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Egittologia Storia

admin — Sat, 05 Jun 2010 14:21:16 +0000

La prima documentazione certa sull’ antico Egitto fu quella raccolta da Erodoto nel 445 a.C. che ne descrisse i siti che già alla sua epoca erano antichi di millenni, altri viaggiatori ammirati cercarono di definire quell’ antica civiltà che tanta influenza ebbe sulle culture del Mediterraneo, la Grecia e Roma, poi secoli di oblio.Indubbiamente l’ italiano Donati fu tra i primi “viaggiatori studiosi” che riuscì a dare un senso scientifico alle sue ricerche e alla costruzione di ipotesi che si astenevano dalle fantasiose deduzioni dei suoi predecessori, come quelle di Vansleb che considerava i tumuli e cavità diffuse nella regione di Asyout prodotti di antiche pratiche magiche, mentre Panì Lucas li riteneva rifugi degli scampati al diluvio universale e Norden abitazioni di eremiti.Alle più razionali osservazioni di Donati quelle che apparivano cripte portavano a dedurre che fossero stati sepolcri funebri degli antichi egizi, al pari dei più evidenti nei quali era penetrato nella Valle dei Re.Nei suoi progetti la spedizione doveva continuare in Nubia, in quel periodo travagliata da continue rivolte contro l’ autorità turca che lo costrinsero a tornare, decidendo di cercare le leggendarie miniere di smeraldi delle quali parlarono Strabone, Tolomeo, tutti i testi antichi e successivamente gli arabi nel medioevo, cercate invano nel 1714 da Paul Lucas. Le trovò e ne fece rilevamenti accurati facendone un’ attenta descrizione dal grande geologo che era, l’ unica esistente in epoca moderna, nel 1784 l’ impresa fu tentata da Volney, ma ormai il deserto si era riappropiato del luogo che tornò nelle profondità della leggenda.Tornò a nord per il Sinai procedendo sull’ antica “Via dei Re” in Siria continuando la raccolta di dati e reperti archeologici, che contribuirono ad inaugurare la moderna egittologia, prima di imbarcarsi per l’ India.Con la sua scomparsa la gran mole di materiale naturalistico, reperti archeologici, disegni e scritti che Donati lasciò ad Alessandria per essere inviati a Torino andò quasi del tutto dispersa e quel poco che giunse nella capitale sabauda costituì il nucleo originale del fututo Museo Egizio.Il vasto resoconto della lunga spedizione, con le sue impeccabili annotazioni naturalistiche, storiche, archeologiche ed etnografiche, fu raccolto da Donati nel suo Giornale di viaggio, ma il manoscritto autografo ricchissimo di disegni fu distrutto nel 1904 nell’ incendio della Biblioteca Reale di Torino e ne rimane solo una copia parziale e priva di illustrazioni.Donati che fu il primo a dare un’ impostazione scientifica al viaggio di ricerca, annotando rigorosamente ciò che andava scoprendo con le relative deduzioni quale metodo per tutti coloro che in seguito penetrarono sempre più nelle “meraviglie d’ Egitto”. L’ epoca non fu degna di lui e venne dimenticato dalla rozza corte sabauda che lo aveva inviato solo ad “acquistare qualche antichità e Mumia delle più conservate“Nel 1798 Napoleone sbarcò in Egitto con il suo esercito di invasione, ma assieme allo stato maggiore portò un reggimento di scienziati e studiosi di ogni disciplina che dilagarono lungo il Nilo ad annotare, rilevare, reperire e scavare tutto ciò che trovavano. Mentre il generale Desaix inseguiva il disfatto esercito mamelucco oltre l’ antica Tebe, Dominique Vivant Denon con un drappello di giovani eruditi studiava accuratamente e disegnava ogni tempio e monumento incontrato e nel 1802 la pubblicazione del Voyage dans l’haute et basse Egypte svelò al mondo la visione di una straordinaria e millenaria civiltà fino all’ epoca relegata ai grevi testi di millantati specialisti e di racconti più o meno fantasiosi di viaggiatori.L’opera di Denon e degli altri studiosi al seguito di Napoleone fu poi raccolta da François Jomard e pubblicata nel 1828 nella monumentale Description de Egypte che sollevò definitivamente la più antica e monumentale civiltà della storia dalle paludi delle leggende e le incerte cronache di viaggio alla nuova materia storica e scientifica che fu l’Egittologia. Dopo la sconfitta di Napoleone ad Abukir nel 1801 e i due anni di occupazione del vittorioso esercito britannico, il condottiero albanese Moahammed Alì prese il potere e si impose come reggente Kedhivé dell’ impero ottomano, sbaragliò i corrotti funzionari bey mamelucchi e aprì l’ Egitto agli europei. Ben presto al Cairo furono aperte ambasciate e consolati di tutta Europa, giunsero commercianti, studiosi, archeologi, collezionisti, geografi e avventurieri che facevano riferimento alle rispettive rappresentanze diplomatiche, tra le quali quella francese affidata al pimontese militante delle campagne napoleoniche Bernardino Drovetti che divenne intimo amico e potente consigliere di Mohammed Alì.Con la sua posizione visitò ogni angolo d’ Egitto e si dedicò al reperimento di una enorme collezione assieme all’ avventuriero francese Jean Jaques Rifaud, mobilitando vere e proprie bande di cercatori. ll suo dominio sulla ricerca archeologica era assoluto e tutto doveva avere la sua approvazione, solo con l’ arrivo del console britannico Sir Henry Salt nel 1816, incaricato di reperire materiale per il British Museum di Londra, ebbe un concorrente nell’ accaparramento del patrimonio archeologico, spesso senza esclusione di colpi.Salt per un breve periodo trovò un prezioso alleato nel grande studioso ed esploratore svizzero Johann Burckhardt, singolare figura di erudito avventuriero che ad Aleppo in Siria per apprese l’ arabo e la teologia coranica in due anni, si convertì divenendo lo sceicco Ibrahim ibn abd Allah e superò il difficile esame che lo consacrò dotto islamista per viaggiare in Medio Oriente studiando e descrivendo popolazioni, città e monumenti. A lui si deve la prima descrizione di Petra in Giordania prima di recarsi al Cairo da dove visitò la Valle del Nilo descrivendo ambienti, popolazioni e siti archeologici. Su incarico dell’African Association di Londra nel 1813 risalì il Nilo fino ad Abu Simbel, dove descrisse le parti emergenti dalla sabbia degli enormi templi scavati nella roccia, proseguì nell’Alta Nubia per cercare una via verso il lontano bacino del Niger, ma non trovò la rotta e attraversò il Mar Rosso in pellegrinaggio a Medina e La Mecca, lasciando un’accurata relazione sulla geografia e le popolazioni dell’Arabia interdetta agli infedeli.Henry Salt riuscì a reperire una vasta collezione per il British Museum e il rivale Drovetti trattò con il regno sabaudo la vendita di gran parte della sua nel 1824, con la quale fu creato il grande Museo Egizio di Torino e il resto fu venduto al Luvre, gli aveva arricchito enormemente la sua raccolta con reperti di ogni tipo contando sul potere che aveva come consigliere del Khedivé e adoperando tutti i mezzi a disposizione contro chi tentava di rovistare la storia nella Valle del Nilo senza il suo permesso, come si rese conto Giovan Battista Belzoni, il Gigante delle Piramidi.Dopo le guerre napoleoniche la vittoriosa Gran Bretagna si occupò dell’ Egitto e un italiano dalla figura imponente, visitando le piramidi incontrò lo studioso di antiche civiltà Burckhardt e rimase incantato dalle storie di viaggi ed esplorazioni sul Nilo, Belzoni non aveva l’erudizione né l’organizzazione dei primi europei che sondavano le sabbie del Sahara per scoprire monumenti e tesori, era solo un avventuriero affascinato dal Nilo e dal deserto, ma la sua grande tenacia e desiderio di svelare le “Meraviglie d’ Egitto” ne fecero il leggendario “Gigante delle Piramidi”. Avventuriero di grande intuizione riuscì ad individuare i misteriosi accessi alle piramidi, cercò e trovò templi nascosti e scavò varie tombe liberandole dalle masse di pietre, terra e sabbia accumulate dai millenni, spesso da solo e continuamente ostacolato dai sedicenti egittologi francesi e britannici, perseguitato dai gendarmi egiziani e da sicari prezzolati dai concorrenti. Comprese che la dimenticata Valle dei Re era una necropoli ben più vasta ed importante di quanto si era pensato e vi dovevano essere i sepolcri dei faraoni delle più grandi dinastie. Dopo un’ ultima spedizione all’ oasi El Fayoum e al vicino lago Meride, il primo grande scopritore di siti lungo il Nilo decise di lasciare l’ Egitto, ostacolato dai funzionari corrotti, sabotato e perseguitato dai trafficanti antiquari e dal direttore del Louvre che aveva usurpato le sue scoperte. Belzoni non era tipo da vita sedentaria, lasciati i miti d’ Egitto che tanto aveva contribuito a svelare, si interessò ad un altro grande mistero dell’epoca che attendeva in Africa lungo le rive del Niger nella leggendaria Timboctu, l’ ultima impresa dove trovò la morte e fu sepolto sulla costa a Gato dalla piccola guarnigione inglese.Contemporaneo di Belzoni,Girolamo Segato partecipò alla spedizione militare di Mohammad Alì nel Sennar sudanese nel 1820 fino alla seconda cateratta per progettarvi un varco navigabile,tornò ad Aswan e per un mese visitò i siti della regione che disegnò dettagliatamente assieme agli affascinanti ambienti nilotici e i costumi della popolazione fino al deserto nubiano in Sudan. Tornato al Cairo si impegnò nella necropoli di Saqqara e scoprì l’ingresso della grande piramide a gradoni della quale fece per la prima volta rilevamenti completi,poi organizzò un nuova spedizione nel sud per tracciare le mappe della regione attorno all’oasi di Siwa,rimpatriato nel 1823 si stabilì a Firenze completando i suoi studi sui papiri e la mummificazione per i successivi tredici anni di vita. Nel frattempo l’altro eruditissimo italiano Giovan Battista Brocchi,che aveva pubblicato giovanissimo nel 1792 Ricerche sopra la scultura presso gli Egiziani,nel 1822 guidò una spedizione nel deserto a est del Nilo che poi risalì fino a Qena e continuò tra il Mar Rosso e Aswan.Due anni dopo visitò il Sinai e viaggiò in Siria,nel 1825 organizzò una spedizione da Aswan attraverso il deserto nubiano del Sudan fino alla Proboscide d’Elefante El-Khartum sulla confluenza del Nilo Bianco e il Nilo Azzurro,esplorò la regione e continuò nel Sennar osservando ambiente e popolazioni che descrisse accuratamente,tornato a Khartum nel settembre del 1826 fu stroncato da un’infezione. La grande opera di ricerche e la descrizione delle spedizioni di Brocchi furono raccolte dal console austriaco Giuseppe Acerbi e solo nel 1840 fu pubblicato Giornale delle osservazioni fatte ne’viaggi in Egitto,nella Siria e nella Nubia in quattro volumi con una vasta cartografia. Avventurieri,collezionisti ed esploratori che sondarono i resti della civiltà faraonica all’inizio del secolo scorso,furono gli ultimi protagonisti di una lunghissima storia di viaggi e scoperte anche di straordinaria importanza,ma privi di un’investitura scientifica che giunse con gli studi di Jean Francois Champollion,padre e primo vate dell’Egittologia. Nel 1822 aveva trovato la chiave della misteriosa scrittura geroglifica servendosi della celebre stele di Rosetta trovata durante la campagna napoleonica e due anni dopo pubblicò Précis du Systéme hierogliphique des anciens Egyptiens che aprì il grande capitolo della ricerca archeologica in Egitto.Lo stesso anno cominciò le sue ricerche sui reperti nell’enorme collezione che Drovetti aveva venduto al Museo Egizio di Torino. Nel 1825 a Firenze conobbe l’orientalista pisano Ippolito Rossellini con il quale organizzò la prima grande spedizione finanziata dalla Francia e dal granduca di Toscana Leopoldo II.Nell’Agosto del 1828 Champollion e Rossellini sbarcarono ad Alessandria, visitarono Tanis e gli altri siti del delta, poi la necropoli di Saqqara e il sito di Beni Hassan dove Rossellini trovò una gran quantità di testi del Medio Regno,proseguirono risalendo il Nilo per Asyut e Dendera,ne fecero rilevamenti,piante,disegni e ne raccolsero le iscrizioni,un’opera di grande impegno che divenne titanica a Luxor e Karnak.Da Tebe navigarono ad Aswan e il e l’Alta Nubia arrivando a Wadi Halfa per scovare e rilevare tutti i templi nel deserto, spedizione descritta da Rosselini nel Giornale della spedizione letteraria toscana in Egitto.Tornati a Luxor continuarono le ricerche nella Valle dei Re,poi al Cairo Champollion si adoperò con il Kedhivé Mohammed Alì per porre freno alle devastazioni dei monumenti operate dalla popolazione per trarne materiali da costruzione e ai sistemi sbrigativi dei collezionisti per accedere ai reperti,stimando la completa distruzione di ben quattordici templi e una gran quantità di monumenti minori. Tornò in Francia nel 1829 e iniziò con Rossellini la sistemazione dell’enorme mole di reperti e rilevamenti, ma tre anni dopo si spense lasciando la sua grande eredità che inaugurò l’egittologia. Rossellini curò la monumentale pubblicazione di Monuments de l’Egypte et de la Nubie in nove volumi e l’edizione italiana Monumenti dell’Egitto e della Nubia a cui aggiunse altri tre volumi di carte,topografie e disegni fino al 1843,quando anche lui morì.La grande opera di Champollion fu proseguita dalle spedizioni di Nestor L’Hote che aveva partecipato alla sua storica missione,completando i rilevamenti di vari siti lungo il Nilo,i cui dati e classificazioni vennero affidati alla sua morte nel 1842 ad Auguste Mariette che si dedicò alla ricerca per molti anni fino a fondare il grande Museo del Cairo.Nel frattempo la Valle del Nilo divenne meta di collezionisti,avventurieri e viaggiatori che si servivano delle imbarcazioni dahabie da tempo organizzate dall’intraprendeThomas Cook creando la prima grande impresa turistica in Egitto.Nel 1840 lo stato pontificio inviò la nave Fedeltà al comando di Alessandro Cialdi per una spedizione che risalì il Nilo visitandone tutti i siti archeologici e caricando enormi blocchi di alabastro,da Aswan superò la prima cateratta con un’imbarcazione a vela e raggiunse l’isola di Philae,visitata e descritta da Belzoni e poi da Ippolito Rossellini nel 1828 durante la grande spedizione con Champollion.Due anni dopo il tedesco Karl Richard Lepsuis viaggiò fino al 1845 lungo la Valle del Nilo e in Nubia raccogliendo una gran quantità di reperti che arricchirono il Museo di Berlino e stese la sua opera che pubblicò in dodici volumi nella gigantesca Denkmaler nel 1849.In quel periodo le avventurose esplorazioni si trasformarono in grandi spedizioni archeologiche sempre più specializzate,i britannici incrementarono i reperti del British Museum con le missioni di Vyse e Perring che svelarono i misteri delle piramidi di Gizah e le spedizioni di Mariette e Maspero permisero la creazione del grande Museo del Cairo.L’ultimo ventennio del secolo vide le grandi ricerche di William Matthew Flinders Petrie e l’invenzione delle tecniche stratigrafiche negli scavi del paleontologo Flaxman Spurrel,più recentemente Theodore Davis,Hebert Winlock,lord Carnavon e e Howard Carter violarono i grandi sepolcri nella Valle dei Re e gli ultimi lembi di avventura ed esplorazione si persero nell’archeologia moderna. La Valle del Nilo sembra non aver più misteri per le orde di turisti dilagano dappertutto inseguiti da ossessionanti bande di venditori di souvenir,mentre le guide raccontano rapidamente millenni di storia e illustrano monumenti scoperti,descritti ed amati da personaggi noti e meno noti che li hanno cercati tra le sabbie del deserto con l’umiltà della conoscenza e la saggezza dell’avventura.

