare camminando le città d’ Europa e del mondo. Un po’ dappertutto si rammenta che la consorte imperiale di Francesco Giuseppe è cara alla memoria ungherese a vedere quanti posti ricordano Elisabetta che qui hanno chiamato Sissy, il ponte sul fiume, il distretto tra Via del Re Kiràly e Viale Ràkòczi è la Città di Elisabetta Erzsébetvàros, dove diramano vie di asburgica denominazione. Sulla circonvallazione Nagy si trova è viale Ferenc che divide la Città di Francesco Ferencvàros lungo l’ antica via del Mulino Malom utca e poi il viale Kiràly Kàroly, intitolato all’ ultimo sovrano Carlo I, che mostra i resti delle mura medioevali di Pest. Si dice sia tra i più belli dei teatri d’ opera al mondo, ma sicuramente il Magyar Állami Operaház da centotrenta anni si impone sulla Andrássy útca di neoclassica eleganza disegnata da Miklós Ybl, davanti stanno le opere dello scultore Alajos Stróbl ad onorare il compositore dell’ inno nazionale magiaro Ferenc Erkel, Franz Liszt e Gustav Mahler. A tornare sulla piazza Jaszai Mari ter che s’ apre dal ponte Margherita che lega Pèst all’ isola Margitsziget, lungo il Danubio si ripropone l’ asburgica e greve sontuosità neogotica del Parlamento in piazza Kossuth Lajos ter che doveva celebrare l’ indipendenza magiara nell’ impero Austro Ungarico tra la fine dell’ ottocento e l’ inizio del novecento, in cerca di grandiosa competizione con altri templi di potere dell’ epoca ridonda di greve neogotico e barocco. Dall’ eclettica sontuosità del Parlamento, l’ új évszázad del novecento si spande tra mitteleuropa e belle epoque per tutto il centro di Pèst, su per il viale della Váci utca si inseguono le facciate, porte e finestre Liberty, negozi e cafè, più là da piazza Szervita Art Nouveau e Bauhaus ispirano quel che si vede al passeggio sulla Napraforgó utca, nella Pasaréti tèr e lungo il viale Margit, fin nella piazza Vörösmarty tèr dove ancora sta il capolinea della vecchia metropolitana e i graziosi tavolini dell’ Art cafè che si contende le atmosfere Nouveau con il Gerbeaud. Laddove il Ponte delle Catene passa per Pèst e la via s’ infila nella Roosevelt tèr, l’ imponente eleganza di palazzo Gresham vanta supremazia liberty sull’ Istituto Geologico e l’ hotel Gellért che sta dilà del fiume, che accoglie d anch’ esso di lussi dei tempia andati con le sue camere decorate e le finestre nouveau che allungano lo sguardo sul Danubio e Buda e sulla strada le porte del Cafè Gresham accedono all’ eleganza del secolo che fu.

Pécs

Dove sorge Budapest, la Via Baltica che scendeva dalle terre dell’ ambra affacciate su quel mare attraverso la Polonia e la Slovacchia, incrociava altri itinerari dell’ antica Via Slavica dalle Alpi ai Carpazi a legare le pianure del Po e il Danubio e da sud attraverso la Croazia dal mar Adriatico e laddove diramava a est per la Romania, aveva il suo crocevia a Pécs. Anche questa parte della Pannonia romana venne travolta dagli Unni che attaccavano l’ impero disfatto, poi arrivarono gli slavi Avari, i Franchi Carolingi e infine gli Ungari che ne fecero parte del regno magiaro degli Arpàd. Florida e potente città del Sacro Romano Impero, mura, palazzi e università che ne fece crocevia di sapienze assieme ai traffici, poi centocinquant’ anni di dominio ottomano e divenne Pécs dal turco beş che significa cinque, di quell’ epoca il letterato turco Evliya Celebi la descrive fiorente e ricca di commerci.Tornata alla cristianità asburgica nel seicento, continuò ad essere quel crocevia di traffici e culture e un secolo dopo Maria Teresa d’ Ungheria la dichiarò Libera Città Regia governata da vescovi illuminati, a fare del centro di Pécs tra i più affascinanti di quel settecento ungherese e tra tutto la neoclassica facciata della cattedrale che vi chiamò da Vienna Mihály János Pollack a progettarla. Al fine dell’ ottocento poi fu un fiorire di Liberty e Art Nouveau che per le vie del centro ai con fontane, facciate, portali, finestre ed insegne s’ affianca a tutto il resto dei secoli passati, perchè forse più che altrove in Ungheria a Pécs sembra che si concentrano e sovrappongno storia e arte, fatti e suggestioni. Sulla piazza Széchenyi tér la grande cupola del belvárosi templom convertito al cristianesimo è quella della moschea di Gazi Kaszím Pasha a sua volta edificata a metà del cinquecento sull’ antica chiesa di San Bartolomeo, ma fin dalla sagoma qui tutto ricorda gli spazi dell’ Islam volti alla nicchia del mirhab verso la Mecca ove si spande la luce dalle finestre ottomane. A proseguire sulla Rakoczi utca nei pressi del convento francescano, svetta il minareto elegante della moschea Jakovali Hassan Pasha, di tale fattura che s’ è lasciata com’ era anche riconsacrata a chiesa, poi museo ottomano e infine concessa al culto dei pochi musulmani rimasti a Pécs nel venerdì di preghiera. Sulla Ferencesek utca la memoria ottomana torna con i resti degli haman d’ acque termali di Memi Pasha e sul colle Rokus la tomba turbe del pio Baba Idris, di dove s’ osserva dall’ altro la città su quella via che da sempre ha transitato la storia tra l’ ovest d’ Europa e il suo oriente.

La via dell’ est

Dopo la sua grande ansa, da Budapest il Danubio scorre repentino a sud come a confine con l’ oriente d’ Europa che si stende di immense pianure verso la Russia, antichi itinerari proseguivano la via slavica arrivata da ovest che ora si percorrono veloci d’ asfalto per Füzesabony da dove a sud si stende la Grande Pianura Alföld che qui la chiamano Puszta. Vi regna il silenzio dei grandi pascoli rotto solo dal vento e i galoppi dei cavalli seguiti dai mandriani che avanzano tremuli da lontano nella caligine ad arrivarci in quest’ estate torrida giunta come sempre dall’ inverno che ghiaccia questa terra di rigidi contrasti. Uscendo dall’ Hortobágy verso Debrecen, a deviare si trova Hajdúszoboszló di antichissimo popolamento, quando anche i magiari di qui abbracciarono il cristianesimo vi sorse un’ abbazia benedettina che nella lettera di fondazione del millesettantacinque il posto sta scritto come Szoboszlóvására, del suo medioevo ne resta poco se non che già da allora la gente veniva a curarsi con l’ acqua che sgorga dalle sue terme.La via dell’ est dirama a sud verso al Romania e incontra Debrecen dove la cattolica Ungheria non è riuscita come altrove a contenere la grande Riforma di Calvino e rimane tra le più orientali città protestanti d’ Europa verso i confini del mondo ortodosso. Tutto è austero e solenne in questa città, anche il neoclassico Palazzo Municipale in Piac utca e le altre vie che portano in piazza Révész tér con Chiesa Piccola Protestante e il suo campanile tronco e poi la Chiesa Rossa all’ inizio di Kossuth utca. A continuare tra le vie del centro si vede esser stati tolleranti i protestanti di Debrecen con la cattedrale consacrata alla cattolica Sant’ Anna in Szent Anna utca , mentre gli ortodossi celebrano le messe di rito nella Chiesa Greca in piazza Attila tér ed anche gli ebrei hanno la loro Sinagoga che in Pásti utca. La via slavica in Ungheria attraversa il territorio d’ Heves nella valle del fiume Eger tra i monti Màtra e Bükk, nel secolo decimo era popolato da germani, avari e slavi, re Stefano il Santo a cristianizzare i magiari ci mise un vescovo con la sua chiesa sul colle che domina il fiume ove più tardi sorse la fortezza e poi la città che porta il nome magiaro dell’ ontano Eger. A dominare la città rimangono le mura possenti, tra bastioni e passaggi che accedono a fortini e spazi con sculture romaniche e gotiche, sotterranei e celle dagli inquietanti marchingegni di tortura, poi i resti della cattedrale mediovale e l’ antico Vescovado che re Stefano il Santo qui fece erigere attorno al mille. Tra le suggestioni gotiche del Palazzo Vescovile stanno i dipinti dei maestri italiani e tedeschi dal tardo rinascimento al settecento, austriaci e ungheresi dell’ ottocento, poi il museo che racconta la storia di Eger intitolato all’ eroe István Dobó.Dall’ alto della fortezza lo sguardo su Eger è magnifico e va a scivolare sugli antichi quartieri, le piacce, cupole e campanili l’ unico alto minareto rimasto che svetta sulla città a ricordo del limite settentrionale dell’impero ottomano in Europa. Si arriva in piazza Esterházy tér dominata dalla basilica neoclassica Foszékesegyhàz dall’ elegante scalinata tra le statue dei sovrani Stefano e Ladislao assieme ai santi Pietro e Paolo che accede ai vasti interni decorati e affrescati a farsi ammirare con l’ organo enorme che risuona i suoi concerti tutti i giorni. Più in là il Liceum tra barocco e neoclassico s’ offre sontuoso tempio di scienze e cultura a contenere centotrentamila volumi e codici rari, l’ affresco del Concilio di Trento ricorda il baluardo del cattolicesimo alla Riforma Protestante. A lato l’ alta torre con l’ osservatorio astronomico e vecchi strumenti di scienza d’ un settecento illuminato e di quelle meraviglie ancora ci si incanta alla camera obscura che da un periscopio proietta la città.A proseguire si entra nella Tokaj-Hegyalja dove la pianura del nord ungherese s’ apre alle grande distese di vigneti e il più celebre dei vini che ne esce dà nome alla regione, chissà se nel lontano dei secoli quel vitigno prodigioso si creò in questa zona o nel Friuli italico all’ inizio di quel lungo tratto della via slavica ad ovest e il contendere è durato a lungo. Si lasciano le distese a vigneti e tutto torna alla grande pianura di questo nord ungherese a seguire la via slavica verso i Carpazi e i confini d’ un mondo dove tutto è ancora diverso, in Ucraina laddove si scrive cirillico e si prega ortodosso.

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Ucraina

admin — Tue, 17 Jan 2012 14:33:56 +0000

Carpazi
Cronache del romano impero d’ oriente dicono che una tribù di Daci chiamava Carpi le montagne ai piedi delle quali aveva i suoi villaggi, nell’ antica lingua dei Daci Karpetes stava a significare montagna rocciosa, per i romani i Montes Sarmatici erano quelli dell’ est e i Carpates la parte occidentale, cos’ come li aveva chiamati nella sua Geografia Tolomeo.Più tardi la saga scandinava Hervarar al raccontare degli epici scontri tra Unni e Goti, si parla di queste montagne come Harvaða fjöllum, poi negli annali del regno d’ Ungheria del secolo tredicesimo vengono chiamati Tarczal, mentre nei testi latini dell’ Europa occidentale sono Montes Nivium.La catena dei Carpazi inizia a sollevarsi dal Danubio di Bratislava, serpeggiando per millecinquecento chilometri stringendosi e allargandosi tra poco più di una decina fino a cinquecento chilometri tra le alte terre di Transilvania e i monti Tatra ove dominano i 2655 metri del Gerlachovský štít, si stende per centonovantamila chilometri quadrati avvolgendo la Transilvania e Transcarpazia, poi discende a sud tornando ad occidente ritrovando il Danubio in Romania a Orşova.I Carpazi segnano il lungo confine montuoso tra i territori dei Mari del Nord e Baltico con quelli del Mar Nero, emergendo dalle pianure di Pannonia ad occidente, Galizia a nord e della bassa danubiana rumena meridione, poi il Danubio li separa a sud dai monti balcani Stara Planina e a nord dalle Alpi e solo a Bratislava sui monti Leitha le due catene si incontrano, più oltre nell’ Oder la vallata March divide i Carpazi dai monti di Moravia e Slesia.A seguirne la geografia si trovano i Carpazi Esterni occidentali ed orientali che di una parte si chiamano Beschidi, quelli Interni con le Alpi Transilvaniche, i monti Bucegi, Făgăraş, Parâng e Retezat-Godeanu, più a sud i Carpazi Rumeni Occidentali, gli Apuseni e i Poiana Ruscă, l’ altopiano Transilvanico e i Carpazi Serbi,in Romania sono Carpaţii Maramureşului şi ai Bucovinei , Moldo-Transilvani e Carpaţii de Curbură, il passo Predeal nella regione rumena di Braşov divide i Carpazi meridionali e orientali, quello di Prislop accede da sud ai Carpazi ucraini
Lviv
Il territorio che si stende nell’ ovest ucraino tra steppe pianeggianti e monti coperti da boschi da settanta anni lo si chiama oblast’, come volle la Russia staliniana di cui faceva parte, spartito in venti provincie rajon e le nove città di Truskavec, Sambir, Moršyn, Stryj, Novyj Rodzil, Červonohra, Boryslav, Drohobyč e Lviv, la vecchia Leopoli che ne è il capoluogo, così che lo si conosce anche come L’vivščyna.Più dì ogni altro territorio tra l’ oriente europeo e la Russia, di qui è passata la storia sulle vie dalle Alpi ai Carpazi attraverso le piane del Danubio e l’ Ungheria, dal Baltico al mar Nero attraverso gli antichi domini lituani e la Polonia, dalle migrazioni di popoli alle conquiste, dai traffici e commerci, nel medioevo vi si sono succeduti i domini della Grande Moravia e il Rus’ di Kiev e poi di Galizia-Volinia il cui sovrano Daniele di Galizia nella regione di Rutenia Rossa Cherven’ Rus’,fondò la città di Leopoli chiamata come suo figlio Leo.Nel millequattrocento divenne parte dei regni confederati di Lituania e Polonia per quasi quattro secoli e infine dell’ impero Austro Ungarico dalla fine del settecento al termine della prima guerra mondiale, per poi essere preso dalla Polonia fino all’ inizio della seconda, quando fu annessa all’ Unione Sovietica. Nell’ avanzata ad est del nazismo per oltre tre anni ne subì gli orrori fino alla liberazione dell’ Armata Rossa per ritornare parte dell’ Unione Sovietica assieme al resto dell’ Ucraina.Cos’ che l’oblast’ di Lviv è il meno russo dei territori ucraini per quei quattrocento anni di dominio asburgico e la vecchia capitale Lopoli ne rimane simbolo con il suo Alto Castello Vysokyi Zamok che domina l’ antica città fortificata sulle sponde del fiume Poltva, fiorita nel medioevo di traffici e commerci sulla via del Baltico da nord e la via Slavica da ovest e così vi convivevano ucraini, russi, polacchi, slavi e fedeli all’ ebraismo finchè si scatenarono gli odi di razza e gli orrori della seconda guerra.Prima dell’ invasione nazista era parte della Polonia e ci vivevano duecentomila ebrei che molti vi trovarono rifugio dall’ ovest, all’ arrivo dell’ armata germanica si organizzarono gli Einsatzgruppen tedeschi con rielevante ausilio degli ucraini che si scatenarono nella caccia ai comunisti e soprattutto ai giudei che in meno di un mese almeno quattromila vennero ammazzati nei modi vari tipici dei pogrom. Poco dopo in quel tragico luglio del ’41 altra occasione venne dall’ uccisione del collaborazionista ucraino Symon Petliura che il popolo becero vendicò nei tristi giorni di Petliura massacrando altri duemila ebrei strappati al ghetto e accuratamente riuniti davanti il carcere Lunecki e nel cimitero ebraico. Il resto della popolazione giudaica di Leopoli poi venne in gran parte sterminata nel locale campo di Janowski e nelle deportazioni negli altri tristemente noti in Polonia,tra i quali Simon Wiesenthal quando l’ Armata Rossa entrò in città liberando l’ Ucraina dai nazisti e i loro servi locali, dei duecentomila ne trovò poco più di duecento sopravvissuti.Della città medioevale fondata dal principe di Halicz Daniele Romanovic nella metà del duecento, rimangono le rovine sopravvissute alla furia dei mongoli e il suo medioevo che si mostra ancora giunge dalla ricostruzione di Polonia Casimiro il Grande re di Polonia un secolo dopo. Che vi fu sana convivenza culturale e religiosa lo testimoniano le rinascimentali cattedrale cattolica, quella armena, la chiesa dei Bernardini e la chiesa dei gesuiti, ma anche il resto della dominazione asburgica s’è conservato sfuggendo alle devastazioni dell’ ultima guerra e così tra le vie di Leopoli se ne segue la storia dal gotico medioevo attraverso il rinascimento di stampo polacco, il barocco e il neoclassico asburgico, tutto appare lontano dal russo nel resto dell’ Ucraina se non i grigi quartieri periferici del sovietico impero.La città vecchia dirama dalla sua piazza centrale ploshcha Rynok, ove affacciano sontuosi palazzi tra rinascimento e barocco ch’ erano simboli della ricchezza mercantile di quella città crocevia delle più importanti rotte commerciali dal Baltico e dall’ ovest, l’ edificio più moderno è l’ ottocentesco Municipio al centro della piazza, tutto il resto è sorto tra il sedicesimo e il diciottesimo secolo, mentre il gotico si fa ammirare con la Cattedrale Cattolica Romana di fine trecento che contiene la Cappella Boyim dalle ricche decorazioni in pietra delle quali gli artigiani di Leopoli erano maestri.A proseguire nell’ antica piazza del mercato si fanno ammirare gli spazi dei commerci con i palazzi rinascimentali, i cinquecenteschi Cernaja Kamenica e la Casa Kornjakta. La lunga storia asburgica di questa città si mostra nei grandi quartieri neoclassici settecenteschi del centro e quelli sorti nella zona occidentale tra austerità ottocentesca a liberty fin de siècle e novecento art nuveau e poi musei come quello d’ Arte Ucraina dalle preziose icone ai quadri più recenti, il nazionale, di storia e il farmaceutico Apteka nel palazzo cinquecentesco che conserva antiche di attrezzature medicinali. Fuori città il Museo di Vita Popolare mostra fattorie chiese, scuole, mulini a vento e le case in legno della tradizione ucraina.
Dnper
Fin dall’ antichità il suo percorso è stato seguito per vi fluviale e di terra come il più importante della via dal mar Baltico al mar Nero che incrociava la via Slavica proveniente dall’ ovest lungo i Carpazi e le pinure ungheresi. Gli Sciiti che popolavano quelle terre nell’ antichità lo definivano Grande Terra varu-stāna, Erodoto lo cita come Borysthénēs e quando vi giunsero le legioni romane fu Borystenes, ma i geografi latini preferivano chiamarlo Danaper, nel medioevo ucraino della Rus’ di Kiev fu Slavutich, poi mercanti e viaggiatori italiani sulla via slavica lo citavano come Nipro. Assieme al fiume Dnepr scorre la storia d’ Ucraina, dai commerci alle invasioni, dalla discesa dei Variaghi Vikinghi del nord alla creazione del potente stato medioevale Rus’ di Kiev, dalle contese tra la Polonia e Russia ai furibondi scontri con i Turchi, dalle vicende della rivoluzione russa alla resistenza dell’ Armata Rossa del generale Budënnyi all’ avanzata delle armate naziste, fino alla liberazione da esse ad opera del generale ŽukovIl fiume Dnepr scorre per duemilasuecento chilometri dagli altopiani russi di Valdaj vicino Ržev, scendendo in Bielorussia per Smolensk e Mahilëu per entrare in Ucraina ove si ingrossa con le acque degli affluenti Beresina, Pripjat e Ingulec da destra, Sož, Desna e Samara da sinistra, attraversando le città di Kiev, Cherkasy, Kremenchuk, Dneprodzerzhyns’k, Dnipropetrovs’k, Zaporizhzhia, Nikopol e Kherson, fino a sfociare nel mar Nero nei pressi di Odessa.Da sempre navigato per traffici e commerci, vi hanno scavato i canali Oginsk per legarlo con i Bug-Dnepr e Bug Beresina al Dvina, mentre per ottocento chilometri è sbarrato da varie dighe vecchie e recenti che s’ allargano in laghi a Kyivs’ke, Kremenchuts’ke, Dniprodzerzhyns’ke, Kanivs’ke e Kakhovs’ke, prima per irrigazione e poi per l’ energia.
Kyev
La madre delle Russie Kyev sorta al fine del secolo quinto è la culla della cultura discesa dal medievale regno Rus’ che fin dal nono secolo ha esteso i sui territori tra i popoli slavi dell’est,lasciando le sue preziose testimonianze nell’antico centro che s’allunga a nord di vulitsya Volodymyrska. Della sua grandezza lo ricorda ciò che si lascia ammirare tra le sue vie, gli antichi quartieri dal centro e lungo il fiume e ci si abbandona alla suggestione percorrendone la storia guardati tanto estranei da gente che non è usa a visitatori lontani da quella cultura, così che pare d’essere viaggiatore di tempi passati che se n’è persa memoria altrove.Risplende magnifica la Cattedrale Santa Sofia ispirata alla più antica in Novgorod, voluta da Jaroslav I dopo la salita al trono di Kyev con l’ aiuto di quella città, sorse in vent’ anni e si terminò a metà del mille così diversa dalle architetture bizantine per le cinque navate ed altrettante absidi sotto tredici cupole e gallerie sui tre lati. Era custodia sepolcrale dei regnanti di Kyev JaroslavI eVladimirII , scrigno di preziosi mosaici e affreschi che suggestionano pellegrini e visitatori da un millennio nell’ austera atmosfera luminata da raggi diretti su quei colori antichi. Fu violata da saccheggio della soldataglia di AndreaI principe di Vladimir Suzdal nel 1169 e poi dai mongoli il settant’anni dopo, così obliata fino alla fine del sedicesimo secolo, quando risorse nell’ ucraina chiesa greco ortodossa e poi nel seicento il metropolita Pietro Mohyla ne volle gran rifacimento così che il barocco andò a cesellare gli esterni mentre rimase il magnifico bizantino interno e così come la si trova ha gli ultimi maneggi settecenteschi del reggente Ivan Mazepa.Del secolo undicesimo sono le cattedrali della Dormizione e di San Michele che si chiudono anch’ esse come scrigni bizantini di mosaici e affreschi che s’illuminano di propria luce dalle austere ombre degli interni come quelli del monastero San Cirillo. Lo splendido medioevo bizantino di Kyev si lascia con la seicentesca chiesa Mykola Prytysko dalle verdi cupole fu tra le prime del barocco ucraino e poi i ceselli del palazzo Mariinsky e Sant’Andrea dell’ italiano Rastelli, inseguendo il settecento nel quartiere di Pedol con l’ Accademia, le chiese dell’ Intercessione e San Nicola .Dall’ incanto del centro sfiorando Santa Sofia, verso nord s’allunga l’ Andriyivsky vziz per giungere all’antico quartiere di Podil ove i mercanti s’incontravano nella Casa dei Contratti Kontraktova Dim in piazza Kontraktova ploshcha, da una parte in un palazzotto stanno le allucinazioni nucleari di Chernobyl, dall’ altra il porto sul fiume Dnepr.Verso sud diparte di moderno contrasto l’ interminabile vulitsya Khreshchatyk fino al vecchio mercato Bessarabsky donde per una decina di chilometri scende la via per Pechersk ove dalla metà dell’ anno mille fluiscono pellegrini d’ ogni parte del mondo ortodosso al Monastero delle Grotte di Pechersk Lavra tra le cupole che brillano d’oro sulle chiese cesellate a nicchie dipinte dominate dalla Cattedrale della Dormizione Uspiènskii Sobor. Sciamano pellegrinanti di austera fede ortodossa e fin fuori dalle chiese colme alle messe tanti chini ascoltando sermoni tuonanti da pope e monaci officianti che pare trovarsi a tempi andati, d’ una parte il Museo Storico dei Tesori è scrigno dei preziosi slavi a ritroso nella storia dall Santa Madre degli Zar alla Rus’ di Kyev fin agli antichi ori degli Sciti signori delle steppe nei secoli prima dell’ era cristiana. Il settecentesco Tempio dell’elevazione della croce Khrestovozdviženska nei sui interni barocchi accoglie i sepolcri dei Metropolita di Kyev, a continuare s’ erge la Chiesa della fonte donatrice di vita ove i pellegrini pregano sull’ icona della Madonna, sorta sui pozzi che leggenda vuole siano stati scavati dai santi Teodosio e Antonio. La mappa del monastero è un intrigo di sacralità, chiese, cappelle,luoghi monastici e sotto le chiese dell’Accesso della Madre di Dio al Tempio, Sant’Antonio consacrata al fondatore Sant’Antonio di Pečerska e al suo discepolo Barlaam, poi s’attorcigliano cunicoli tetri di grotte ove risposano inquietanti le mummie dei monaci e settantanove sepolcri.Tra la calca umida e soffocante di pellegrini si cercano le tombe del leggendario difensore della fede ortodossa Il’ja Muromec qui portato dagli angeli, il martire Kukša, l’asceta principe Nikolaj Sviatoša, Agapito depositario di scienze mediche, il pio Sperydon, Grigorij e Alipij maestri d’icone bizantine e Nestor egumeno del Monastero di Vydubyči gran narratore del paese Rus’di Kyev nella Pověsti vremęnĭnykh lět, il Manoscritto Nestoriano redatto agli inizi del secolo dodicesimo.
Odessa
Che Giasone con i suoi Argonauti sia giunto nella remota Colchide sul Ponto Eusino a cercare il Vello d’Oro lo racconta il mito, certo è che queste terre erano note ai Greci e pare vi posero lontana colonia in Odessos laddove poi transitarono scambi di merci con l’Asia, dominio dei Sarmati sui confini del romano impero e passaggio di popoli slavi che avanzavano da est dopo il suo disfacimento. Vi giungeva l’estremo meridionale della Via Slavica incrociando i traffici dell’ ovest con i popoli slavi e dell’ Asia centrale per poi tornare ad occidente traverso le antiche terre di Dacia,Tracia e Pannonia. Dopo Bisanzio vi fu breve controllo dei regni di Polonia e Lituania, poi anche qui i mongoli travolsero tutto e sorse il khanato tartaro Haçi-Bey nel secolo tredicesimo fino all’avanzata dell’ impero ottomano a metà del cinquecento e ad esso appartenne la Crimea per oltre duecento anni quando fu sconfitto dalla Russia zarista alla fine del settecento.A quell’ epoca si deve la fondazione di Odessa sorta sulla vecchia fortezza turca Yeni Dünya e in breve fu il maggior porto zarista sul Mar Nero governato dal Duca di Richelieu, gran centro di commerci tra Asia ed Europa divenne ricca ed elegante poi invano contesa a metà dell’ ottocento nella guerra di Crimea tra l’ impero zarista e le potenze britannica e francese. Città mirabilmente raccontata da Isaak Ėmmanuilovič, la vecchia Odessa la si vede nelle eleganze neoclassiche dei palazzi di Pasazh, i musei Archeologico, Storia Marittima e Letteratura, il sontuoso Teatro dell’Opera, percorrendo il grande viale alberato di dove si scende verso il porto dalla suggestione prospettica dei gradini decrescenti nella scalinata Potëmkin, celebrata dal capolavoro cinematografico di Sergej Michajlovič Ejzenštejn. Su essa fu il massacro del popolo inerme dalle truppe zariste nel 1905 e dal vicino porto la leggendaria corazzata Potëmkin tirò le sue cannonate di rivolta sulla città inaugurando l’ epopea della rivoluzione russa.Città martoriata ed eroica, anche qui la sanguinaria invasione nazista portò i suoi orrori con lo sterminio di oltre trentamila cittadini ebrei ammazzati per strada o arsi vivi che s’ aggiunsero ai centomila ucraini massacrati nel resto del paese, in parte qui vendicata dai partigiani sovietici sortendo in furibondi scontri dalle gallerie sotterranee di Nerubayske.Lasciando Odessa per tornare ad ovest sull’ ansa del fiume Smotrych, s’incrociano i confini ucraini con Moldavia e Romania, dal secolo undicesimo su un’ isola a picco sorge Kamyanets-Podilsky ove s’ accede dal ponte protetto da poderosa fortezza e nove torri innalzata nel cinquecento. Tra gli antichi vicoli si va alla piazza del mercato nel quartiere armeno ove affacciano il monastero domenicano con la sua chiesa sotto il campanile decorato e più su il quattrocentesco palazzo del comune. Del secolo successivo è la Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo che s’apre con la barocca Porta Trionfale settecentesca, violata dai turchi che ne fecero moschea nel seicento innalzandovi un minareto ove, alla riconquista della città i militi di Polonia posero l’ aurea statua della Madonna che d’ allora veglia sulla riacquisita cristianità. Altro percorso per l’antica via che riportava ad occidente si va lungo la costa tra gli acquitrini sorvolati d’ ogni specie di uccelli, cavalli bradi, bestime e piccole fattorie verso il delta del Danubio traversando breve la striscia di Moldavia e poi in Romania.
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Moldavia