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Antico Sahara

admin — Fri, 04 Jun 2010 12:12:32 +0000

Le origini della più antica rotta carovaniera del Sahara furono scoperte dall’ archeologo francese Heri Lhote mentre cercava di interpretare lo straordinario archivio rupestre lasciato dagli antichi abitatori del deserto con i loro fantastici graffiti e dipinti che per secoli ne hanno raccontato l’ambiente, la vita, le leggende e le tradizioni fin dal neolitico.Tra le rocce di Adjefou in Algeria Lothe scoprì una grande parete dipinta con strane figure in ocra rossa, semplici e stilizzate simili alle tante altre sparse nel Sahara, ma rappresentavano l’ arrivo di popolazioni straniere diverse e, con la scoperta di dipinti che raffiguravano carri e cavalli stilizzati anche nei siti di Ala-n-Edoument,Tiror,Tin Abou Teka e I-n-Itinen, ricordarono un antico scritto di Erodoto che citava il popolo dei Garamanti.Essi usavano carri tirati da cavalli per le incursioni dalla Libia nel paese dei Trogloditi che vivevano tra le rocce di montagne più a sud, le vicende raccontate dallo storico greco gli erano contemporanee e risalivano al V secolo a.C., ma lo stile di quei cavalli ricordava quello dei dipinti micenei di Creta di ben sette secoli precedenti.I cretesi attaccarono le colonie egiziane in Africa settentrionale assieme a quei Popoli del Mare descritti dai geroglifici egizi di quel periodo e si allearono con gli antenati dei Garamanti libici penetrando nel Sahara, poi Lhote scoprì un graffito vicino ai pozzi di Arli tra l’ Hoggar e Es Souck, l’ antico centro berbero di Tademekka nel Sahara meridionale, che faceva credere ad una traversata del Sahara di quelle antiche popolazioni con i loro carri, confermata da un ritrovamento vicino ai pozzi di Ti-m-Missao sull’ antica pista tra l’Hoggar e l’Adrar des Iforhas in Mali. Le ricerche di Lhote continuarono per molti anni dal 1935 al 1950, quando scoprì nell’Hoggar altre raffigurazioni di carri e confermò definitivamente la scoperta della più antica rotta carovaniera del Sahara che lo attraversava completamente dalla costa libica della Sirte fino al Niger nel primo millennio avanti Cristo, parecchi secoli precedente ai primi insediamenti dei berberi Libici conosciuti. Questa antica via doveva essere nota alle gurnigioni romane insediate a Ghadames in Libia che conquistarono il centro berbero di Rapsa dove sorse Ghat a soli ottanta chilometri a nord di Djanet, sicuramente lo fu dalla spedizione di Cornelio Balbo nel 19 a.C. che si spinse a sud dell’oasi di Biskra nel Sahara meridionale e le successive di Settimio Flacco nel 70 d.C. e di Giulio Materno sedici anni più tardi, che penetrarono nelle profondità del deserto, ma senza far capire dove arrivarono. Le ricerche di Lhote scoprirono che essi seguirono l’ antica pista carovaniera attraverso il Sahara fino al Niger, anche Plinio elencando i luoghi della spedizione di Balbo cita Alasi, l’ antica Abalessa dell’ Hoggar dove sono stati rinvenuti stampi di monete raffiguranti Costantino in una fortificazione. Cita anche Balsa, trascrizione del nome in lingua tamachek tuareg di Ilezy, i rinvenimenti romani a Abalessa sono molto posteriori all’epoca di Balbo, ma le rovine sono simili ad una fortificazione romana precedente. Plinio racconta che Balbo superò molti fiumi,tra i quali uno più grande chiamato Dasibari e l’unico resto fossile di un grande fiume è quello di Tilemsi nell’Adrar des Iforhas al termine della pista del Tanezeruft. I Songhai del Mali chiamavano Isabari “Grande Fiume” il Niger e, secondo antiche leggende i padroni ne erano i Da, Da Isa Bari “Padroni del Grande Fiume”, la spedizione di Cornelio Balbo nel 19 a.C. aveva raggiunto il Niger attraversando l’intero Sahara sull’ antica pista carovaniera aperta mille anni prima. Essa partiva dal Golfo della Sirte nella Libia mediterranea, passava per l’ oasi di Ghadames ed entrava nel Sahara centrale fino all’ oasi di Ilezy, proseguiva attraverso l’ Hoggar per il centro di Abalessa da dove attraversava il Tanezeruft verso l’ Adrar des Iforhas ai margini del quale vi era il centro carovaniero di Tabemekka e infine giungeva sul Niger a Gao. Da questa rotta tracciata nel primo millennio avanti Cristo nella leggendaria avanzata dei Popoli del Mare con i loro alleati Cretesi e Libici e i loro carri, si sono aperte durante i secoli tutte le altre piste carovaniere nel Sahara che hanno collegato il mondo Mediterraneo all’ Africa Nera e che continuano ad essere le vie di un affascinante viaggio nel deserto, nella storia e la leggenda.