admin — Mon, 16 Jan 2012 12:02:22 +0000

Per secoli la regione tra l’ Ucraina meridionale e il delta del Danubio ha incrociato vie di commerci ed invasioni tra oriente ed occidente, nei remoti tempi dei miti gli Argonauti vi passarono verso la Colchide sull’ altra sponda del mar Nero in cerca del Vello d’Oro. Poi tribù migranti da est vi giunsero nell’ alba dei popoli indoeuropei, molto dopo furono Gaetae e Dagae indicati nella Tabula Peutingeriana che indicava i confini dell’ Impero di Roma. I Daci del sovrano Burebista dominarono dalla capitale Sarmizegetusa Regia, si scontrarono con le legioni romane, Traiano sconfisse Decebalo e qui l’ impero ebbe i confini orientali, come ce lo racconta la Colonna Traiana a Roma. Poi vi giunsero Unni, Avari, Bulgari, Magiari, Slavi, Mongoli, Turchi, Rus’, finchè un altro impero se la prese e poi anch’esso si frantumò nell’ arcipelago sovietico. La vecchia Bessarabia dei Turchi ebbe la sua indipendenza infilata minuscola tra Ucraina e Romania, ma anche qui sono sorte rivendicazioni di improbalibili etnie, conflitti vecchi e nuovi che hanno inventato strani territori autonomi a guardia di interessi e loschi affari, mentre la gente langue nella miseria.L’antica via di commerci ed invasioni che corre lungo il mar Nero dall’ ucraina Odessa lascia il mondo russo e l’ idioma ukrajins’ka mova con il suo cirillico cambia nel Limba moldovenească in caratteri latini appena oltre il confine dove la desolazione del territorio rimane la stessa. L’ ostica burocrazia di frontiera ucraina cambia con giovani dalle divise sgualcite che almeno abbozzano un minimo di cortesia, in verità un po’ sorpresi a vedere stranieri da queste parti dove non passa mai nessuno che non sia gente del posto. Dalla frontiera si sale verso Il fiume che arriva Carpazi come Dnestr in russo, qui diventa Nistru e segna il confine tra due mondi oltre che tra due paesi, sfocia nel vicino mar Nero dove la Moldavia non ha accesso, ma se soffia il vento da sud se ne sente l’ aria in questi lembi meridionali.Assieme al Prut che corre lungo l’ altro confine con la Romania, contiene il territorio e lo rende fertile in gran parte a seguire le immense pianure ucraine distese di girasoli e grano d’ estate, un po’ a nord è sbarrato a formare un lago nei pressi di Dubăsari , tra villaggi che rammentano la vecchia Bessarabia, si rincorrono campi coltivati all’ antica e trionfa la vite per i vini che già all’ epoca dissetavano i romani e poi tutti quelli a seguire.Magari fino all’ epoca che fu Bessarabia l’ ambiente era più piacevole e sano, ma trent’ anni di sovietica rincorsa al mito dell’ industria lo ha ben sconvolto avvelenando la terra di chimica che la doveva rendere fertile, radendo boschi millenari e intossicando l’ aria dei fumi di ciminiere, mentre edifici cupi si innalzavano attorno a centri antichi che divennero città.E però chi sta un po’ più in là con gli anni racconta che intossicati di industria forzata e falso socialismo reale, un misero stipendio lo avevano tutti e pure si poteva studiare e curarsi a spese dell’ impero tanto magnanimo quanto opprimente, ora si dovrebbe essere liberi ma nessuno capisce bene di far cosa in una vita che rimane miserabile per i più e agevole di ricchezze avute chissà come per i pochi.

Bessarabia

Dalla pianura meridionale ai monti Carpazi si stendeva la terra dei Daci che si romanizzarono dalla conquista di Traiano in poi, ne rimase poco dell’ antica cultura così della lingua che, attraversando i secoli, in Moldavia e Romania è la più latina delle neolatine. Mentre si sgretolava l’ impero questa via fu degli invasori che dilagavano a ovest, vi passarono gli Unni seminando rovine, poi le potenti tribù degli Avari e Bulgari, fu territorio di commerci bizantini e di migrazioni di Magiari e Slavi, poi i Mongoli che travolsero tutto e tutti per un immenso impero dalla Cina ai Balcani. Per i popoli terrorizzati essi dovevano venire direttamente dall’ infernale Tartaro ed erano incontenibili, a lungo la storia non è ben riuscita a spiegare la misteriosa ritirata delle orde che dominavano gran parte del mondo conosciuto, ma anche da qui vennero scacciati e la regione entrò nel cristiano principato di Moldavia che tracciò i suoi confini ad est lungo il fiume Nistro, protetti dalle poderose fortezze di Chilia e Cetatea Albă. Mentre l’ Europa si svegliava dal torpore medioevale nel Rinascimento, il leggendario sovrano Ştefan cel Mare fece fiorire il principato, ma questo territorio non poteva avere pace di lunga durata e poco dopo divennero preda dell’ Impero Ottomano e divenne la Bessarabia dei Turchi.A volte vi sono luoghi che custodiscono la memoria e qui l’ antico centro di Orheuil Vechi racchiude secoli di storia della Moldavia, resti medioevali di case e del caravanserraglio dove sostavano i mercanti , della fortezza eretta dal principe Stefan cel Mare a protezione di invasori e distrutta dai mongoli, le rovine della moschea dove pregavano i turchi, il monastero cristiano scavato nella roccia di Butuceni. Simbolo della cristianità che resisteva a migrazioni ed invasioni, dedalo di gallerie rifugio dalle violenze dei conquistatori o percorso segreto di fedeli alla chiesa quando l’ Islam dei Turchi divenne opprimente. Il dominio ottomano pesò per un paio di secoli, fino a quando la Russia non lo contese in decenni di conflitti e, mentre all’ altro capo d’ Europa cominciava il Secolo dei Lumi, l’ impero austriaco di prese il nord che divenne Bucovina, alla fine dell’ epopea napoleonica la Russia fece suo l’ est che rimase Bessarabia e più tardi l’ ovest moldavo assieme alla Valacchia divenne regno di Romania, ma era cominciata l’ incombenza russa su tutto il territorio.La tenace cristianità ortodossa non ha permesso più di tanto ai turchi dominatori di pesare sull’ anima moldava, se non con qualche usanza, piccanti kebab e dolci baclava, ma si è aperta a quella russa come stanno a raccontare mura dipinte di chiese e monasteri, icone di santi, principi e madonne d’ oro e ocra, culti e cerimonie, poi la lingua è stata costretta nell’ ostica scrittura cirillica. Qualcuno lo considera scellerato, altri alta strategia, sta di fatto che quel patto tra la sovietica Russia staliniana e la diabolica Germania nazista tra Molotov e Ribbentrop, allontanò di qualche mese la furibonda aggressione teutonica a S.Madre Russia che intanto si prese la vecchia Bessarabia. La nuova Repubblica Socialista Sovietica della Moldavia fu contesa nel fragori della seconda guerra mondiale con la Romania alleata dei nazisti, annesse e connesse tragedie di massacri, deportazioni, ebrei sterminati, poi il demone fu schiacciato e tornò la sovietica Moldavia.La più neolatina delle lingue fu costretta al cirillico russo, i travolgenti piani quinquennali seminarono anche queste terre di qualche industria dai fumi malsani e cupe periferie delle poche cittadine, qualche pensante palazzo governativo, mausolei e statue di ordinaria sovieticità, mentre le strade rimanevano quelle bessarabiche adatte a carretti e poche corriere sgangherate, ma buone per carri armati.

Chisinau

Oltre 750mila dei poco più di quattro milioni di abitanti, vivono nella capitale Chisinau, unica metropoli che racchiude una cinquantina di anni tra socialismo reale e liberismo pezzente, cinque secoli prima nacque come sorta di monastero e poi cittadella che traversò il Principato di Moldavia e l’ Impero Ottomano, poi il resto della storia di questo territorio che da sud accede alla città con l’ unica strada apprezzabile. Anche qui il nome fu russificato in Kishinev fino a quando l’ epopea del buon Gorbaciov lasciò libertà di indipendenze sovietiche e tornò l’ originale scrittura latina liberata dal cirillico e le sue denominazioni. Mentre era Kishinev si espanse di cupi quartieri e casermoni periferici che accoglievano i lavoratori delle pesanti industrie imposte da Mosca e che stanno lì vetuste ed obsolete ad aspettare che qualcuno se le compra e le riconverta, intanto la miseria dilaga in quei quartieri e in tutto il resto di questa Moldavia indipendente che invece sembra dove dipendere da tutto e da tutti.Alla tetra tipicità della periferia sovietica, anche qui contrasta l’ antico centro con i giardini, palazzi, piazze monumenti e chiese d’ epoca zarista, nel parco intitolato al leggendario Stefan cel Mare la sua statua ne vigila l’ accesso, al posto di un grande Lenin che non era più nel cuore moldavo, vi si rincorrono altre statue di scrittori ed artisti rumeni e russi. Anche il viale che corre lungo il parco porta il nome del condottiero moldavo contro i turchi, qui si affaccia il Teatro dell’Opera e del Balletto e porta al piazzale con due fontane che s’ illuminano a sera da dove si vede l’ opulento palazzo di vetro presidenziale. All’ altro capo del viale la Piazza delle Grandi Adunate accoglieva le parate militari e il trionfi sovietici dominata dal palazzo del partito da una parte e l’ Arco di Trionfo zarista che celebrava la sconfitta degli Ottomani, dietro la cattedrale ortodossa della Nascita di Nostro Signore con un altro parco che riporta al viale che continua con il Palazzo del Municipio e la sua torre dell’ Orologio che l’estetica zarista di primo ‘ 900 volle in gotico, davanti le Poste Centrali e più oltre la Sala dell’Organo con accanto il mercatino artigianale Vernisaj, poi il Teatro Nazionale Eminescu e la belle epoque zarista lascia spazio alla modernità sovietica del Moldtelecom scendendo per la Strada Bulgara fino al Mercato Contadino Centrale, quindi i magazzini UNIC e l’ interminabile via del Corso dove si vende e si compra quel che si può nella deprimente economia moldava.Alla fine sorge il Monumento ai Lottatori e Liberatori che celebra la liberazione dell’ Armata Rossa dall’ occupazione nazista, mentre al termine del lungo viale Negruzzi sorge il monumento che celebra l’ eroe bolscevico moldavo Grigore Kotovski contro il dominio zarista. Memorie di vecchie epopee eroiche che ormai pochi delle nuove generazioni sanno decifrare.Ci si dedica poco al passato quando non c’ è futuro per un popolo che sta sotto la soglia di povertà nel settanta per cento, con un’ infanzia devastata da oltre quindicimila orfani, venticinquemila handicappati e altri quindicimila ritardati, oltre migliaia di bambini abbandonati che sopravvivono in istituti senza mezzi, il resto vagabonda per periferie. La “liberta” nell’ indipendenza e le regole di mercato ha sprofondato le poche ma salde certezze sovietiche dove bene o male tutti avevano di che lavorare, dove abitare, come istruirsi e come curarsi, era molto deprimente viverci, ma non si è passato a meglio in nome di una delle solite “identità” che forse hanno entusiasmato l’ animo popolare, ma che serviva solo ad interessi di pochi e giochi di potere. Molti si chiedono perché la Moldavia non si è riunita alla sorella Romania e ormai l’ “identita” nazionale qui non la capisce più nessuno e tutti si chiedono cosa se ne fanno senza lavoro o remunerati da fame, poche scuole malandate e qualche ospedale fatiscente, un popolo depresso che si conforta solo con disgustosa vodka a buon mercato.

Transnistria

La striscia che s’ allunga sulla sponda orientale del fiume Nistro tra Ucraina e Moldavia si è nominata Republica Moldovenească Nistreană, ma ben pochi sanno che esiste a meno che non ci si capiti quasi per sbaglio transitando da quelle parti.Come per altri territori che hanno insanguinato la storia recente rivendicando indipendenze varie tra Caucaso e Balcani, questa Transnistria ne cerca giustificazione in remoti popolamenti etnici, qui stavano Daci e Geti che poi Roma sottomise, qualche secolo dopo tribù slave convivevano malamente con rumeni e turchi, poi la zona venne abbracciata dal regno Rus’ di Kiev, il Granducato di Lituania e infine quel’ Impero Ottomano che si espandeva ad ovest e che per tre secoli dominò dal Mar Nero alle sponde dell’ Adriatico. Mentre nell’ Europa occidentale s’ accendeva il secolo dei lumi il vecchio regno Rus’ era divenuto Impero e la Santa Madre Russia si riprese l’ intera Ucraina oltre quei territori che andavano verso il Danubio chiamati Bessarabia. Tutto fu travolto dalla rivoluzione bolscevica e, mentre finiva la Grande Guerra in Europa, il soviet indipendente dell’ Ucraina si prese la striscia a est del fiume Nistro che poi fu definita Oblasti Autonomo di Moldavia e infine Repubblica Autonoma di Moldava nell’ ambito dell’ Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. La popolazione in maggioranza era rumena che però doveva imparare il cirillico per scrivere la sua lingua che nulla aveva a che fare con l’ alfabeto russo, una delle tante incongruenze imperiali, ma intanto un altro impero cresceva ben più malefico e le armate della svastica inondarono di terrore l’ Europa avanzando in Russia dove i morti furono milioni. Anche questa volta la Madre Russia, anche se non più Santa ma Bolscevica, cacciò gli invasori inseguendoli fino alle tane dalle quali erano partiti e in quelle fogne ne fecero la fine che meritavano.Nel frattempo le potenze che combattevano i demoni del nazismo s’erano spartiti l’ Europa tracciandone i confini tra ovest ed est, così la vecchia Bessarabia finì nell’ Unione Sovietica con la Moldavia che ne era una delle tante Repubbliche consacrata all’ agricoltura, mentre quella striscia di terra lungo il fiume Nistro divenne un gigantesco arsenale di armi sorvegliato dalla quattordicesima armata di stanza a Tiraspol.Quando crollarono i muri e iniziò la frenetica corsa a cercare indipendenze più o meno giustificate aldilà della cortina di ferro, nazioni e popoli si liberarono a ragione, altri trovarono occasione di riaprire antiche contese dimenticate tra presunte etnie dal Caucaso ai Balcani, pezzo di mondo che s’ era sopito nella lunga pax imperiale da odi arcaici che andarono alimentando interessi più pragmatici. Conflitti dal sapore tribale, odi di religione, pulizie etniche, stragi, deportazioni e massacri tra gente che conviveva fino a poco prima nell’ orgiastica esplosione di quei demoni latenti nell’ ignoranza fino alle sponde dell’ Adriatico.Anche la Repubblica Moldava rivendicò la sua indipendenza e in essa a sua volta nel 1990 quella Transnistria popolata da slavi e zeppa di armi, mentre cominciavano i massacri nei Balcani si fece poco caso al conflitto da quelle parti che ha seminato di morti e di mine la striscia contesa per due anni lungo il fiume che i russi chiamano Dniester e rumeni Nistru. Questa Pridnestrovskaya Moldavskaya Respublika la riconoscono in pochi, ma in realtà è opera di un ricco ras del posto, tale Igor Smirnov che si inventò false elezioni per farsi eleggere presidente e scatenare le sue milizie contro la polizia moldava, un migliaio di morti in pochi mesi di conflitto aiutato poi dai resuscitati cosacchi ucraini e dalla quattordicesima armata russa del generale Alexander Lebed che divenne “contingente di pace” nel territorio dopo la tregua, stabilendone de facto l’ indipendenza con capitale Tiraspol. La saggia meteora riformatrice della Glasnost e Perestrojka di Michail Sergeevič Gorbačëv ebbe vita breve per un così appetibile impero in decadenza e l’ occidente non poteva permetterlo, si fece di tutto per sostituirlo con un ubriacone sensibile ai richiami del capitalismo più selvaggio e la Santa Madre Russia divenne territorio per mirabolanti ascese di oligarchi, loschi trafficanti, mafie varie, reduci di polizie segrete e personaggi vari che ne divennero la classe dirigente. Essa ha favorito la nascita di questa Transnistria e ne garantisce la sopravvivenza come un suo fantoccio ai margini dell’ Europa, dove si finge obsoleta Repubblica Sovietica con l’ apparenza di bandiere rosse stellate e statue del povero Lenin che si rivolta nella tomba, mentre è in realtà territorio dominato dalla mafia russa, libero mercato dei suoi prodotti dal petrolio ai contrabbandi vari, dalla droga alle armi delle quali è immenso deposito e supermarket mondiale.Da recenti definizioni di un ammirato capo si stato italiano se il dittatore della Bielorussia Lukašenko è “amato dal popolo”, Putin è “dono divino”, infatti protegge anche la dinastia del dittatore mafioso Transnistriano Smirnov che con la sua società Sherif, controlla tutti i loschi traffici della regione e ben quarantamila tonnellate di armamenti del vecchio deposito sovietico, dalle armi leggere ai missili, dalle testate radioattive a quelle chimiche, oltre ogni bengodi di distruzione, tutto a disposizione di chi paga.Qui lo shopping della morte è libero fin dalla nascita del fantoccio indipendente e tra i “best clients”, oltre qualche “stato canaglia” vi sono stati vari criminali dei conflitti nella ex Yugoslavia, sanguinari dittatori africani, pashmerga curdi, Hezbollà libanesi, Hamās e Jihad palestinesi, salafiti nordafricani, terroristi Ceceni, , talebani afghani e i vari gruppi di al-Qaeda,alla faccia della lotta ai fondamentalismi e ai terrorismi vari.La dinastia mafiosa protetta dalla Russia lucra indisturbata dalla comunità internazionale e la vita degli 800mila abitanti di questo reame da mappa mundi medioevale è tra le più miserabili che si trovano in giro per il mondo, anche i carretti tirati da ronzini diffusi in Ucraina, Moldavia e Romania qui sono un lusso, le campagne deserte con case che paiono capanne, la cosiddetta “capitale “Tiraspol è un cupo insieme di agglomerati, casermoni spesso senza luce né acqua, gente trasandata che traspira miseria e disperazione, ubriachi di vodka a buon mercato, povere donne che cercano tra qualche bancarella con poche cose, le giovani senza speranze e diverse partite nella speranza dell’ “ovest” dove le riducono a vendersi per pochi denari.

Gagauzia

Non è un piccolo reame mafioso creato per trafficare droga e armi come quell’ osceno protettorato russo della Transnistria, ma si trova un altro minuscolo territorio dagli incomprensibili motivi di indipendenza, che si attraversa rapidamente verso la Romania.I turchi chiamarono Gagauz Yeri quest’altro territorio che risuona con nome da mappa mundi medioevale di Gagauzia nel Budjak della Moldavia Meridionale tra Ucraina e Romania. Ci arrivarono con l’ avanzata dei selgiudichi che sottrassero la zona ai principi di Moldavia e ne fecero provincia dell’ impero Ottomano a sua volta presa dai russi di Kyev tre secoli dopo e ne pretesero la conversione al cristianesimo ortodosso e i gagauzi dal diciottesimo secolo sono l’ unica popolazione di antica fede islamica che pecca di apostasia. La zona divenne parte della Bessarabia russa che si estendeva tra Moldavia e Ucraina, dalla quale venne scacciata l’altra popolazione turca Nogai che non volle rinunciare all’ Islam, mentre i gagauzi converiti ebbero sempre la protezione russa nei confronti dei moldavi, fino alla loro pretesa di autonomia.Un ‘altra minuscola indipendenza nel mosaico di rivendicazioni dalla frammentazione dell’ impero sovietico, la cui esistenza e ragion d’ essere è ignota al mondo ameno che non si sia esperti di quella micro geopolitica o non ci si transiti trai due paesi che la incastrano. Anche qui sembra che la popolazione si sentiva estranea al resto della neonata Moldavia frammentata dall’ impero, i gagauzi turchi si scontrarono con i militari moldavi e, come altrove al sangue si cercò rimedio per renderli autonomi. Dopo anni di scontri prima e di trattative poi, proclamarono l’ indipendenza definitiva nel 1995 coinvolgendo le minoranze di moldavi, bulgari, russi e zingari rom, con capitale Comrat dove vivono trentamila dei centosettantamila abitanti dello staterello. Si governano con l’ Adunarea Populară Gagauzo, l’ Assemblea del Popolo Gagauzo che, oltre a legiferare nello statarello, può partecipare alla politica della Moldavia con il suo capo di governo Guvernatorul Găgăuziei e il Comitato Esecutivo Comitetul Executiv, tutto dominato dal partito separatista gagauzo Khalky.Incastrato nella Moldavia qui quasi nessuno ne parla la lingua, gran parte il turco e un po’ il russo di sovietica memoria, sembra impossibile ma anche l’ agricoltura è più miserabile della povera Moldavia dove almeno producono un discreto vino, qui al massimo distese a pascoli che si dividono il territorio con i campi di girasoli, poche vecchie strade percorse da carretti trainati da cavalli, qualche auto e camion sgangherati, case rurali malconce e villaggi desolanti.