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Spagna Moresca

admin — Thu, 27 May 2010 11:55:06 +0000

Al-Andalus

“…Dale limosina mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada..”

I versi del poeta arabo andaluso incisi all’ entrata dell’ Alhambra di Granada mi hanno sempre accompagnato fin dalla prima visita di questa culla di civiltà e saggezza e poi in ogni angolo del mondo per tutta la vita, laddove l’emozione che coglie lo sguardo arriva prima di ogni cosa, si cerca di fermarne quell’ attimo magico per poi raccontarlo.I primi califfi Umayyadi trasformarono definitivamente la società islamica che favoriva l’inserimento dei nuovi territori conquistati nell’organizzazione del califfato mantenendone le specificità locali, un pò come era accaduto in parte con l’impero romano, mentre il progetto amministrativo si ispirava in un certo modo alla struttura dell’antico impero Achmenide, con la suddivisione in vaste province affidate a governatori dipendenti dall’autorità centrale. Ciò fu perfettamente funzionale alle dimensioni territoriali acquisite dal califfato, i cui domini andavano dalla costa atlantica fino quasi alle frontiere cinesi già allo inizio del VIlI⁰secolo, grazie alla grande espansione Umayyade. In Oriente nel 651 fu completata la conquista dell’intera Persia e l’Afghanistan, da dove l’avanzata proseguì nella Transoxiana e il Turkestan nel 674 e nel 711 penetrò in profondità nel Sind e il Punjab indiano e, per la prima volta dai tempi di Alessandro, una potenza venuta dall’ovest poté entrare a contatto diretto con i confini dei regni indiani e dell’impero Cinese. In occidente, dopo l’Egitto, fu conquistato l’intero nord Africa piegando definitivamente la resistenza delle tribù berbere nel 697, dal Marocco il condottiero Giabal-Tariq Bin Zyad invase la Spagna e da qui gli Arabi avanzarono poi verso l’Europa cristiana, arrestati dai Merovingi nel 732 con l’epica battaglia dì Potiers. La spagna dell’ epoca attraversava una grande crisi economica, frammentazione del potere e conflitti religiosi, non fu in grado di contrastare l’ avanzata di Tariq Bin Zyad che sbaragliò subito le truppe iberiche conquistando quei territori che gli arabi chiamarono Al-Andalus, inaugurando la fiorente epoca della Civiltà Moresca, mentre il resto d’ Europa era dilaniato da conflitti tra i regni sorti sulle rovine dell’ Impero Romano, lotte religiose, incursioni dalla Scandinavia, le steppe dell’ Asia Centrale e poi il dilagare dei Mongoli. Fino alla reconquista definitiva da parte di Isabella di Castiglia e Ferdinando d’ Aragona nel 1492, fu faro di civiltà nell’ organizzazione statale e nel fiorire di scienze ed arti, di tolleranza culturale e religiosa accogliendo comunità cristiane ed ebraiche che contribuirono a quella Civiltà Moresca della quale rimangono le splendide testimonianze che rendono l’ Andalusia un mondo a parte nel panorama storico e culturale europeo. La legge era bene comune e inviolabile e saggi studiosi di diritto Qadi ne regolavano i flussi benefici per la popolazione, scienziati, letterati e artisti di ogni fede studiavano, insegnavano e creavano liberamente, mentre altrove in Europa gemeva dei supplizi chi osava trasgredire cupe dottrine e ardevano i roghi. A Cordoba arrivavano le merci pregiate da ovest e da est, dall’ oro e avorio di Bilad As Sudan attraverso le vie del Sahara all’ incenso, mirra ed essenze d’ Arabia dalla Via dell’ Incenso seta, tessuti e pietre preziose sulla Via della Seta alle spezie ed aromi dalla Via delle Spezie. Un fiorire di commerci, cultura, scienza ed arte che, solo a descriverlo per sommi capi ci si perde nel tempo e nello spazio, basti pensare alla creatività nell’architettura e decorazione, particolarmente lo stile mudejar, ma anche l’ architettura militare edificando poderosi e raffinati castelli su ispirazione delle fortezze bizantine a pianta quadrangolare e torri tonde del medio oriente perfezionate nei castelli islamici in Giordania. Nei centri urbani venne ripreso il tipico modello arabo perfezionato con edifici eleganti che racchiudevano i cortili patios con vasche decorative che allo stesso tempo rinfrescavano i locali dell’ abitazione che vi si affacciavano. Di grande bellezza le moschee che riprendevano lo stile Omayyade di Bagdad e Damasco, il cui esempio più alto è a Cordoba, di tale splendore che dopo la reconquista cristiana fu riconvertita in cattedrale mutandone in parte l’aspetto, così come accadde altrove e la straordinaria cittadella dell’ Alhambra a Granada dove Carlo V non permise più alcuna modifica e vi edificò il suo palazzo circolare che rimane ad arricchire uno dei più affascinanti complessi monumentali del mondo.

Siviglia

Gli arabi stabilirono la capitale di Al-Andalus a Siviglia, poi sostituita da Cordoba e tornata ad esserlo nel 1031, essenzialmente per la fertilità della sua regione ricca di oliveti e orti coltivati intensamente, oltre che alla qualità della produzione artigianale con notevole produzione metallurgica, lavorazione di tessuti e seta provenienti dal lontano oriente sulla leggendaria Via della Seta, all’ epoca controllata in gran parte dai califfati islamici. Dove sorse poi la cattedrale cristiana era la Puerta del Perdon edificata in epoca Almohade, da essa si accedeva ad una magnifica moschea della quale rimane il grande patio con il giardino dove gli aranci brillavano al sole andaluso, ma dello splendore islamico resta la Giralda che fu uno tra i più suggestivi minareti al mondo che svetta come la Kutubiyya di Marrakesh. La realizzazione del progetto dell’ architetto Ahmad ibn Baso iniziò nel 1184 con le fondamenta quadrangolari in pietra, innalzandosi poi in una perfetta simmetria di mattoni per quattordici anni fino al suo completamento ad opera di ‘Ali da Gomara. Un’ armonia di proporzioni priva di scale sostituite da morbidi cammini e fuori ciascun lato si divide in tre facciate sovrastanti decorate con bassorilievi geometrici, arcate chiuse che racchiudono le finestre equlibrate da sottili colonne. Lo splendido Alcazar venne eretto nel IX secolo dal califfo Abd al-Rahman II, successivamente fu completato con il portale e la Puerta Leon dalla quale si accede al grande portico Monteria e alle arcate con decorazioni calligrafe, quindi il Patio de las Damas dal quale si entra nel Salon de los Reys Moros finemente decorato in stile mudejar, quindi il Patio de las muñecas, delle cui bambole che danno il nome non vi è traccia, la Puerta de los Pavos Reales che immette nel fastoso Salone, finemente decorato dai maestri stuccatori di Toledo, accesso al decoratissimo Salón de Embajadores sormontato da una cupola che rappresenta la volta celeste con i giochi di luce dei muqarnas. Successivamente i reggenti Banu Abad Taifa, fecero edificare lo splendido Patio del Yeso, perfezionato poi dal successore almohade Yusuf ibn Tashfin in cinque anni dal 1171. Oltre le sue arcate decorate si aprono i giardini con la grande piscina, più in la i bagni hammam dalla volta in stile gotico di pietra.

Granada

“La Sabika è una corona sulla fronte di Granada, nella quale gli astri vorrebbero incastonarsi. E l’Alhambra, Dio vegli su di lei, è un rubino al sommo di questa corona..” recitava il poeta Ibn Zamrak un centinaio di anni prima che la splendida città andalusa tornasse alla Spagna cristiana. Forse si deve alla presa di Granada nel 1492 da parte di Ferdinando il Cattolico ed Isabella di Castiglia il finanziamento dell’ impresa di Cristoforo Colombo che di lì a poco affronto il Mare Oceano Tenebroso, fatto certo che l’ euforia per la caduta dell’ ultimo baluardo islamico in Europa indusse Isabella a concedergli fiducia inaugurando l’ era del Nuovo Mondo. Dopo otto anni e tre assedi l’ ultimo lembo di Al-Andalus tornò alla Spagna cristiana dalla quale era stato separato da otto splendidi secoli. Alla caduta dell’ impero romano era sorta sull’ antica Elvira, poi gli arabi di Tariq Bin Zyad ne iniziarono il cesello per farne la splendida città che fiorì nell’XI secolo con l’ emirato Zawi, importante centro commerciale tra l’ islamico Maghreb e i regni cristiani di occidente, fucina di scienze, culture ed arti che, nella cosmopolita tolleranza andalusa, accoglieva musulmani, cristiani, ebrei e cultori del sapere da ogni parte del mondo conosciuto. Ricordo e simbolo su tutti l’ Alhambra “la rossa”, straordinario complesso di edifici sul monte che domina Granada articolato nelle tre aree Alcazaba al-Qaṣaba o “residenza fortificata”, Alcazar al-Qaṣr “il Palazzo” con i maglifici giardini e l’ Alhambra alta o “Quartiere degli Artigiani”, estesa per oltre 10 chilometri quadrati. La fortezza originariamente possedeva trecento torri, delle quali quattro costituiscono attualmente i portali d’ingresso, delle due vie che attraversavano la cittadella ne è rimasta una. Gli spazi interni sono finemente decorati con motivi geometrici ed arabeschi, particolarmente il Mexuar o palazzo pubblico e il Diwan o Serraglio, altri sano sono stati trasformati dopo la reconquista cristiana. Si alternano suggestivi cortili patios, tra i quali quello al centro dell’harem, detto il patio dei leoni con la splendida vasca sorretta da dodici leoni e il patio dei mirti, per le piante di mirto che delimitano l’interno e la vasca. Altri edifici ospitano i bagni hamman con varie sale e una susseguirsi armonico di cortili, giardini, fontane e canali di varie dimensioni, un insieme suggestivo che ne fa una delle meraviglie architettoniche del mondo, patrimonio dell’ Umanità. La poderosa torre di Yusuf I contiene un ampio arco a ferro dove è scritto il nome del sovrano e dove Isabella collocò una statua della Madonna dopo la presa della città, salendo si trova la fortezza Alcazaba terminata nel XII secolo con le varie torri. Alla grandiosità del complesso non corrisponde la modestia dell’ ingresso con il suo mihrab, quasi a voler far scoprire gradualmente le meraviglie che si susseguono a cominciare dal Patio de los Arrayanes dalle due fontane tra i mirti e la vasca che rinfresca i saloni che vi si affacciano con raffinate decorazioni calligrafiche, azulejos e stelle di ceramica di grande suggestione cromatica dal nero al bianco passando dal verde, violaceo e marrone. Si prosegue per il Salón del Trono, ai lati stanze e nicchie le cui finestre illuminano le decorazioni vegetali, geometriche e calligrafiche di brani poetici e versi del Corano. Da qui il Salòn de los Mozarabes che affaccia sul Patio de los Leones, uno dei simboli della Spagna Moresca al centro di quattro canali che convergono nella vasca poligonale sorretta da statue marmoree di leoni. Poi la Sala de Dos Hermanas a probabile ricordo di due nobili sorelle, sormontata da una cupola che raffigura una stella cadente e le volte a nicchia muqarnas come preziose formazioni cristalline. Tutto qui conferma i versi del poeta andaluso posti all’ ingresso che invitano una donna a dare la sua elemosina ad un povero cieco “…Dale limosina mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada..”