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Spagna via di Santiago

admin — Fri, 13 Jan 2012 13:26:12 +0000

Via percorsa per millenni dai popoli nel settentrione iberico che i romani ne fecero una strata a giungere nella remota provincia del finis terrae, diramata in quei cammini poi seguiti dai pellegrini che andavano a venerare San Giacomo Santiago.L’ apostolo e Giacomo fu il primo dei dodici salito al martirio decapitato nel 44 per ordine di Erode Agrippa I in Gerusalemme, dicasi che poi i suoi discepoli lo imbarcarono in Giaffa e approdò dopo sette giorni sulla costa iberica a Iria Flavia, poi trasportato su un carro fin dove i buoi che lo trainavano si fermarono miracolosamente e lì sepolto per nove secoli finchè miracolose luci guidarono l’eremita Pelagio a ritrovare il sepolcro. Il vescovo Teodomiro de Iria Flavia ne informò Re Alfoso II Il Casto che vi fece edificare quello che fu il santuario così mistico che si credeva che la fu polvere sollevata dai pellegrini salendo copiosa in cielo andò a creare la Via Lattea e così il luogo fu campus stellae Compostela. All’ epoca le regioni centrale e meridionale della penisola iberica erano nel dominio arabo e Santiago divenne il santo guerriero uccisore di mori Matamoros che leggenda vuole apparve a metà del secolo nono in Clavijo facendo strage di islamici nella battaglia vittoriosa di Ramiro I delle Asturie su ʿAbd al-Rahmān II emiro del Califfato di Cordoba, ponendo fine al dominio su quelle terre e al tributo di cento donzelle che per un secolo addietro dicasi pretendesse dal Mauregato delle Asturie.Il Matamoros divenne simbolo mistico della Reconquista cristiana della Spagna islamica e poi di tutta l’ Europa verso l’ espansione araba, come testimonia il Codex calixtinus ,idea di rivincita in gran parte opera della Congregazione dell’Abbazia di Cluny, così che poi andò ispirando le Crociate, invocato nei secoli di scontri fino alla cacciata dei moros dall’ Europa nel 1492 con i cattolicissimi sovrani di Spagna Ferdinando e Isabella.Il Re Alfonso edificò il santuario su un antico tempio romano di Giove e poi s’ ampiò in cattedrale nel 1078 “mirabilmente costruita, ampia, spaziosa, di dimensioni armoniose e ben proporzionata in lunghezza, larghezza e altezza” descrive Aimery Picaud nel Liber Sancti Jacobi . Si accede dallo splendido Portico della Gloria, entrando di lato si trovano tre portali fitti di apostoli, profeti, beati ed angeli, tra i tanti musicano dominati dal Cristo in Gloria e accanto San Giacomo seduto sull’albero che mostra la discendenza di Gesù da di Jesse padre di David, consumato nei cinque punti ove i pellegrini posano le dita referenti entrando nella navata per l’ altare maggiore ove si erge statua di Santiago tra due scale che si salgono per abbracciarla. Poi si va sotto l’ altare al reliquario argenteo con le ossa del santo, rinvenute solo a metà del secolo XIX confuse con quelle d’altri tre personaggi così che si prese l’osso ritenuto autentico nel duomo di Pistoia che s’adattava ad uno dei teschi e papa Leone III le consacrò a reliquie. Dopo la contemplazione di esse ci si può appendere sul petto la conchiglia il simbolo del camino percorso dai pellegrini che vi giunsero fin dal rinvenimento del sepolcro di San Giacomo e per tutto il medioevo sorsero centri,ospizi, locande, poste e quanto necessario ad un grande flusso di genti da tutta Europa.V’ era anche la la Ruta de la Costa per via marittima lungo la costa atlantica di Cantabria navigando per per quattro giorni dall’ Inghilterra fino a La Coruña , ancor più breve dalla vicina Bretagna ove sembra giunsero notizie del prodigioso rinvenimento a Carlo Magno e su quella via di mare si propagarono di lì alla Britannia e Iranda, dalla Scandinavia e le rotte Vikinghe fino alla remota Islanda. Il chierico francese Aimery Picaud di Parthenay-le-Vieux, nel Liber Sancti Jacobi celebra miracoli e gesta dell’ apostolo Giacomo e infine descrive il Camino Francès per il santuario spingendosi ne’ pressi al Capo Finisterre, raccontando tutto ciò ch’andava trovando, chiese, ospizi, paesi e peripezie per quelle terre più remote che poco si conoscevano. Dei tanti a recarvisi coi suoi fedeli tra i primi che ne ricordano le cronache fu il vescovo Godescalc dalla francese partito da Le Puy, per quella via ove hospitales, chiese e luoghi per sostare si devono all’ Abbazia di Cluny e molti ne sorsero su quella via di Francia da est, come la cattedrale Saint Trophime e altre chiese in Arles, la basilica di Vezelay, chiese e accoglienze a Le puy eTours. Esser pellegrini purificava lo spirito, espiava colpe e redimeva l’ anima, ma poteva essere anche pena di reati imposta dalla giustizia o penitenza di gravi peccati data in confessione. Alla partenza veniva compiuto il rito della vestizione con la consegna della bisaccia, Il pellegrino si spogliava degli averi e spesso doveva vendere beni per poter pagarsi il viaggio, facendo poi testamento e Indicava come andavano amministrate le sue cose che lasciava, spesso affidandosi alla Chiesa. Viaggiare all’ epoca era lungo, faticoso e periglioso, così che per affrontare vie impervie, clima inclemente e briganti nel lungo cammino ci s’ univa spesso in gruppo.Le vie descritte nel Codex calixtinus Liber Sancti Jacobi, erano il Cammino delle Stelle o Via Lattea di poco variate ne’ secoli e ancora percorsi e ben indicati sul Camino Xacobeo.Venivano dalla via Francigena italiana attraverso le Alpi o lungo la costa da Pontremoli , quindi la via Tolosana da Arles a Tolosa per valicare i Pirenei, sulla quale giungevano anche pellegrini germanici, passando per l’ Oberstrasse.Sulla via Podense, da Lione e Le Puy-en-Velay si arrivava ai Pirenei in Roncisvalle, mentre per la via Lemovicense vi si giungeva da Vézelay, da Tours veniva la via Turonense che sui Pirenei era raggiunta dalla Niederstrasse ove convergevano i pellegrini delle Fiandre, gli scoti britanni e irlandesi mentre dall’ oriente europeo si giungeva da Aquileia passando per pianura padana venendo dal Danubio.Sui Pirenei a Roncisvalle valicava il Camino francés che passava per Pamplona, Logroño, Burgos e León, a Somport il Camino aragonés continuando per Jaca e Sanguesa, poi entrambe convergevano al Puente la Reina procedendo assieme passando per Estella ,Nàjera ,Burgos, Frómista,Sahagùn , León, Rabanal Camino ,Villafranca delBierzo , Triacastela e Palas de Rei.Il pellegrinaggio era parte della vita medioevale e si partiva d’ ogni parte d’ Europa dalle terre terre Italiche e del Sacro Romano Impero, dal Regno Franco e gli altri della Francia medioevale, quelli dei Sassoni e i domini del medioevo di Britannia, dalle isole d’ Irlanda e la sperduta Islanda,dai reami baltici di Lituania ai lontani Rus’ diKiev e i territori Russi. Poveri e ricchi, diseredati e mercanti, peccatori e pii, plebei e nobili, militi e re, muovevano per lo Stato Pontificio ai luoghi di culto nella diocesi di Roma centro della Cristianità, in Gerusalemme ad onorare il Santo Sepolcro, Nazaret e Betlemme per pregare nella Basilica della Natività, verso la remota Galizia sul camino di Santiago di Compostela. Gli antichi viaggiatori e cronisti raccomandano a quelli che verranno sulla via Visitanda sunt raccontando le reliquie preziose sulla via di Santiago che il pellegrino deve onorare dai Pirenei attraverso Navarra, Castiglia e Leon fino alla Galizia. Trovando Abbazie e Monasteri, ove si coltivano secoli di storia e di fede, chiese romaniche di splendidi portali che raccontano storie e personaggi della Bibbia e i Vangeli, eremi sperduti ed antichi ospizi, nel mutare dei paesaggi tra monti e valli, nei boschi e lungo i fiumi, pianure e campagne antiche, genti diverse. Poi d Santiago a a spingersi nel Muxía sulla Costa de la Muerte e capo Touriñan, nei pressi la Pedra d’Abalarche oscilla al tocco dei pellegrini, che tradizione vuole bruciano qualcosa indossata nel cammino per purificazione, più oltre sorge il santuario di Nosa Señora da Barca che affaccia Capo Finisterre sull’ Atlantico nell’ estremo lembo d’ Europa.

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San Colombano

admin — Fri, 13 Jan 2012 13:16:37 +0000

Ne racconta la vita per primo il discepolo Giona e poi tutte le altre nei secoli della sua storia a celebrarlo tra i più ferventi diffusori di fede nell’espansione cristiana in Europa tra i monaci irlandesi nel secolo . Ebbe natali a metà del VI secolo ad An Uaimh “la grotta”nel gaelico irlandese, nella regione meridionale irlandese del Meath, da un maestro fer-lèighin apprese a leggere e scrivere e s’ avviò presto agli studi discepolo dell’abate Sinell in Cluane Inis e poi al monastero di Bangor, fondato da San Comgall sulla regola di ascetica penitenza e studio, testimoniata dal codice Antifonario di Bangor ch’ egli dicasi portò a Bobbio.In Bongor ebbe sacramenti sacerdotali proseguendo ad essere dotto in pia saggezza monastica finchè partì con Gall gli altri monaci Colum, Caldwald Deslo, Luan, Aide, Léobard, Eunoch, Eogain, Cominin, Autierne e Potentino in missionario peregrinatio pro Christo sulle vie d’ Europa. Fu tra le isole di Britannia a cercare il sepolcro di Giuseppe d’Arimatea che dicevasi conservasse il Santo Graal e,seguendo altre d’allora leggende, andò nella Cornovaglia visitando Tintagel ove si raccontava avesse regnato Artù, poi l’abbazia Bodmin Moor fondata dal santo Gonion, quindi da Plymouth navigò in Bretagna sbarcando ne’ pressi di Mont Saint Michel proseguendo nei territori dei Merovingi in Normandia per Rouen e Reims e poi nel regno del pio Gontrano di Borgundia. Nell’anno di grazia 590 era nella Franca Contea ove fondò l’Abbazia di Luxeuil sui resti d’ un’ antico forte romano e dicasi che ispirò anche quella di Saint Anis des Fontaines che cronache carolingie dell’818 raccontano fondata poi dal l’abate benedettino Sentimir, certo è che fu a Tours ove fu vescovo Gregorio per venerare reliquie del santo nella Basilica San Martino. In Luxeuil visse a lungoscrivendo le austere Regula monachorum, Regula cenobialis e il Paenitentiale per la vita monastica fondata su ascetismo,penitenza e studio negli scriptoria, ma per le sue convinzioni del monachesimo irlandese spesso in contrasto con quelle ufficiali, il sovrano TeodoricoII lo fece imprigionare in Besançon di dove riuscì a fuggire tornando al suo monastero. Ripreso venne scortato con i suoi compagni a Nantes per imbarcarsi e tornare in patria, miracolosamente i milti s’addormentarono e fuggì di nuovo verso il regno di ClotarioII ove fondò le abbazie di Faremoutiers,Jumièges,Saint Omer,Noirmoutier fondata da Filiberto e Remiremont. Nel seicentoundici Colombano e i compagni viaggiarono per Strasburgo, Magonza, Coblenza, Costanza e Basilea entrando nel regno d’Austrasia di TeodebertoII che gli chiese di convertire i sudditi pagani Alemanni e Sassoni nei territori del Reno, poi fondò un convento sul lago di Costanza a Bregenz e l’anno dopo partì per Roma a chiedere la pontificia approvazione del suo ordine monastico a BonifacioIV,mentre il compagno Gall ammalato si fermò a fondare l’ abbazia di San Gallo.Colombano scese nella Milano longobarda alla corte di Agilulfo che narra la Historia Langobardorum convertito al cristianesimo da seguace della dottrina di Ario sorta nel quarto secolo e della quale era divenuto nemico così che Colombano s’ adoperò a combattere quell’ Arianesimo ancora diffuso in terra italica.Nel 614 il sovrano gli concesse una chiesa in Val Trebbia ove fondare un monastero aiutato dal nobile franco che poi fu ClotarioII, attorno all’ Abbazia sorsero poi altri luoghi sacri, ma presto se ne diffuse la fama come Colombano di Bobbio, vi visse un solo anno e lasciò al suo Ordine Colombano, poi entrato nell’ ora et labora della regola benedettina ed infine abolito a metà del XV secolo dal pontefice Niccolò V. Eredità di sapere, spirito e la sua storia fervente che andò ben presto a diffondersi da quel luogo che fu poi centro del feudo monastico di Bobbio, ove erano oltre cento monaci ed amanuensi nello Scriptorium che s’ arricchì nel tempo con settecento codici e più d’ un centinaio d’ antichi manoscritti latini, come raccontano cronache del secolo decimo, nonché i suoi scritti beati che aveva portato dall’Irlanda.L’ Abbazia per i secoli a venire fu centro religioso e culturale del monachesimo Colombano ove giungevano itineranti viandanti e pellegrini da settentrione a continuare per terre italiche sulla Via degli Abati verso Roma e poi diramarsi nella Francigena toscana proseguendo traverso la Tuscia al centro della cristianità, di quel mondo ove Il monachesimo irlandese dal pio ed austero fervore di Colombano fu veicolo dell’espansione cristiana che poi divenne l’Europa giunta a noi. Scrivendo al pontefice Gregorio Magno la definisce Totius Europae ove i popoli dovevano unirsi in solum corpus giacchè non debbano esservi differenze tra razze e culture dei cristiani, insinuando quell’idea di Europenses vero presa dall’abate lusitano Isidoro Pacensis nelle sue Chronicon narrando della battaglia di Poitiers. L’idea d’Europa unificata dal cristianesimo entrò nel pensiero di Benedetto da Norcia che del continente è dichiarato patrono assieme alla santa pellegrina Brigida di Svezia, la mistica Caterina da Siena e da est gli slavi Cirillo e Metodio e poi venne Carlo Magno ad inseguire la sua idea d’Europa cercandone la realizzazione con il Sacro Romano Impero.Per quel mondo che di tante storie ebbe a seguire nel bene e molto male Colombano prega.. O Signore Iddio, sradicate, estirpate dalla mia anima tutto ciò che il nemico vi ha piantato. Togliete dal mio cuore e dalle mie labbra tutta l’iniquità, datemi l’intelligenza e l’abitudine del bene, affinché in opere e verità io non serva che Voi solo: io sappia compiere i precetti del Cristo e cercare Voi, o mio Dio ! Accordatemi la memoria, la carità, la fede. Signore operate in me il bene e donatemi ciò che Voi giudicate essermi utile…

Via degli Abati
Medioevo Fonti

Medioevo

Santi e Beati
I Santi del Medioevo
Vite di Santi e Beati
Storia S.Colombano
Bobbio
Ora et labora
Biblografia
Giulisano P.Colombano.Un Santo per l’Europa.Ancora, 2007
Biffi I.La disciplina e l’amore.Jaca Book, 2002
AA.VV.Vita di San Colombano.Abbazia San Benedetto, 2001
Colombano di Bobbio.Le opere.Jaca Book, 2001
O’ Fiaich T.San Colombano. Abbazia San Benedetto, 2000
San Colombano.Lettere e poesie.Abbazia San Benedetto, 1998