Cordoba

Cordoba lontana e sola, cantava Federico Garcia Lorca tessendone la tristezza e il rimpianto di antichi splendori che si accompagnarono in secoli di cultura e tolleranza. L’ armatadi Tariq Bin Zyad vi giunse nel 711 e i cristiani, ossessionati da tremende prediche su sanguinari seguaci di Malcometto tuonati dai pulpiti di tutta Europa paventarono un sicuro massacro, ben presto si accorsero che qui nasceva la civiltà Al-Andalus. Nessuno fu espropriato nè di beni nè di fede, tantomeno della vita le comunità cristiane ed ebraiche continuarono ad avere le loro chiese e sinagoghe dove preti e rabbini potevano raccontare ai fedeli la loro versione di Dio, per l’ Islam tutti figli di Abramo e creati da un Unico Dio. Si doveva solo pagare una tassa e non fu riservato medesimo trattamento dopo la reconquista cristiana con la cacciata dei musulmani e l’ imposizione agli ebrei di convertirsi o andarsene dalla Spagna. La città fiorì di agricoltura, artigianato, commerci, scienze ed arti, divenendo capitale con il califfato di Cordoba, un faro di cultura del medioevo. Il califfo Abd al Rahman fece edificare la splendida Mezquita, la moschea che divenne uno dei grandi luoghi santi dell’ islam dell’ ovest maghreb, ma anche una delle più suggestive testimonianze dell’ architettura ed arte islamica. Ben ottocentocinquanta colonne su ordini sovrapposti risolvevano arditamente il problema di sorreggere un immenso soffitto alto tredici metri creando un complesso armonico unico e di straordinaria suggestione, solo la rozzezza iconoclasta della reconquista cristiana poteva infrangerlo definitivamente abbattendone la metà per dare spazio all’ altare e varie modifiche nella sua riconversione in cattedrale. Sebbene di molto ridotta la straordinaria armonia rimane affascinante nelle proporzioni e il gioco insinuante delle eleganti colonne con giochi della poca luce filtrante tra i cromatismi azzurro, argento ed oro delle vetrate e l’ocra, nero e bianco degli archi alternati a cuspide sulle colonne che balenano dagli spazio oscuri assieme a tenui angoli illuminati da lampade votive e candele. Attorno alla grande Mezquita sorse un vasto quartiere con palazzi e case che racchiudevano patios e giardini, fonti, moschee e scuole mederse, suq e botteghe artigiane, strade sicure e ampi viali illuminati di notte, mentre il resto d’ Europa soffriva e temeva il calar delle tenebre. Oltre 400mila libri catalogati costituivano la biblioteca del califfato e, ad orrore del resto d’ Europa, qui i centosettanta emanuensi che copiavano i testi erano donne, a dispetto di ciò che produsse secoli dopo un Islam rozzo ed ignorante, all’ epoca la donna era rispettata e protagonista anche culturale, tra le tante la poetessa Safiyya di Siviglia. Nel periodo della dinastia Omayyade il califfato di Cordoba fu una delle più splendidi corti del mondo da ogni parte giungevano astronomi, matematici, scienziati, filosofi, letterati ed artisti che potevano esprimersi liberamente regolati dalla sola legge del sapere e della conoscenza. Nella suggestiva austerità della grande Mezquita dallo splendido contrasto decorativo del mihrab saggi imam guidavano la preghiera e recitavano i loro sermoni nel tollerante Islam di Al-Andalus.

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TravelGeo

admin — Fri, 21 May 2010 17:45:21 +0000

Tra i più originali portali divulgativi di geografia, storia, etnografia, archeologia, ambiente, fotografia, viaggi e turismo in Italia e all’ estero per ricchezza di contenuti, articolazione delle informazioni, novità di impostazione filosofia ispiratrice. TravelGeo nasce dall’esperienza di uno dei più noti viaggiatori e reporter italiani, contiene informazioni e immagini di tutti gli angoli de mondo, una vastissima banca dati di territori e popoli, organizzata in percorsi virtuali informativi di suggestione emotiva ed estetica. Attraverso tali percorsi articolati e differenziati è stato pensato con criteri divulgativi per un pubblico molto vasto, sia a viaggiatori reali e a coloro che desiderano itinerari di conoscenza, sia a professionisti dei settori dell’ editoria classica e on line, fotografia, comunicazione, promozione creativa e turismo. Nella sua vastità e articolazione la fruibilità è costruita su percorsi tematici per seguire interessi, informazioni e curiosità.Il Tg magazine è uno dei più completi del settore con reportages, articoli, monografie e aggiornamenti su viaggi e turismo consapevole, notizie per chi viaggia, anche per chi vuole semplicemente informarsi, completato da una TravelGuide su tutti i paesie del mondo. Ma Travelgeo è anche un portale dedicato a chi dei temi trattati è un operatore professionale che può individuare itinerari, consulenze, immagini, eventi, strategie di comunicazione e sinergie. La grande competenza ed esperienza professionale del network che ispira il portale si rivolge anche ad istituzioni, scuole ed università, associazioni culturali, operatori turistici ed aziende che operano su immagine e creatività.

TravelNetwork

Il Network opera nei settori della comunicazione pubblica e privata, con forte contenuto di innovazione, si articola ed opera collegandosi a realtà aziendali e professionali diversificate, in grado di offrire i plus della multimedialità e dell’ utilizzo ottimale delle risorse. Uno staff altamente professionale diretto da Paolo Del Papa, professionisti della comunicazione per rilanciare una filosofia progettuale di utilizzo e gestione delle immagini e delle informazioni, secondo le più moderne strategie di collegamento con la complessità sociale. Possiede una banca dati di informazioni documentazione, contenuti e il vasto archivio Geophoto con immagini raccolte in tutto il mondo, patrimonio unico per varietà, complessità e quantità, particolarmente grandi reportages esclusivi e foto di notevole impatto artistico ed emotivo per qualsiasi tipo di comunicazione e promozione, produzioni editoriali, opere editoriali, Arte Grafica multimedia, siti web. Particolarmente nella comunicazione, organizzazione di eventi, mostre, promozione turistica e guide web basata su una lunga esperienza nel settore e una innovativa filosofia del viaggiare, rapporti con compagnie aeree, alberghi e catene di hotels, Uffici Turistici ed Ambasciate, Tour Operators e agenzie di viaggi. Opera con contenuti innovativi, utilizzando tutti gli strumenti disponibili in maniera coordinata ed integrata, soprattutto nei settori multimediali e nuove tecnologie. Esalta i valori di bellezza e conoscenza, applicandoli alle più competitive strategie di mercato e commercializzazione di prodotti e servizi.Il knowhow sviluppato in oltre un ventennio di esperienza professionale nei settori della comunicazione, turismo, promozione e immagine consente il massimo controllo di qualsiasi iter progettuale, dalla prima fase di studio alla realizzazione, fino alla misurazione dei risultati ottenuti.

geophoto

I Grandi reportages e servizi fotografici di Paolo del Papa costituiscono una vastissima documentazione su ambienti, popoli e culture di Europa e Italia, Africa, Asia occidentale e orientale, America e Oceania. Reporter di fama internazionale consolidata da decenni di pubblicazioni sulle testate più prestigiose, mostre ed eventi di grande successo, le immagini hanno caratteristiche inconfondibili nei contenuti ambientali, storici , archelogici e soprattutto etnografici. Un patrimonio esclusivo di elevato livello artistico e documentario che conta un archivio fotografico professionale con decine di migliaia di immagini in diapositive sul quale è in corso una grande operazione di scansione e del quale è disponibile una minima parte digitale articolata in vari settori per mostre, eventi, esposizioni, multimedia e reportages tematici. Libri ed opere editoriali di grande interesse qualitativo e documentario come le Vie della Storia, Vie della Fede, Viaggi ed esploratori, i Popoli “vinti”, le opere dedicate alla condizione dei Bambini e le Donne nel mondo, oggetto anche di importanti Mostre, Servizi e reportages tematici su etnografia, ambiente, archeologia, religioni , storia , esplorazioni e di particolare interesse le immagini esclusive per libri, guide e pubblicazioni tematiche, come la vasta guida on line realizzata su tutti i paesi del mondo Travelguide.