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Monaci Irlandesi

admin — Wed, 11 Jan 2012 13:01:58 +0000

Cristianesimo celtico
Ai tempi di Costantino nel secolo quarto monaci delle galliche Normandia e Bretagna portarono il Cristianesimo in Britannia e la vicina Irlanda, ma dopo che il romano impero s’era sgretolato se ne persero le rotte che ne legavano le remote province, così tra Britannia e Irlanda il cristianesimo isolato aveva preso le sue vie diverse dal resto della chiesa.Tradizione vuole che in Britannia per primo giunse Giuseppe d’Arimatea nel sessantatrè dal martirio di Cristo, cent’ anni dopo seguirono nel Galles i santi Alban e Anfibalo, poi Ninian che si spinse tra i bellici Pitti di Scozia ove sorse la confessione dei Culdei. Con essi giunse la dottrina di Pelagio che negava il peccato originale e quindi tutto ciò che fondava su esso come il battesimo, in virtù che solo la volontà portava alla grazia. Lupo e Germano vescovi nel 429 la stabilirono sradicata qull’ eresia, ma a lungo continuarono i conflitti tra il cristianesimo romano e celtico che si fece sue gerarchie, credenze e liturgie, in quelle terre che poco potevano comunicare quasi prive di vie con l’ Europa e rimaste lontane da dottrine, filosofie e e riforme che andavano ad accrescere la chiesa. Molte erano le differenze del cristianesimo celtico, l’autorità era di abati e badesse anche senza esser ordinati nel sacerdozio e a pari rango dei vescovi, si celebrava Pasqua all’equinozio di primavera gli antichi riti druidici, non si riconoscevano martiri , reliquie ed autorità di sorta. Così che mentre fino al secolo sesto il resto della cristianità ancora praticava solo la pubblica confessione dei peccati perché vi interveniva il sacrificio dei martiri con le reliquie, lì lo si faceva ad personam.Non solo Cristo, la madre Maria e Giovanni Battista erano esenti dal peccato originale per intercessione dello Spirito Santo come dottrinava la chiesa Decuit, potuit, fecit, ma anche tanti profeti e persone pie.La chiesa stabilì nel sinodo di Cartagine del 418 i pargoli defunti senza battesimo andavano all’ inferno seppur con modesti tormenti e sepolti in terra sconsacrata assieme a suicidi ed eretici, per i cristiani celtici in accordo con come Pelagio essi invece salivano a paradiso giacchè il battesimo a quegli innocenti giungeva dalla pioggia scivolata dai tetti delle chiese. Altrove s’ aborriva magia e stregoneria punite con tormenti e morte, ma in quelle terre use ad antichi riti era ancora costume, tanto che il pio Patrizio d’ Irlanda ne fece sinodo a scomunicare i persecutori di tali pratiche e così rimase nei secoli a venire , tanto che quando si osò imbastire processo di stregoneria nel 1300 l’ inquisitore venne tacciato d’ eresia e se ne fuggì in Avignone a chieder protezione dal pontefice Giovanni XXII.A risolvere la questione si cominciò nel Sinodo di Whitby del 664 per argomentare tra le diverse dottrine dalle codificate nella romana chiesa e se ne ebbero altri ne’ secoli a dibattere la supremazia della Chiesa fondata da Pietro apostolo che qui non si riconosceva giacchè ritenevano che Cristo avviò gli apostoli per il mondo intero e ove giungevano fondavano comunità di pari rango, solo nel Sinodo di Kells del 1172, il Rito Celtico si conformò al resto.Ne rimase fuori il monachesimo dei Culdei che, tra i settentrioni di Scozia e Irlanda, mantenevano antichi usi druidi e retaggi di pensiero pitagorico ed essenico, nonché sostenitori dell’anacorestismo, sotto unica autorità del l’Abate di Iona che s’ estendeva tra i vikinghi del Landnamabok.
Monaci d’Irlanda
Nel secolo quinto il pontefice Celestino I incaricò Patrizio d’ evangelizzare l’ Irlanda intera e a settentrione nell’ Ard Macha edificò il monastero di Armagh di dove iniziò l’ opera poi proseguita da Declan mandato dal papa Ilario che convertì i clan della tribù An Déise nel Waterford fondando il convento di Ardmore. Il pio Finnian di Clonard nella contea di Meath fondò l’abbazia di Clonard di dove i suoi seguaci andarono a predicare e fondare monasteri per i remoti territori irlandesi, cosìsorse il monastero di Emly nel Tipperary pare fondato dal vescovo Ailbe, sull’ eremo del pio Ibar quello di Begerin sul mare a Weford, quindi Enda di Aran fondò l’ abbazia di killeaney nell’ isola Inishimore delle Aran al largo di Galway. Brendan di Bir andò nella contea di Offaly a fondare il monastero ove furono redatti i Vangeli di McRegol, al fine dei suoi giorni racconta il discepolo Columba di Iona ne vide l’anima scortata dagli angeli in cielo.Roscomon Ciarán nacque nel cinquecentosedici dal carpentire Beoit, giovane lasciò la casa vagando per le brughiere seguito da una mucca che lo nutrì di latte per anni e quando morì della pelle se ne fece pergamena.Su essa scrisse il “Libro della mucca bruna, ” Leobr na h’Uidre, poi raccolto dall’amanuense Máel Muire mac Célechair per il poema epico in gaelico Tàin Bò Cuailnge nel secolo dodicesimo, dicasi che l’ anima di chi lascia l’ ultimo alito in morte sulla reliquia della pelle vada diretta in Paradiso. Discepolo e poi maestro alla scuola di Finnian di Clonard, di lì andò per le isole Aran a Inis Mor dal maestro Enda di Aran che lo consacrò al sacerdozio inviandolo con otto altri nella contea di Offay a fondarvi la prima chiesa “dei figli di Nós” Cluain Mhic Nóis sulle rive dello Shannon, ove ebbe aiuto dal primo re cristiano Supremo d’Irlanda Diarmail Mac Cebail. Vi sorse il monastero Clonmacnoise di Ciarán poi meta di pellegrinaggi ad onorarlo,ne rimangono rovine di cappelle, tue torri , la cattedrale sorta nel secolo decimo e cimitero con la croce celtica che porta scene dal Giudizio Universale e la Crocifissione. Dettò severa regola d’ austerità ai suoi discepoli e si dice tanta era sua la virtuosa fama a suscitare invidia di certi monaci da pregarne la morte, che al dir del vero lo colse di peste a trentatré anni. Dispose di lasciare il suo corpo insepolto in umiltà massima, ma i monaci non l’esaudirono e ne fecero sepolcro presto meta di pellegrini, nel frattempo giunse il fraterno amico Kevin di Glendalough che lo trovò defunto così che la sua anima tornò miracolosamente in corpo a conversare ancora una volta col pio confratello prima di lasciare definitivamente questo mondo. Di Columba di Terryglass Tir-da-glasí come Ciarán fu discepolo e uno dei Dodici Apostoli dell’ Officium Sancti Vinnian di Finnian di Clonard inviati in umiltà e fervore di fede per l’Irlanda a predicare e fondare monasteri Trium virorum millium, Sorte fit doctor humilis;Verbi his fudit fluviumUt fons emanans rivulis. Si sa che poco prima di metà di quel secolo sesto nella contea di Tipperary assolse il suo compito costruendo il monastero di Terryglass ove fu maestro dei poi beati anch’essi Caemban, Fintan, e Mocumin, qui fu redatto il Leabhar Laighean, il Libro di Leinster che accoglie poemi e racconti di dell’ antica tradizione dei Celti Irlandesi poi conservato al Trinity College In Dublino. Morì della peste che si portò via il confratello Ciarán, dopo dicasi aver portato reliquie di Martino di Tours da un viaggio in quella città di Francia.Sebbene discordi nei tempi,si ritiene Ciarán di Saighir altro dei Dodici Apostoli di Finnian di Clonard, fu Il nobile di stirpe regale nato nel lembo meridionale d’ Irlanda, fu a studiare ancora in Francia a Tours e poi a Roma, ove fu consacrato vescovo e qui incontrò il pio Patrizio che gli chiese di precederlo ad evangelizzare l’ Irlanda, leggenda vuole che da lui ebbe una campana per fondare un monastero ove essa avrebbe suonato per la prima volta. Tornato prima si fece eremita tra i monti Slieve Bloom a Saighir solo in armonia con la natura e le sue creature ove visse in ascetica preghiera con un cerbiatto, una cerva, un tasso, una volpe, un lupo e un cinghiale, operando il suo primo miracolo quando pregò un falco di lasciare un uccellino che ghermiva e lo ridette a nuova vita. Questo si narra nelle Vitae di Ciarano ove stanno delicate storie di animali che danno ascetici e morali insegnamenti che andava predicando ai discepoli che presto accorsero al suo eremo del quale fece monastero attorno cui sorse il villaggi di Sier-Cìarán. Se ne narrano i tanti miracoli come la resurrezione di sette musici uccisi da banditi e quando ebbe litigio con il sovrano Ailill lper una settimana lo rese muto. Nel gaelico Félire Oengusso lo si definisce episcopus episcopo rum e datosi che nelle Vitae si racconta di suoi viaggi in Cornovaglia e che vi morì, dal 1200 lo si identificò con San Piran di Cornovaglia.Finnian de Moville fu discepolo di Colman di Dromore e poi in Mahee di Mochae di Noendrum, a Whithern fu con il beato Ninian e di lì si recò a Roma ove ebbe una preziosa copia della traduzione latina della Bibbia Vulgata di San Girolamo che portò in Irlanda ove fondò il monastero di Druim Fionn e la scuola monacale di severa regola e penitenza nella quale studiò Columba di Iona. Dell’ altro tra i “Dodici Apostoli” Colum Cille Columba di Iona, discendente del re irlandese Niall Noigillach che dicasi rapitore del giovane San Patrizio, narra la Vita Columbae che ne rimane il manoscritto di Adamnano , nono abate del monstero fondato in Iona dal beato Columba. A raccontarne il viaggiare per la Scotia Adomnàn da’ per primo menzione dei miti di britannia e Scozia, vi narra d’ un prode Arturius figlio di Áedán mac Gabráin re degli Scoti di Dál Riata, nonché d’ un mostro in Loch Ness che aveva ucciso uno dei Pitti incontrati ne’ pressi da Columba e lo resuscitò mentre la mostruosa fuggiva nelle acque del lago.L’apostolato del beato Columba si trova anche nel testo latino Historia ecclesiastica gentis Anglorum di Beda il Venerabile e nel poema gaelico di Dallán Forgaill Amra Choluim Chille elogia virtù e azioni di Columba morto poco prima e ne conferma il viaggio in Scotia a convertire Bridei re di Fortritu dei Pitti e il suo popolo. La storia ci dice anch’ egli allievo di Finnian di Clonard e poi monaco che nella scuola di Finnian di Moville di nascosto al buio copiò un prezioso salterio liturgico nel Cathach San Columba, leggenda vuole miracolosamente illuminato da una sua mano, per ciò ando in giudizio dal re Diarmuid che lo costrinse apenitenza. Tempo dopo si vendicò scatennando il popolo contro quel sovrano scontrandolo nella “battaglia del libro” del 561 in Cúl Dreimhne ove furono oltre tremila a perire degli armati reali e solo uno tra i suoi fedeli.Ad espiare l’evento si dette proposito d’andare a convertire tanti Scoti e Pitti quanti erano stati i morti in battaglia a causa sua e con dodici discepoli giunse all’isola scozzese di Iona ove poi fondò la sua abbazia,ponendosi con saggezza a mediare i continui conflitti tra i Clan che di lui sapevano virtù e miracoli. Tra missione e preghiera i monaci s’adoperarono a venire negli studi e arte emanuense, che a memoria ne rimane il prezioso evangelario miniato Leabhar Cheanannais, il Libro di Kells redatto all’ inizio del secolo nono che si conserva al Trinity College in Dublino. Il convento del venerabile Columba ben presto divenne meta di pellegrinaggi su vie segnate da croci celtiche dopo la sua morte beatificato. A metà del secolo nono le sue spoglie furono divise in reliquie tra la Scozia e la sua Irlanda,nell’Abbazia di Inchcolm una preghiera manoscritta ne recita la gloria Columba spes Scotorum nos tuorum meritorum interventu beatorum fac consortes angelorum. Alleluia. Al metà di quel sesto secolo sul pagano santuario della dèa Brigit a Kildare sorse il primo convento del monachesimo femminile irlandese fondato da Brigida di grande autorità ecclesiale che andava a superare quella del vescovo e tale rimase per tutte le badesse che vennero poi finchè nel sinodo di Kells del 1152 fu abolita in virtù delle canoniche prescrizioni della chiesa. Canizio di Kilkenny nacque nel cinquecentoquindici e fu allievo di Finnian di Clonard con Columba di Iona, poi discepolo del venerabile Mobhi in Glasnevin assieme a Ciarán di Clonmacnoise e Comgall di Bangor, ebbe sacramento sacerdotale dal beato Cadog Ddoeth nel monastero gallese di Llancarfan e di qui fu a Roma.Tornato convertì il fratellastro Geal-Breagach e assieme fondarono il monastero di Drumachose poi in Scozia fu con l’ amico Columba di Iona ad evangelizzare quelle genti dal re Brude e i sui pagani Pitti. In quelle terre sono tracce della sua presenza nella chiesa Kil-Chainnech sull’isola Tiree, il camposanto di Iona, gli eremi nelle isole di Ibdon ed Eninis, l’ oratorio Lagan-Kenny sul Lagan e un monastero nel Fifeshire. Dalla Scotia fu di nuovo in Iralnda ove nella contea Westmeath fondò il monastero di Drumachose, e in quella Laois l’abbazia di Aghaboe, in esse redasse il commentario evangelico Glas-Chainnigh e poi si dette a combattere il paganesimo druidico che ancora resisteva in quelle terre irlandesi. Fu vera crociata in armi che sbaragliò l’ ultimo esercito pagano ne’ pressi di quella che divenne Kilkenni, “Chiesa di Canizio” Cill Chainnigh nel gaelico irlandese dell’ epoca.Venne inumato in Aghaboe nel seicento ove rimane venerato patrono dei naufraghi.
San Patrizio
Si racconta che Patrizio a convertirli spiegò agli incolti clan irlandesi la Trinità mostrando un trifoglio shamrock che poi divenne simbolo di quel paese, dicasi che poi in altro luogo fece un pozzo donde si varcava il Purgatorio e dal monte Croagh d’ antica sacralità fece rotolare una campana nella baia di Clew a scacciare i serpenti che l’ infestavano e di lì sorsero quelle isole che la fronteggiano. La storia racconta che il figlio dei nobili romani di Scotia i Calphurnius e Conchessa, Maewyin Succat venne rapito giovanissimo da pirati irlandesi e venduto schiavo a re Dal Riada nei territori settentrionali di quell’ isola.Vi fu costretto sei anni conoscendo la lingua gaelica e la religione celtica e poi riuscì a fuggire tornando alla sua terra cristiana ove si fece diacono, di lì fu in Gallia accolto dal pio e poi santo vescovo governatore della provincia lionese Germano d’ Auxerre, che ivi combatteva il Pelaganesimo assieme ad lario di Arles , da cui ebbe consacrazione a vescovo e il pontefice Celestino I che lo volle missionario per le isole di Britannia ancora pagane e poi in Irlanda.Fu grande l’ opera di conversione dal paganesimo di quelle genti che però rimasero legate a certe forme dell’antica religione così che Patrizio le fece sopravvivere come la croce celtica divenuta simbolo di quel Cristianesimo che andò a lungo per proprie vie diverse dalla Chiesa di Roma. Le cronache dicono che aveva passato i cinquant’anni quando partì su quelle vie del pellegrinaggio a Roma che in molti vi transitarono nei secoli a venire, intanto aveva raccontato la sua vita missionaria nella Confessio ove e nell’ Epistula esposto il suo pensiero ai milti Coroticus, finendo i suoi giorni non è dato ben sapere se in Britannia o lì dove si definisce viaggiatore d’ irlanda della quale ove rimane il Patrono “May the road rise to meet you, may the wind be always at your back, may the sun shine warm upon your face, and the rains fall soft upon your fields and, until we meet again, may God hold you in the palm of His hand”
Brendano di Clonfert
In quel medioevo di confini sfumati tra territori noti e lande sconosciute s’erano diffusi racconti di intrepidi viaggiatori e naviganti, quelle mirabilia che nella remota Irlanda li si chiamava imram e tale era la Navigatio Sancti Brandani redatta in latino da anonimo irlandese nel secolo decimo pervenuto nel manoscritto d’Alençon. Trascritta poi in vari idiomi d’Europa e una traduzione italiana, ma già nel XV secolo in antico toscano e veneto, tanta era la fama dei viaggi di Brendano di Clonfert. Figlio di Find Loga ch’ ebbe natali nell’ irlandese costa di Kerry in Tralee sul finire del secolo quinto che l’antico calendario irlandese celebra il ventidue di marzo come Egressio familiae Sancti Brendani.Nei ventinove capitoli della Navigatio si narra della costruzione d’ una nave di legno e pelli cucite e la partenza di Brandano con sessanta seguaci da Seana Cill sotto il Monte Brandon per l’intrepido viaggio cercando il terrestre paradiso dell’Eden che il monaco Barindo gli disse trovarsi nell’ Isola dei Beati Tír na nÓg, nel temuto Mare Oceano Tenebroso ch’ era l’Atlantico. In quelle acque impetuose trovarono le ripide scogliere di un’isola ove brucavano pecore gigantesche e poi un mostruoso Zaratan dormiente emerso dagli abissi, tanto grande da scambiarlo per isola così che vi approdarono a celebrare il giorno della Resurrezione facendo un fuoco che risvegliò il mostro marino. Di lì navigarono trovando altra isola che doveva essere Paradiso degli Uccelli, tanti e vari ne vivevano, poi l’ Isola degli Anziani di sant’Albeo, quella degli Uomini Forti e dell’eremita Paolo, infine quell’ lsola_Doviziosa dei Beati tanto cercata per poi tornare alla loro Irlanda.La storia racconta Brandano fratello di Bríg, che il Martirologio di Donegal la ricorda santa, il pio Erc del Kerry lo sacramentò in battesimo in Tubrid e fu cresciuto dalla beata Ita di Killeedy, venne a studiare da Jarlath di Tuam e poi prese sacerdozio. Fu anch’ egli discepolo di Finnian di Clonard e ne divenne uno dei Dodici apostoli d’Irlanda, stretto in fraterna amicizia con Columba di Iona, Colomano di Cloyne, Enda di Aran , Brendano di Birre Brigida la santa. Il Bibliotheca Sanctorum Cuthbert Mc Grath lo racconta fodatore di chiese e monasteri in Enach Dúin nell’Annaghdown, Aleth, Plouaret, Inchquin e Ardfert, infine Seana Cill sotto il Monte Brandon di dove si fa partire nella Navigatio.La sua abbazia in Clonfert nella contea di Galway giunse ad avere tremila allievi ai quali leggenda vuole dette l’ ordine monastico ispirato da un angelo e di lì si sparse il suo culto beatificato dall’ Irlanda al Baltico, per la Scozia, Galles, Britannia, Normandia, Bretagna e Fiandre ove a Bruges ne sorge il convento Poterie che conserva reliquie ed opere che lo raffigurano.Se la Navigatio ne celebra miticamente il più importante dei suoi tanti viaggi e pellegrinaggi, certo è che per primo in esso incrociò quelle che poi furono le rotte dei Vikinghi dall’ Irlanda lungo le coste occidentali di Scozia, passando per le Ebridi Esterne, Orcadi, Shetland e Fær Øer .Di lì è possibile la navigazione più a nord verso l’Islanda da dove poi i Vikinghi raggiunsero la Groenlandia donde partì l’incerta spedizione oltre l’ Atlantico a Terranova e le coste settentrionali del Nuovo Mondo. Quale che fu il reale viaggio di Brendan Clonfert alla ricerca dell’lsola_Doviziosa, si sa che navigò per mari e terre lontane sfidando il tenebroso Atlantico che ancora lo si credeva Finis Mundi, così che va iscritto alla storia dei grandi viaggiatori alla scoperta dell’ignoto, seppur unicamente animato dal fervore di monaco irlandese.
I monaci in Europa
L’ opera dei beati monaci irlandesi fu intensa nel resto d’Europa tra i secolo settimo ed ottavo, tra i più importanti Colombano nel secolo settimo partì in missionario peregrinatio pro Christo sulle vie d’ Europa, nella Franca Contea fondò l’Abbazia di Luxeuil, poi scese nella Milano longobarda alla corte di Agilulfo convertito al cristianesimo e s’ adoperò a combattere qull’ Arianesimo ancora diffuso in terra italica.Nel 614 il sovrano gli concesse una chiesa in Val Trebbia ove fondare la sua Abbazia San Colombano che per secoli fu centro religioso e culturale dell’ Ordine Colombano da cui partiva una delle più importanti vie di comunicazione italica nota come Via degli Abati. Disibod fu in terra germanica nel 640 a fondare il monastero di Disibodenberg, il pio Feuillen nelle Fiandre belgiche fondò quello di Fosses-la-Ville In Namur, nel 724 sul germanico Lago di Costansa sorse l’abbazia Reichenau ad opera di Pirmino, ne’ pressi di Basilea Säckingen fondato da Fridolino nell’879.Si diffusero monasteri ed abbazie ispirate dal monachesimo irlandese per quei territori entrati poi molti nell’ ordine dei benedettini, che andarono a riunirsi in congregazione benedetta dal pontefice Innocenzo III nel 1215 con a capo l’ abate del Monastero Scoto di San Giacomo in Ratisbona voluto dai sovrani irlandesi nel 1090. In quelle abbazie sorsero scuole di teologia ove operarono Giovanni Scoto Eriugena nel secolo nono, quello successivo Mariano Scoto, poi la scuola di Ratisbona fondata nel 1072. La diffusione e l’ opera del monachesimo irlandese ebbe fine quando anche in Scozia giunse la Riforma protestante e in molti da quei monasteri irlandesi andarono a rifugiarsi nelle abbazie germaniche fin alla loro soppressione voluta nel 1862 dal pontefice Pio IX .