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Il settore specificatamente dedicato al turismo nasce dalla ventennale esperienza manageriale di Paolo del Papa nella promozione turistica, consulenze professionali per tour operators e aziende attive nei campi turistici e pubblicitari con di servizi articolati in organizzazione promozionale in ogni campo e per qualsiasi destinazione turistica in Italia, Europa, Africa nord ovest, Africa sud est, Asia occidentale, Asia orientale, Oceania, America centro nord, America sud.Oltre che ad organizzazioni di viaggi, tour operators, agenzie ed associazioni del settore, l’attività di consulenza e promozione è rivolta ad Uffici Turistici ed Ambasciate , compagnie aeree, alberghi e catene di hotels. L’ organizzazione è in grado di impostare e realizzare la promozione su ogni destinazione, in particolare studio e creazione di itinerari tematici su etnografia, archelogia, ambiente.Collaborazione alle attività promozionali e produttive,corrispondenti,fornitori di servizi, compagnie aeree e quanto necessario al piano di consulenza. Il settore Web elabora i progetti più funzionali a tale piano per operare in rete con immagine e presentazione qualificata e personalizzata.Il settore editoriale opera con un proprio Centro Documentazione e reportages, Guide web e con il vasto Archivio Geophoto per ogni attività connessa. Brochures e pubblicazioni, fotoreportages , monografie Travelbook, cataloghi e promozione in line, multimedia, dvd e cd-rom realizzazione impianti multimedia per fiere e stand. Redazionali e monografie promozionali mirate per pubblicazioni o web su ogni destinazione o proposta turistica per Italia, Europa, Africa, Medio Oriente, Asia est, America, Oceania. Manifestazioni di prestigio con eventi promozionali e mostre fotografiche.

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Paolo Del Papa

admin — Thu, 20 May 2010 11:27:21 +0000

… il viaggio è percezione del mondo nella sua essenza, l’ esperienza nasce dall’ emozione e procede nella riflessione verso la conoscenza che l’ immagine rende condivisa…E’ la filosofia che ispira la vita e l’ opera di Paolo Del Papa , storico, etnologo, reporter e inviato speciale per riviste internazionali, saggista, scrittore, esperto di comunicazione e promozione, ma soprattutto grande viaggiatore e testimone appassionato. Nei suoi scritti e nelle sue foto ci sono la terra, l’acqua, il fuoco, l’aria, gli elementi primordiali della vita. La vita che cresce, che esaspera, ma che vince sempre. La vita che spera, che lotta, che gioca e che ride, che merita rispetto, che si afferma sulla morte. Testimone di un percorso del reportage dagli anni ’80 in poi dall’ invasione sovietica in Afghanistan al sorgere della repubblica islamica in Iran, dai conflitti in Medio Oriente ai popoli emarginati dall’ Anatolia al Pakistan, dall’ India all’ Indocina. Le carestie nel Sahel, i nomadi del Sahara e le popolazioni africane, storie di emarginazione, rivolte e colpi di stato dal Guatemala alla Bolivia, la povertà delle Ande e lo sfruttamento selvaggio dell’ Amazzonia.I grandi mutamenti nel sud est asiatico, i popoli travolti dalla storia dall’ Australia alle sperdute isole del Pacifico, dal Borneo alla e Nuova Guinea. Viaggi in tutti i continenti, cercando di descriverne luoghi e popoli, lasciando ad altri immagini di disperazione, perché mostrando la quotidianità si può dare speranza. Una scelta narrativa per tutti i reportages nel mondo dall’ Europa all’ Africa nord ovest e Africa Nera, dal Medio Oriente all’ Asia centrale dall’ India e Himalaya all’ Asia sud est, dall’ Oceania all’ America, raccontando bambini, donne, popolazioni, volti, tradizioni e religioni su le vie della fede, ambienti e culture percorrendo le vie della storia.Questa sintesi biografica può essere riassunta in una delle varie interviste televisive:”la convinzione che al mondo sia già tutto esplorato e conosciuto, l’impatto dei media nella nostra vita, la globalizzazione di abitudini, modi di vivere, consumi, ci sta facendo perdere il gusto di esplorare e di conoscere. Io ho girato tutto il mondo in oltre vent’anni di attività e riesco ancora ad entusiasmarmi per ogni novità e per ogni piccola scoperta. Non è il gusto dell’esotico, del lontano o del diverso, ma il bisogno di conoscere, di capire, di sapere che crea lo spirito del viaggiatore. Un viaggiatore riparte sempre. Non si ferma in nessun posto, non trasferisce le proprie abitudini. Non ha desiderio di evasione o semplice voglia di cambiare. Altrimenti viaggi una volta sola. Il viaggiatore è sempre se stesso, ovunque arriva, capace di cogliere modi e abitudini, di capire, di calarsi in realtà diverse dalla sua, senza mai perdere la propria identità…”.