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Europe Ireland

Europe Scotland

Fonti:
Medioevo Fonti
Storia Medioevo
Celti religione
Celti Irlandesi
Santi e Beati
Celtic world
Cristianesimo celtico
Avvento del Cristianesimo in Irlanda
Patrimonio Cristiano d’Irlanda.pdf
Centrostudi Laruna
Navigatio Sancti Brandani
BCM – Biblioteca di Cultura Medievale
Legendary Fictions of the Irish Celts
Department of Irish Folklore
Dizionario storiografia
D’Anna N. Il cristianesimo celtico
Ellena L. La religione dei Celti
Lombardo A. Il medioevo d’Irlanda
O Rìordàin, John J. I primi santi d’Irlanda. BOM Cultura Medievale,2005
Frassinelli D. Storie di Santi Irlandesi. Gribaudi,2004
Dio è corazza dei forti. Testi cristianesimo celtico (VI-X sec.),Il Cerchio,1998

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Via degli Abati

admin — Sat, 17 Dec 2011 17:52:23 +0000

Sulla riva destra del trebbia a Bobbio s’accede dal vecchio Ponte Gobbo dagli undici strani archi che antiche paure medievali raccontano costruito per intervento diabolico in una sola notte. Certa e medioevale è la storia del borgo cresciuto all’ ombra dell’abbazia fondata da Colombano pio seguace del monachesimo irlandese nel secolo settimo la cui storia è narrata dal suo discepolo Giona. Ebbe natali a metà del VI secolo nella regione meridionale irlandese di Leinster, s’ avviò presto agli studi discepolo dell’abate Sinell e poi al monastero di Bangor, fondato da San Comgall sulla regola di ascetica penitenza e studio, testimoniata dal codice Antifonario di Bangor ch’ egli dicasi portò a Bobbio. Lì ebbe sacramenti sacerdotali proseguendo ad essere dotto in pia saggezza monastica finchè partì con dodici de’ suoi compagni in missionario peregrinatio pro Christo sulle vie d’ Europa. Nell’anno di grazia 590 era nella Franca Contea ove fondò l’Abbazia di Luxeuil sui resti d’ un’ antico forte romano, ove visse vent’ anni e dicasi che ispirò anche quella di Saint Anis des Fontaines che cronache carolingie dell’818 raccontano fondata poi dal l’abate benedettino Sentimir, certo è che fu a Tours a venerare reliquie del santo nella Basilica San Martino. Dopo anni di Francia scese nella Milano longobarda alla corte di Agilulfo convertito al cristianesimo da seguace della dottrina di Ario sorta nel quarto secolo e della quale era divenuto nemico così che Colombano s’ adoperò a combattere qull’ Arianesimo ancora diffuso in terra italica.Nel 614 il sovrano gli concesse una chiesa in Val Trebbia ove fondare un monastero aiutato dal nobile franco che poi fu Clotario_II, sorta l’ Abbazia_ vi visse un solo anno e poi lasciò al suo Ordine Colombano eredità di sapere, spirito e la sua storia fervente che andò ben presto a diffondersi da quel luogo ove di li a pochi anni v’ erano oltre cento monaci ed emanuensi nello Scriptorium che s’ arricchì nel tempo con settecento codici e più d’ un centinaio d’ antichi manoscritti latini, come raccontano cronache del secolo decimo, nonché i suoi scritti beati e manoscritti che aveva portato dall’Irlanda. Da quell’ abbazia che divenne tra le più importanti d’ Europa e la sua biblioteca vennero o vi studiarono sapienti, santi e alti religiosi come San Eustasio abate di Luxeuill, San Gallo priore dell’ Abbazia S.Gallo, Sant’Attala,San Bertulfo ,San Bobuleno,San Cumiano e Wala, Giona bibliografo di San Colombano,Ebbone arcivescovo di Reims,Gerberto di Aurillac che fu papa Silvestro II , Sant’Allo,Santa Fara prima badessa di Faremoutiers, San Filiberto, San Romarico, ed ancora i saggi e pii Audoeno di Rouen,Sant’Agilo, San Vandregisilo, Bertino di Sithiu, San Valerio di Leuconay. Su antichi tracciati romani e poi Longobardi sorse la Via degli Abati seguita ufficialmente dai monaci dell’ Abbazia San Colombano a Bobbio nel piacentino per le udienze ad limina Apostolorum con il Pontefice in Roma, ma soprattutto per il controllo e gli scambi con i possedimenti del monastero che si estendevano fino in Toscana. Seguita poi dai pellegrini che sostavano negli hospitalis sorti accanto ai monasteri di Gravago, in val Noveglia, Corte Torresana nel Borgotaro ed altre accoglienze fino a San Giovanni ne’ pressi di Pontremoli, valicando l’ Appennino per i passi di Sella dei Generali, Linguadà, Santa Donna e Borgallo, attraverso i territori di Coli, Farini, Bardi e Borgo Val di Taro per la Lunigiana. Di lì si procedeva sulla via Francigena seguendo le tappe descritte da Sigerico. Divenne una delle fondamentali vie tra la pianura padana e Roma fin dalla fondazione dell’Abbazia di San Colombano nel 614 e del suo feudo monastico per oltre cinque secoli, poi iniziò il declino e la lunga indipendenza terminò nel secolo tredicesimo entrando nella giurisdizione del vescovato di Bobbio. Su questa fondamentale era la poderosa fortezza della Cisa, ove poi sorse il forte Brunella nel XVI secolo, controllata dai Bizantini fino all’ VII secolo, poi presa dai Longobardi del sovrano Rotari e il valico appenninico del monte Bardone si aprì ai transiti tra i territori longobardi tra il settentrione e il centro italico. La sosta al sepolcro di San Colombano era fondamentale per tutti i pellegrini dal nord Europa ed irlandesi che le cronache ricordano accolti fin dall’862 dai monaci di Bobbio nell’ ospizio della chiesa di Santa Brigida_ a Piacenza. Contemporaneamente divenne centro culturale con il suo Scriptorium di codici minati e ben presto potenza economica con vasti possedimenti, infine di notevole influenza politica per il sostegno imperiale e la dignità internazionale degli abati. Ciò provocò progressivi conflitti tra i vescovadi e i Comuni dalla sua fondazione nel settimo secolo fino al dodicesimo, gli abati si recavano periodicamente ove venivano confermati poteri, proprietà ed indipendenza autonomia della potente abbazia. Tra i primi si ricordano quelli dell’abate Bertulfo nel 628 con cui ottenne dal pontefice OnorioI la bolla per l’ indipendenza sulle pretese del vescovo di Tortona Probo, poi dell’abate Bobuleno, inviato dal sovrano longobardo Rotari nel 643 da Papa_Teodoro. La via percorreva la media val Trebbia, l’alta val Nure, passando per Mareto e dopo il guado del torrente Nure risaliva verso Groppazzolo per arrivare al passo del Linguadà e scendere nella Val Ceno, passando l’ospizio xenodochio di San Pietro sotto il controllo dell’abbazia a Boccolo de’ Tassi. Attraversava la val di Taro passando per la il castello sorto sulla fortezza longobarda di Bardi e la vicina abbazia e di qui per i monasteri di Val Tolla sul passo Pellizzone e Gravago, risalendo la Val Noveglia, si trovava il monastero fortificato di Gravaglia dell’ ottavo secolo. In Val di Taro l’ abbazia di Bobbio possedeva le curtis Turrexana e la Turris romane a controllare il passaggio del ponte sul fiume Taro in val Ceno da BorgoTaro la via biforcava nella via montis Burgalis con l’ospizio di San Bartolomeo della pieve Vignola sul valico del Borgallo e la via del Brattello scendendo entrambe alla città fortificata di Pontremoli con il monastero di San Giovanni e la chiesa di San Francesco, sorta nel 1219 dopo il passaggio del Santo tra i fiumi Verde e Magra, ove la Via degli Abati si congiungeva con la Via Francigena Toscana.

mappa Via degli Abati

Via Francigena Toscana

Storia Medioevo

Medioevo Fonti

Tags: cristianesimo, Geo Italia, medievo, pellegrini, storia, vie della fede

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Medioevo Abelardo

admin — Fri, 16 Dec 2011 14:32:05 +0000

Dalla sua Historia calamitatum Abelardo, vissuto tra il 1079 e il 1142, appare un grande studioso dai vasti interessi intellettuali e allo stesso tempo carattere inquieto di vicende e slanci che ne fanno uomo dai fermenti che escono a volte dal medioevo e anticipandone quella ‘rinascita‘ di la a venire. La storia straziante d’amore con Eloisa emerge dall’epistolario con profondi sentimenti sempre legati a pensiero ed idee, mostrando le grandi capacità innovatrici filosofiche e morali nel suo tempo e in tal senso ne affronta logica, teologia ed etica. La vita di Abelardo si percorre negli studi in varie scuole di dialettica prima dell’arrivo in Parigi, allievo di Roscellino e di Guglielmo di Champeaux. In contrasto con quest’ ultimo fondò una sua scuola nella natia Bretagna, tornato a Parigi proseguì la polemica sulla dottrina degli universali e prese la cattedra di Champeaux nella scuola di logica di Notre Dame, e quel tempo visse l’amore con la colta Eloisa dalla quale famosa ebbero un figlio e costretti al matrimonio dal tutore zio di Eloisa Fulberto, mantenendolo segreto perché i docenti dovevano essere celibi e di ordini ecclesiastici. Ciò provocò furia vendicatrice di Fulberto che lo fece evirare, così costretto a lasciare Parigi per l’abbazia di Saint-Gildas, mentre l’affranta Eloisa si fece monaca e divenne badessa del monastero Paracleto. Nel 1121 Abelardo subì condanna per la concezione sulla Trinità espressa nel De Unitate et Trinitate divina e visse per qualche tempo anch’egli al Paracleto. In contrasti con i confratelli, si rifugiò nell’abbazia di Cluny e vi rimase fino alla morte. Nella Logica per principianti ’Ingredientibus‘ riporta la disputa sugli universali con il suo maestro, che aveva modificato la sua posizione passando da quella detta ‘realismo estremo’ dell’universale come essenza materiale, che è una in tutte le cose appartenenti a una medesima specie o genere, a quella non differenza per cui le cose hanno ciascuna una propria essenza, però uguale in tutte quelle della stessa specie o genere. Questo mutamento di Guglielmo di Champeaux tentava la singolarità degli individui appartenenti ad una stessa specie, incompatibile con la posizione del realismo estremo. La teoria della non differenza, anziché ridurre tutti gli uomini a varianti accidentali delll’unico universale cosa “uomo”, sostiene che in tutti gli uomini sussiste un nucleo identico, ma singolare, per cui gli uomini sono tali. Nella discussione del problema Abelardo distingue le immagini mentali dalle cose fisiche di cui sono immagini e dalle realtà intellettive che sono le idee o concetti intellectus. I nomi e i verbi significano le idee che generano nell’ascoltatore, ma anche ciò di cui esse sono idee che si riferiscono dunque alle cose reali attraverso la mediazione dei nomi, suono fisico vox ed entità linguistica dotata di significato sermo ove si trovano termini universali. Un termine non ha valore universale per convenzione come sosteneva Roscellino, ma in quanto esprime un significato intellectum, basato sulla natura comune delle cose che indicata, soluzione del problema degli universali denominata concettualismo. Oltre che nella Logica Ingredientibus, Abelardo espose le sue dottrine nella Dialectica, nella Logica Nostrorum petitioni sociorum e note ai testi della Logica vetus. Dal 1121 al 1141 Abelardo scrisse compose le opere teologiche Theologia Summi Boni, Sic et non Theologia christiana e Dialogo fra un filosofo, un ebreo e un cristiano, trattandola teologia con criterio razionale che non fosse in contrasto con la Sacra Scrittura. Il ricorso alle dimostrazioni filosofiche permette la convergenza del testo sacro con la filosofia per convincere i non cristiani “poiché questi assalgono i cristiani soprattutto con ragioni filosofiche, anche noi risponderemo con questo tipo di argomentazione”. La convergenza tra filosofia e rivelazione è tuttavia limitata perché non si può pretendere di raggiungere la verità ma verosimiglianza, poi i filosofi si sono espressi su anima e Dio metaforicamente. La vera discussione metodologica e organizzazione scientifica della tradizione cristiana avviene nel Sic et non tesi contrastanti sulle verità della fede cristiana, preceduta da un prologo di ermeneutica critica. Il principio è medesimo della Logica ‘Ingredientibus‘, attraverso il dubbio si giunge alla ricerca, con la ricerca si giunge alla verità. I testi raccolti vanno sottoposti a critica, analizzando il significato dei termini del testo, determinando l’ intenzione dell’autore nel loro uso, considerarne l’autenticità, esaminarli nel contesto dell’opera, distinguere tra le affermazioni dell’autore e le citazioni di altri, infine classificare i testi in base all’autorevolezza degli autori. Quando non si può possibile risolvere le opposizioni tra tesi diverse con le suddette prime quattro norme interpretative, si deve scegliere quella dell’autore la cui dottrina è più certa per l’ insegnamento tradizionale della Chiesa. Il Sic et non è fondamentale nella metodologia scolastica, partenza della nuova teologia ‘scientifica’. Il metodo questionativo nella Theologia christiana l’identificazione dello Spirito Santo con l’anima del mondo, simile agli autori chartriani, da’ esempio di spiegazione del testo sacro con le affermazioni dei filosofi, considerato pericoloso alla linea tradizionale della Chiesa della Bernardo da Chiaravalle era al tempo tra i massimi esponenti. Lo Spirito Santo procede dal Figlio e da esso, ragione universale della sapienza divina, governa le opere di Dio, traducendone nella realtà le concezioni, analizzando i rapporti della Trinità porta Abelardo si oppone al triteismo del suo maestro Roscellino giacchè ‘Solo il Padre è in sé tale da poter in se stesso sussistere’, suscitando le ire di Bernardo da Chiaravalle e la condanna delle sue tesi a Soissons nel 1121 e a Sens nel 1141. Nel dialogo fra le religioni apologetica Abelardo entra nella polemica anti-giudaica basata sulla contrapposizione tra l’interpretazione ebraica e quella cristiana della Bibbia in un’elaborazione razionale dei contenuti di fede. La ricerca di accordo tra la verità filosofica e cristiana continua nel Dialogo tra filosofo, ebreo e cristiano, ove Abelardo sostiene la possibilità della convergenza di cristianesimo e filosofia nella moralità naturale dei filosofi individuata soprattutto nello temi stoicismo antico pervenuto veicolati da Seneca e Lucano, commentati nell’insegnamento delle arti liberali. Negli ultimi anni sistemò nello Scito te ipsum Conosci te stesso la riflessione morale introdotta nelle opere teologiche, innovativa nei cnel problema del peccato, tradizionalmente affrontato con principio giuridico di condanna commisurata al delitto. Alla morale schematica e legata all’esteriorità del peccato e la penitenza, Abelardo pone la distinzione tra vizio e peccato per la quale solo l’inclinazione malvagia costituisce il peccato, principio formulato nelle epistole di Eloisa risalenti al periodo del trattato di etica. La volontà cattiva non è in se peccato e la vita morale è lotta interiore di volontà e intenzione retta, diversamente dalle tesi tradizionali sulla libertà dell’agire come in Anselmo d’Aosta che sosteneva l’inclinazione al male al di fuori del peccato, nonché dall’ etica di Agostino nella polemica contro Pelagio. Si può peccare senza azioni apparentemente malvage, il peccato non è realtà sostanziale, ma decisione interiore contro il volere di Dio, non ha definizione negativa come non fare o trascurare, definizione del male come non esistente di Agostino considerata valida solo sul piano ontologico, che per Abelardo comprende il male morale. Anche se le azioni peccaminose possono derivare da una volontà retta ma debole sopraffatta dalla tendenza al vizio, devono essere comunque punite dato che il giudizio deve basarsi sulle azioni visibili, mentre Il giudizio dell’intenzione è riservato a Dio. Porre il principio morale nell’interiorità non esime dalla responsabilità delle azioni, ma v’ è relatività come nell’esempio della persecuzione dei cristiani da uomini dell’età antica che ritenevano di perseguitarli. Con la la valorizzazione della verità filosofica anche nella teologia e dell’ antica etica antica nella morale, il pensiero di Abelardo considera fondamentale ragione e natura umana ponendo le basi anche della filosofia successiva al medioevo.

estratto:Università Siena Filosofia Medievale

Fonti:

medioevo fonti

storia medioevale

History Abelard

Abelard
Philosophenlexikon

Bibliografia:

Pietro Abelardo, Conosci te stesso o Etica; Intr.Mario Dal Pra. nuova Italia, Firenze 1976
Pietro Abelardo, Etica; a cura di M. Parodi e M.Rossini, Mondadori, Milano, 1996
Abelardo, Teologia del sommo bene; intr.M.Rossini, Rusconi, Milano 1996
Pietro Abelardo, Dialogo tra un filosofo un giudeo e un cristiano,Rizzoli, Milano 1992
Historia calamitatum; trad. A. Crocco, Empireo, Napoli 1968
Pietro Abelardo, Insegnamenti al figlio; a cura di G.Ballanti, Armando, Roma 1984
Abelardo, Lettere di Abelardo e Eloisa, Rizzoli, Milano 1996

Beonio Brocchieri Fumagalli M., Introduzione a Abelardo, Laterza, Roma 1988
Gilson E., Eloisa e Abelardo, Einaudi, Torino 1987
Jolivet J., Abelardo: dialettica e mistero, Jaca Book, Milano 1996
Verger J., Jolivet J., Bernardo e Abelardo, Jaca Book, Milano 1989

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