Nato a Sorrento,dall’ ambiente marino le prime sensazioni di una vita dedicata a cercarne di altre nel resto del mondo. A Grosseto in Maremma infanzia e adolescenza coltivando interessi poliedrici di storia , filosofia, arte e letteratura con la guida del padre Eldo grande poeta e maestro. Apprezzato atleta nella boxe agonistica, che ha contribuito alla formazione fisica e caratteriale indispensabile alla futura vita di grande viaggiatore, laurea in Storia e Filosofia, giovanissimo assistente universitario e la possibilità di una brillante carriera accademica. Studiare e conoscere il mondo in altro modo ebbe il sopravvento, continuando studi in etnologia, archeologia e religioni. La fotografia come arte e comunicazione cercando soggetti in tutti i continenti: ambienti, etnie , popoli vinti , culture e civiltà, religioni, tradizioni, volti , storie di donne e di bambini. Iniziando con le riviste italiane di viaggi fino a prestigiose testate internazionali, migliaia di lettori hanno esplorato il mondo con i reportages di autore . Al tempo dei primi viaggi in Europa il desiderio di osservare, capire, documentare e poi raccontare, annunciava una vita dedicata a tutto ciò, da Instambul all’ Anatolia , poi le vie dell’Asia che si stendeva immensa e venne spontaneo il desiderio di visitarne ogni angolo. Il primo contatto con l’ Africa attraverso la Francia che ancora respirava l’ entusiasmate soffio della nostra bella gioventù degli anni settanta, la Spagna e Portogallo dove da poco erano finite le feroci dittature fasciste di Franco e Salazar e gente assopita da decenni cercava il risveglio, oltre lo stretto per il Marocco, primi impatti con medine, suq e kasbah poi divenuti ambienti agevoli in tutti i paesi dove svettano minareti. Dalla Turchia per la via della Persia attraversando l’ Iran mentre cadeva lo Sha con la rivoluzione islamica, l’ Afghanistan con il colpo di stato che richiedeva l’ intervento dell’ Armata Rossa inaugurando la sua tragica storia, altipiani dominati da nomadi seguendone le carovane, tra tribù e briganti per il Pakistan oltre il mitico Khiber Pass e la via dell’India. Il Punjab, i Sik in rivolta, la valle del Gange e su in Nepal, tra le risaie e i villaggi, Kathmandu e le porte dell’ Himalaya , il primo lungo viaggio di altri a venire sulle vie dell’Asia attraverso ambienti grandiosi, città, popolazioni, eventi che hanno cambiato la storia.Ancora in Afghanistan dai campi profughi e poi da solo seguendo le carovane per Qandar durante l’ invasione sovietica, cercando di raccontare e fotografare la speranza nella quotidianità di quella gente, lasciando ad altri immagini di distruzione e morte che speranza non danno, ma all’ epoca chi non si adeguava a quella forma di comunicazione tutta ideologica non era considerato dai media, soprattutto affermando che gli “eroici mujhaidin” armati e finanziati dall’ Occidente altro non erano che bande di briganti assassini e fanatici.Incontrati sanguinari tra quelle valli e maestri di odio nelle mederse, ma nessuno voleva credere a chi raccontava dei Talebani prima che lo divenissero. Testimone di storia e fatti in tutti i continenti, cercando sempre di raccontare realtà vissute e non ascoltate come molti hanno fatto, stravolgendone il senso, è accaduto in Afghanistan e ripetuto altrove, ne rimangono i reportages che raccontavano quelle storie. Il Karakorum e il Pakistan, tra le tribù del Kafiristan, il maestoso Hindu_Kush , i resti delle antiche civilta dell’Indo, poi ancora l’ India visitata in lungo e largo tante volte, il nord e le vie dei pellegrini hindu tra Kashmir ed Himalaya, Gujarat, Punjab, Il Rajasthan e il deserto del Thar, Bengala, le Andamane, l’ Assam e il Sikkim, tra le tribù preariane dell’ Orissa, città, santuari e villaggi del centro, il mistico sud, lo SriLanka, tra i pescatori nelle Maldive e le isolate Andamane. Si andava perfezionando un modo di viaggiare per conoscere, capire, documentare tra avventure in ambienti ostili e più accoglienti trovando civiltà, religioni, etnie , popoli minacciati e popoli vinti travolti dalla storia, realtà sociali e conflitti vissuti e raccontati in tanti report, ma soprattutto un inconfondibile stile di esperienza e conoscenza, studi, reportages e opere editoriali di grande respiro dove la foto artistica è solo mezzo e non fine nella capacità di interpretare originalmente in una sintesi di sensazioni, parole ed immagini. Una filosofia del viaggio, del reportage e della comunicazione che ha ispirato scelte di vita assieme ad una lunga attività professionale e creativa.Ancora l’ Africa seguendo le antiche Vie del Sahara carovaniere dalla Tunisia e Algeria al bacino del Niger attraverso la grandiosità del Sahara, poi il Sahel martoriato dalla siccità, il Mali e il Paese Dogon , il Niger con il fiume omonimo navigato sulle vie dei primi esploratori. In Egitto e sulle orme di avventuri ed archeologi alla ricerca delle meraviglie d’Egitto , procedendo sulla via del Nilo verso le profondità del deserto di Nubia e in Sudan tra i siti archeologici delle antiche civiltà di Meroe e Napata. Poi la prima delle spedizioni effettuate poi lungo il grande fiume verso Montagne della Luna sulle vie degli esploratori europei e degli italiani in Africa, le savane e i grandi laghi tra Tanzania, Kenya e Uganda, il Congo e gli ultimi Pigmei. Tra i misteri d’Etiopia sulle tracce di avventurieri e viaggiatori alle sorgenti del Nilo azzurro e attraverso l’ Etiopia tra le tribù dei popoli Niloca miti fino al Kenya Turkana.Esperienza e professionalità per dedicarsi all’ organizzazione di itinerari in ogni angolo del mondo, studi, saggi, i primi grandi reportages, che furono poi le basi per le successive opere editoriali. A Firenze fondata l’ Associazione Voltaire divenuta riferimento per la divulgazione storica, etnica, archeologica e ambientale , oggetto di viaggi e spedizioni organizzati in tutti i continenti, mentre continuavano le pubblicazioni e i reportages consacrando un reporter di fama internazionale. Il Medio Oriente con la sua storia e i sui conflitti sempre per testimoniare e documentare in Giordania, Israele, Emirati, Bahrain, Kuwait, Yemen e Oman, seguendo le antiche carovaniere sulla leggendaria via dell’ incenso, tra popoli e culture alle radici dell’ ebraismo, cristianesimo e islam per capire la storia e raccontare il presente. Ancora in Africa, il Sahara e la Libia, in Senegal, Gambia e Costa d’Avorio fino alla Guinea ,tra Togo e Benin nell’ Africa Vudù, in Ghana e sulla tragica via degli schiavi. Di nuovo nelle profondità del Continente Nero tra Etiopia, Kenya e Tanzania tra i popoli Nilocamiti e poi l’ Oceano Indiano, le isole Mauritius e le coste del martoriato Mozambico. In Zambia e Zimbabwe, la traversata del deserto Kalahari tra gli ultimi Boscimani, il Botswana e la Namibia tra ambienti culture e tradizioni dei popoli africani, il Sud Africa e il minuscolo regno di Swaziland.Un gran numero di spedizioni nelle aree più remote del mondo, ma anche nella vecchia Europa, la Scandinavia fino a Capo Nord attraverso Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia, gli itinerari sulle rotte dei Vikinghi, la Groenlandia e gli ultimi eskimo Inuit. Sulle rotte dei Fenici nel Mediterraneo tra Cipro, Israele, Egitto, i siti archeologici europei, le vie del cristianesimo in Irlanda, Scozia, Normandia, Spagna e Portogallo.Viaggi e spedizioni in America, Messico, Guatemala, Honduras e Belize , tra etnie e testimonianze archeologiche, il Messico precolombiano e le tradizioni indios come i Tarahumara, ma anche i conflitti sociali in Chiapas, il Guatemala tra gli Uomini di Mais cantati da Asturias, gli indios Quiche contro i conquistadores che travolsero la terra Cauthtemallan dei Maya, incontrandone i discendenti guerriglieri tra le montagne, qui come altrove sempre a cercare e documentare le condizioni dell’ America indigena. La via delle Ande percorsa più volte tra Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia e Argentina, il mondo precolombiano, sulle vie dell’Eldorado, attraverso la Patagonia e fino ai lembi estremi del Continente allungati verso l’ Antartide. Le inchieste sul narcotraffico in Colombia, le condizioni degli indigeni, conflitti sociali e colpi di stato dall’ Ecuador alla Bolivia, le popolazioni del Brasile dalle favelas agli indios dell’ Amazzonia e il Mato Grosso. Sulle rotte dei Caraibi , gli itinerari di esploratori e navigatori alla scoperta del Paradiso, che presto divenne inferno con gli schiavi neri e poi isole divenute piccole scaglie d’Africa dai riti antichi e origini perse nelle stive dei vascelli negrieri e nel sudore secolare delle piantagioni. Più volte in Amazzonia nelle zone remote tra le tribù più isolate e le grandi traversate sulle vie dell’Amazzonia, poi ancora altri reportages in Venezuela, Colombia, Ecuador e Brasile.Ancora le vie dell’Asia e la Cina visitata in ogni regione da Hong Kong al Tibet, l’ Himalaya dal Nepal al Bhutan, tutti i possibili itinerari in India, Thailandia, Malesia e in Indonesia, le antiche civiltà in Birmania e i Popoli birmani, la Cambogia, il Laos e il Vietnam, La via del Mekong e tra e popolazioni tribali del Triangolo d’Oro.Tutti gli itinerari dall’ Oman all’ India tra ambienti, popoli e culture per continuare sulla leggendaria via delle spezie attraverso Indocina e Malesia, le vie Indonesiane, da Sumatra e tra le tribù di Nias e Mentawaii, i popoli di Sulawesi, le Molucche, da Giava a Bali, le isole della sonda Nusa Tenggara fino a Timor est, il Giappone e le Filippine. Il minuscolo Brunei e il maestoso Borneo attraversato dal Sarawak e Sabah al Kalimantan. Vari viaggi in Australia e tra gli aborigeni, la traversata della Tasmania, l’ Oceania dalla Nuova Zelanda, attraverso le Fiji, Nuova Caledonia e Nuove Ebridi per la Polinesia, Samoa e Tonga, le Isole Cook, sulle antiche rotte del Pacifico, tra straordinari ambienti naturali, culture ed etnie , le spedizioni in Nuova Guinea tra Papua Niugini e Irian Jaya, vari i reportages in Oceania con pubblicazioni e monografie, oggetto di conferenze e seminari alla facoltà di Antropologia dell’ Università di Vienna.Gli ultimi tempi dedicati anche agli itinerari tra storia, arte città e cultura in Italia, la Sardegna e l’ Antica Sardegna, la Puglia, il Salento e Basilicata, la Sicilia, sulle antiche Vie di commerci, pellegrinaggi e santuari tra Friuli, Veneto, Lombardia, gli itinerari della Via Romea e la parte italiana Via Francigena tra Val d’Aosta e Piemonte attraverso Liguria, Emilia Romagna, Toscana ,Maremma, Tuscia, Umbria e Lazio.Parte di una vasta opera di reportages per approfondire una delle più interessanti realizzazioni tra le varie opere editoriali, le Vie della Fede sulle varie religioni e le vie della storia oggetto di grandi mostre . Un’accurata ricostruzione e documentazione fotografia sugli itinerari del cristianesimo, viaggi e commerci in Europa, il pellegrinaggio, la Via_Francigena, Santiago, le vie del Baltico tra Rep.Ceca, Slovacchia, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia, dell’ est tra Croazia, Slovenia, Ungheria, Romania e Ucraina.Una lunga e poliedrica attività professionale, oltre che creatività artistica e culturale, anche una grande esperienza nel settore dei viaggi e turismo che impegna come consulente in Italia e all’ estero di turismo e comunicazione, partecipando a meetings e conferenze in tutto il mondo quale esperto di immagine e comunicazione come ArabianConference, ArabianTravel, , Pata, IndonesianTravel, Tourism.Australia, Tasmania, Buy ArgentinaTurismo, tra le ultime quelle organizzate da TTG asiamedia, dai paesi sud est asiatico ASEAN, ATF 2010 e vari meetings. Difficile anche solo elencare i reportages a lungo pubblicati nelle più prestigiose testate in Italia ed estero, Rusconi, DeAgostini Atlante, Touring, Domus e altre. Inviato speciale delle Revista Geografia Universal e Geomundo, collaborazioni editoriali e foto Editorial America di Miami, Televisa cv, Television sa e Grupo Tele in America Latina e vari editori. Quasi tutti i paesi del mondo visitati, studiati, documentati e fotografati con pubblicazioni per prestigiosi istituti geografici, quali IGM, L’Universo e altri in italia e all’estero, conferenze di etnologia, storia, archeologia, religioni, fotografia, per Centri culturali, Istituzioni e Associazioni internazionali, seminari all’ Università Vienna . Molte le mostre ed esposizioni fotografiche, multimedia, eventi dal vastissimo archivio fotografico geophoto organizzate da istituzioni e Regioni Toscana, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Fotografia Europea , immagini per campagne e pubblicità internazionali. Un settore internet organizza parte delle tante attività sintetizzate nei portali web travelgeo e travelgeoweb, altri specificatamente dedicati alla fotografia e a turismo in preparazione, oltre al perfezionamento delle aree molto attive Editions, geophoto, i reportages, tg magazine e travelguide , mentre continua l’ impegno nei reportages, le grandi Opere Editoriali, eventi e mostre e la scuola fotografia di grande successo.

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Brasile Transamazzonia

admin — Tue, 11 May 2010 20:24:26 +0000

Gran parte dell’area amazzonica é compresa nel territorio brasiliano di cui ne occupa ben 3.579.991 Km.2 suddivisi tra gli stati di Roraima, Parà, Amazonas, Acre e Rondonia, oltre il 40% dell’intero Paese..pochissimo popolata nell’interno, la maggiorparte degli abitanti si concentra nelle città come Belem, Brasilia, Boa Vista, Porto Velho, Manaus e nei centri di colonizzazione sui fiumi navigabili o lungo la pista “Transamazzonica”. Questa titanica opera di collegamento stradale, conferma L’ Amazzonia come “terra di primati”; venne iniziata solo nel 1970 e portata avanti nei tempi di record tra difficoltà incredibili, una strada taglia in due la foresta da Recife, sull’Atlantico, al confine con il Perù.Negli ultimi tempi sono stati costruiti anche tronconi trasversali che collegano tra loro zone prima completamente isolate, destinate ad accogliere centri di colonizzazione e di sfruttamento della jungla La “perimetrale norte”, che unisce il Venezuela al Brasile, rende possibile un sogno preseguito per anni: passare per via terra dal grande bacino dell’Orinoco a quello dell’Amazonas fino a Manaus e, da qui, con il troncone meridionale, fino alla Bolivia e le Ande. Un itinerario del genere presenta ancora aspetti da “grande traversata”, possiede quel fascino dell’”avventura”, piena di difficoltà ed incognite, che molti vanno cercando nelle zone più “difficili” del mondo, ma soprattutto dà un’idea globale su cosa rappresenti la colonizzazione dell’ Amazzonia, di questa ultima “frontiera” dove si sta ripetendo un’epopea paragonabile a quella della “conquista del west”, forse superiore date le maggiori difficoltà.Gli elementi ci sono tutti: piccoli centri frequentati da mercanti, avventurieri, immigrati, meticci, esploratori, una natura ancora selvaggia ed ostile, indios che cercano disperatamente di difendersi dall’ avanzata drammatica e violenta della cosiddetta “civiltà”. Sono stato tra i primi dei pochi che hanno percorso interamente le piste “Transamazzoniche”, da nord a sud, da est ad ovest, e non posso che confermare questa idea di una nuova “grande epopea”. Tuttavia posso anche confermare che tale vasto progetto ha avuto i suoi spaventosi costi di vite umane, il mostruoso sterminio degli indios della foresta, le vittime di un progetto tanto grandioso quanto spietato e violento. La popolazione originaria dell’Amazzonia brasiliana é rappresentata da cinque grandi gruppi linguistici, ognuno dei quali costituito da varie tribù: i Pano, i Caribi, i Ges, i Tupi e gli Arawak, in buona parte sterminati dai colonizzatori bianchi.Fin dalle prime esplorazioni e per tutto il periodo di colonizzazione ancora in atto, gli indios hanno imparato a temere la ferocia dei bianchi, molti sono stati sterminati o rinchiusi in “riserve”, altri si sono assoggettati, altri ancora si sono rifugiati nelle zone più inaccessibili ed é molto più pericoloso oggi che un tempo attraversare alcune di queste zone, i sopravvissuti hanno il terrore degli stranieri e si difendono come possono. Nel 1669 Francisco Falco, un’intraprendente esploratore portoghese, raggiunse la confluenza del Rio Negro con il Rio Solimoes, dove le acque scure del primo corrono parallelamente con quelle giallastre del secondo, che gli spagnoli avevano battezzato Amazonas, per oltre ottanta chilometri senza mescolarsi tra loro. Rimase talmente impressionato da questo spettacolo, lo stesso che qualsiasi visitatore a Manaus può godere oggi, che decise di stabilirsi sul posto e fondò un avamposto che chiamò Forte Sào José nel quale vivacchiarono per anni pochi coloni che ne cambiarono il nome in Bara e poi in Manaus.Per circa due secoli la capitale dell’Amazonas fu Belem, il porto sull’immenso estuario del fiume, nel 1850 Manaus contava circa seimila abitanti completamente al di fuori della vita economica e commerciale del Brasile che si svolgeva tutta sulla costa a ben 1250 Km. di distanza.Verso la fine del XVIII⁰secolo il naturalista francese La Condomine, portò in Europa una sostanza densissima e lattiginosa ricavata dall’ Havea Brasilensis, un albero diffusissimo nella jungla amazzonica, le cui proprietà vennero studiate a lungo dagli scienziati europei prima di interessare la nascente industria moderna, era il cauccìu.Nel 1854 due importantissimi eventi determinarono l’inizio del boom industriale ed economico del caucciù: lo sviluppo della navigazione a vapore che rendeva trasporti fluviali e marittimi più rapidi e le idee di impiego del caucciù di due industriali. L’inglese Mac Kintosh pensò di utilizzare la gomma ricavata dal caucciù per far ne impermeabili, l’americano Goodyear per fabbricare scarpe a buon mercato e resistenti. Tuttavia la gomma risultava troppo pesante, maleodorante e poco elastica, ma fu ancora Goodyear, il vero “padre” della gomma, che ebbe l’idea generale di mescolare il caucciù allo zolfo per far diventare la gomma più leggera ed elasticissima. Goodyear aveva inventato il procedimento di “vulcanizzazione” che segnò la nascita del grande impiego industriale del caucciù e dell’ ”era della gomma” che venne impiegata per la fabbricazione di una innumerevole serie di prodotti. Comonciò l’ ”età d’oro” di Manaus, vi fu una grande immigrazione di mano d’opera, la città crebbe a dismisura, giunsero imprendi tori da tutto il mondo e nacque la leggenda del “Nuovo Eldorado. Gli imprenditori accumularono in pochissimo tempo fortune colossali sui loro “imperi del caucciù” e, in piena jungla, vollero edificare una città monumento alla ricchezza e opulenza.Fecero lastricare le strade, costruirono fognature e serbatoi di acqua potabile, dotarono la città di illuminazione a gas e una rete tranviaria, ingrandirono il porto, costruirono chiese e palazzi principeschi, un teatro con ben 1400 posti, tutto costruito in Europa con i materiali più costosi, “smontato” e’ “rimontato” a Manaus. I più esigenti arrivarono a spendere cifre incredibi per inviare la loro biancheria nelle migliori lavanderie di Londra con un apposito piroscafo dal “servizio celere”! Le bizzarrie dei ricchissimi magnati di Manaus entrarono ben presto nella leggenda, ma il loro sogno fu quello di avere Sara Berhard e Caruso ad esibirsi nel loro teatro, offrirono cifre favolose, ma non furono mai esauditi.Nel frattempo gli inglesi tentavano di strappare all’ Amazzonia primato del caucciù e, dopo alcuni tentativi falliti, un certo Wichkham esportò 70 mila semi di halvea che piantò in Malesia, Indonesia e Ceylon: fu l’inizio della fine. Le piantagioni in Estremo Oriente si moltiplicarono con costi produttivi molto inferiori, Wichkham fu fatto lord e Manaus, dopo l’apogeo del periodo tra il 1900 e il 1911, vide calare vertiginosamente la domanda e la produzione di caucciù. Il declino continuò rapido e progressivo fino a che Manaus non diventò quasi una “città fantasma”, abbandonata dalla fortuna. Vi fu un breve periodo di risollevamento durante l’occupazione giapponese dei possedimenti britanici orientali, ma dopo la seconda guerra mondiale Manaus e i centri di Boa Vista, Porto Velho ed altri sorti lungo le rotte del Rio Branco e Rio Negro, ripiombarono nella crisi. Chi soffrì maggiormente delle vicende del caucciù amazzonico furono i poveri “seringueros” i raccoglitori emigrati nella foresta nella speranza di un avvenire, i cui discendenti ancora vivono in misere capanne sul Rio Negro, Solimoes e affluenti. Minati dal clima; dalle malattie e, spesso, dall’ostilità degli indios che essi stessi contribuirono a sterminare, sono le ultime testimonianze viventi dell’”epopea del caucciù”. Nel 1970 il progetto della “transamazzonica” diventò realtà e Manaus ancora una volta, risorse per tornare ad essere il centro commerciale più importante dell’Amazzonia, collegata dalla nuova strada con tutti gli altri centri della foresta e con la costa, tuttavia tra i nuovi imprenditori non si parla più di caucciù ma di petrolio, minerali, pietre preziose, uranio, commercio.La creazione della “zona franca” nel centro cittadino nel 1967 ha richiamato affaristi e acquirenti da tutto il mondo, oltre duemila nuovi grandi magazzini che vendono di tutto all’ingrosso e al minuto senza imposte, creazione di nuove fabbriche, sviluppo del porto fluviale e introduzione sempre maggiore di capitali ed investimenti. Le grandi navi da carico provenienti dall ‘Atlantico sono ricomparse nel porto, ma le merci e i prodotti ora arrivano anche via terra con i grossi camions che percorrono la transamazzonica della frontiera con il Venezuela e Boa Vista a sud per Porto Velho e i confini con la Bolivia che ho percorso per oltre un mese. Anche il turismo sta acquistando importanza, sono sorte agenzie di viaggi, ristrutturati i vecchi alberghie creati di nuovi “ per tutte le borse”, sono nati bar, ristoranti, , teatri, cinema, locali notturni con entraineuses e spettacoli di strip. Tuttavia sono i quartieri popolari, con le loro “favelas”, che offro no gli aspetti più pittoreschi di questa città: non bisogna perdere assolutamente la visita del quartiere Cachoeririirinha quando gioca la nazionale di calcio, durante il carnevale o qualche festa cittadina, tutte occasioni per “scatenarsi” in festa e danze.Si dice che sulla Transamazzonica tra Boa Vista e Porto Velho vi siano quattro donne per ogni uomo, elemento che con la disnvoltura e libertà femminile brasiliane, disorienta piacevolmente gli stranieri, non é infatti raro essere fermati per la strada da bellissime ragazze creole che invitano a ballare o fissano un appuntamento. Molto più che a Rio e altre città brasiliane, ormai troppo turistizzate ed “europeizzate”, a Boa Vista, Manaus, Porto Velho e gli altri centri cresciuti sulla “Transamazzonica”. si riscopre la “vera anima” dei brasialiani, per i quali ritmo, disponibilità e umanità pro rompente, sono una risposta “culturale”, oltre che esistenziale, ad una società problematica e contradditoria. “Risposta” difficile da decifrare e sulla quale si é equivocato troppo spesso

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Vie della Seta

admin — Mon, 10 May 2010 13:29:34 +0000

Fin dall’antichità l’unica via commerciale terrestre tra l’Asia centrale e l’India è stata quella diramazione della Via della Seta che partiva dal regno di Bactriana in Afghanistan proseguendo per Taxila e la valle dell’Indo dove era nata una delle prime “culle”della civiltà, la stessa percorsa da Alessandro il Grande. Uno degli accessi passava attraverso il Baluchistan pakistano, l’altro costeggiava il Laghman tra le montagne del Kafristan provenendo dall’ Afghanistan e scendeva verso la pianura del Punjab per procedere nell’India settentrionale, diramandosi ad ovest verso l’antico porto di Barygaza vicino a Bombay dove giungeva la rotta marina della Via delle Spezie, ad est verso il Bengala. Dopo la decadenza dell’antica civiltà dell’Indo, in Pakistan rimasero solo piccoli centri carovanieri, in seguito migrarono i turco tartarici e iraniani, seguiti dalle tribù di Pathani e gruppi indo ariani e dravidici e il territorio divenne un crogiuolo di razze e culture amalgamate solo con la penetrazione dell’ Islam.La diramazione principale della Via della Seta passava per il Baluchistan, l’altra lungo i contrafforti dell’Hindo Kush e Karakorum entrando nelle valli del Kunar e Kafristan procedendo per quella dello Swat, una regione ancora popolata da tribù ariane indipendenti come i Dardi e i Guagir e divisa in distretti “tehsil” diretti da capi tribù “tehsildar”. Più a nord si stende il territorio montuoso di Chitral e degli “infedeli” Kafir, in una splendida regione selvaggia di vallate, foreste, torrenti e laghi, dove sono vissuti completamente isolati e mai islamizzati, sarebbero i discendenti dei militi greci al seguito di Alessandro il Grande, più probilmente da tribù russe caucasoidi, perfettamente integrate al magnifico ambiente naturale, che ha fatto identificare le valli con la mitica “Shangri-La” delle antiche leggente diffuse tra la Cina e la Persia. La via del nord procedeva nella valle dello Swat che fiorì con il buddismo indiano le cui iscrizioni sulle pietre lungo l’ Indo raccontano in sanscrito le storie dell’”Illuminato” e dell’ imperatore Ashoka. Taxila, santuario occidentale del buddismo e della straordinaria arte Gahandara, crocevia della Via della Seta per la Valle dell’Indo a sud e per il Turkestan cinese a nord attraverso il passo di Kunjeerab. Da qui la via entrava in Turkestan lungo il massiccio del Mutzaga arrivando a Kashgar che collegava l e piste dell’Asia centrale ai confini occidentali del Celeste Impero. La catena del Tianshan divide la regione del Xinjiang nel bacino del Tarim, i deserti Takla Makan e a Zungaria, la popolazione di origine turca è divisa in undici grandi gruppi tra i quali domina quello Uygur. Da Kashgar una rotta si collegava al sistema carovaniero del Karakorum-Himalaya che univa le “alte valli” tra Kashmir, Ladakh, Nepal,Tibet e Sikkim, l’altra proseguiva lungo il Takla Makan occidentale verso i monti Tianshan e il Kazakistan e a Urumqi si ricongiungeva con la diramazione proveniente dall’Uzbekistan e la maggioranza Uygur convive con gli Uzbeki, i discendenti del Khan “Ozbeg” che introdusse l’Islam nel Turkestan conTamerlano. Qui la via si collegava alla rotta di Samarkanda attraverso le “Montagne Celesti” Tieashan tra magnifici boschi e praterie verso il lago Tianchi con gli accampamenti estivi dei nomadi Kazhaki, divisi tra nobili “Ak-Sujek” o “ossa bianche” e dai sudditi “Kara-Sujek” o “ossa nere”. Scendendo dai Tienshan verso il Takla Makan si incrocia la “Peilu Passava”che giungeva ai monti Kunlun dove passava la rotta “Nulu” per Kothan e Kashgar procedendo per i passi del Pamir, la Bactriana e l’ Uzbekistan verso l’ Iran. Nella Zungaria si trovano i Kirghisi, discendenti dalle tribù “Qara Qirgiz” che invasero l’antico regno Uygur nel IX secolo provenendo dalle steppe del nord, subirono la conquista dei mongoli, e poi tra i primi a convertirsi all’islamismo nel Turkestan, ma conservando le antiche tradizioni degli antenati siberiani e gli sciamani “baski” hanno più autorità dei “mullah”musulmani, le tribù sono divise in ala sinistra “Sol” e ala destra “On” secondo come erano inquadrate nell’esercito di Gengiz Khan, con clan diretti dai consigli “manop”. Attraverso il Takla Makhan la carovaniera giungeva nell’infuocata depressione di Turpan con l’ oasi che fu centro della civiltà Tokhariana e nel deserto sono disseminate le rovine delle antiche culture della regione, nella pianura di Qarachar vi sono centinaia di tombe e poco distante le rovine di Goacheng centro di un regno sino-indoeuropeo descritto dalle cronache T’ang del IX secolo. Procedendo a est la via giungeva a Liuyan e Dunhuang, nota come Shazhou nellle cronache dinastiche Han del II secolo a.C., la “porta occidentale dell’impero” con i passi fortificati di Yumen e Yangguan vicino ai resti più occidentale della Grande Muraglia edificata dagli Han per proteggere l’impero dai barbari del nord e dell’ovest. Le vicine grotte di Mogaku reppresentano mirabilmente tutto il pantheon buddista capolavoro della pittura rupestre cinese e contenente cinquantamila documenti e testi redatti in sanscrito, cinese, uygur, tibetano e lingue locali per sette dinastie. La rotta continua entrando nel “corridoio del Gansu” che collega i deserti dell’ovest al fertile bacino dello Huang Ho e il Fiume Giallo, dominato da una fortezza che chiudeva il passo di Jayaguan dove terminavano gli oltre seimila chilometri della Grande Muraglia, procedendo fino a Lanzhou sullo Yang-tse-Kiang e la capitale X’ ian.In Pakistan dallo Swat l’antica pista scende ad ovest per riconguingersi con quella principale del Baluchistan e l’altra aperta successivamente proveniente dall’ Afghanistan attraverso il leggendario Khyber Pass e sulla quale sorse Peshwar nel territorio delle tribù guerriere Pashtu.Da Peshwar l’antica Via dell’India proseguiva a sud, vi sono sorte Rawalpindi e la moderna capitale Islamabad, poi inizia l’India a Lahore con la sua splendida città vecchia Moghul che ostenta le magnifica “Moschea d’oro” e la Badshani Masjid , la favolosa residenza dei sultani Maharaja Ranjit Singh Samahada, il fantastico “Palazzo degli Specchi” Schi sh’ Mahal e la poderosa cittadella in arenaria rossa che proteggeva il centro Moghul del leggendario imperatore Jahangir il cui mausoleo ne veglia i resti. L’altro Gran Moghul Shan-Jahan arricchì la “Porta dell’India” .

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admin — Mon, 10 May 2010 12:00:08 +0000

Una strada tortuosa che si arrampica tra le montagne coperte di vegetazione rappresenta l’unico collegamento tra il Bengala settentrionale e la regione di Darjeeling da cui si può accedere all’antico regno himalayano del Sikkim, entrato a far parte dell’Unione Indiana nel 1975, dopo secoli di indipendenza ed isolamento. E’ la stagione dei monsoni e le piogge rendono difficile il transito provocando continue frane ed interruzioni, a tratti la nebbia si dirada e scopre scorci di risaie, vallate, fiumi e villaggi sparsi tra la fittissima vegetazione, un paesaggio magnifico e completamente diverso da quello del Bengala che ho lasciato solo con un paio d’ore di auto. Una fila di automezzi rivela una ennesima frana con enormi massi che ostruisco no completamente la strada, qualcuno torna indietro a Bagdoyra rassegnato, altri si adoperano invano per rimuovere i macigni, ma solo i militari di un vicino presidio risolvono drasticamente la situazione e un violento boato provocato da una carica di plastico si propaga tra le valli facendo fuggire spaventati migliaia di uccelli, si é aperto un piccolo varco dove possono passare faticosamente solo le jeep e riesco a raggiungere Darjeeling a sera inoltrata.Durante il periodo coloniale gli ufficiali britannici avevano eletto la cittadina a centro di riposo durante le licenze per sfuggire al caldo opprimente di Calcutta e del Bengala e all’epoca l’amministrazione pensò bene di costruire una curiosa ferrovia a scartamento ridotto che per alcuni tratti corre parallelamente alla più recente camionabile. Nel frattempo la regione di Darjeeling era diventata produttrice del migliore the dell’impero ed occorreva una via per assicurare il trasporto del prodotto necessario all’irrinunciabile bevanda dei pomeriggi britannici, fu più o meno così che nacque la celebre ferrovia e il centro urbani di Darjeeling.Nella stagione migliore i vecchi tourist lodges coloniali accolgono il turismo interno indiano attratto dal clima mite e dagli stupendi paesaggi della regione dominati dagli “ottomilacinquecento” del Kanchenjunga o, più suggestivamente, la Dimora dei Cinque Tesori per le popolazioni locali, la cui inconfondibile sagoma é visibile da ogni angolo dei 7298 Kmq del vicino Sikkim.L’ ex regno himalayano é attualmente considerato “restrict area”, dalle autorità indiane per la sua funzione di “cuscinetto” tra il Bengala e la Cina un’ importanza strategica che sottopone il visitatore straniero a tutta una serie di permessi, visti, speciali, pratiche burocratiche e controlli lungo la strada disseminata da presidi militari,contrastando con la secolare pace dell’ambiente naturale, dei villaggi e dei monasteri buddisti della regione.Secondo le antiche leggende dei Lepcha, il Nye Mae El o “Paradiso”, come chiamano il loro territorio, in tempi remoti era abitato dalle tre gran di tribù dei Naong, Mon e Chang quando vi giunsero i loro antenati da un non precisato paese dell’est, probabilmente la Birmania o l’Assam settentrio nale. Una volta assimilata le tre mitiche tribù, gli altrettanto misteriosi antenati dei Lepcha rimasero per molti secoli gli unici abitanti della regione e vissero completamente isolati, fino alla grande migrazione delle tribù tibetane all’inizio del XVII⁰secolo, tra le quali la più numerosa era quel la dei Bhota che si stabilì nella valle di Chimbi. La tradizione orale vuole che il capo di tutte le tribù Lepcha Thekongtek si accordò con il sovrano Khye Bumida della dinastia tibetana dei Namgyal con un patto che sancì l’eterna amicizia e convivenza pacifica tra i due popoli, segnando la nascita di quello che fu poi il più florido dei regni himalayani. Il grande lama Tibetano Lhatsun Chendo e i suoi discepoli introdussero tra i Lepcha il buddismo nella forma delle setta Nyingmapa, alla quale appartiene la maggiorparte degli attuali monostari della regione, la popolazione convertita tuttavia non abbandonò le antiche pratiche magico-religiose intengrandole nella nuova dottrina, favorita anche dal fatto che il lamaismo ammette alcune forme di magia e astrologia che si adattarono perfettamente alle tradizioni Lepcha. Il regno era governato da un Chogyal, sovrano e capo spirituale allo stesso tempo, la cui dinastia si é perpetuata ininterrottamente fino al 1975, quando l’ultimo Chogyal, Palden Thondut, completò l’assimilazione del regno all’Unione Indiana dopo alcuni anni di tensioni e contrasti interni seguiti all’invasione cinese del Tibet e alla massiccia migrazione dei nepalesi hindu, ormai l’antica armonia era irreversibilmente compromessa e con essa l’equili ìbrio dello stato indipendente.In pochi anni i nepalesi si sono insediati in gran parte del territorio del Sikkim e costituiscono attualmente la stragrande maggioranza della popolazione con circa 200mila individui, sopratutto Gurka, di fede hindu, seguono circa 6Omila Bhotia e poco più di 3Omila Lepcha che, da unici abitanti della regione, ne costituiscono una minoranza.Mentre Bhotia e Lepcha possiedono una secolare tradizione di convivenza, saldata dalla religione comune, i nuovi arrivati nepalesi sono completamente estranei a tutto ciò per cultura, tradizione e religione, in modo particolare i Gurkha, la cui nota bellicosità ed aggressività é stata adoperata per anni dall ‘esercito britannico. Recentemente é iniziato anche un certo movimento migratorio dal Bengala in vista di uno sfruttamento delle risorse naturali della regione aumentando i rischi per gli equilibri etnici e politici del Sikkim dei quali risentirebbe soprattutto l’identità culturale dei miti e pacifici Lepcha. La straordinaria disponibilità e il carattere di questo popoìo ha permesso una pacifica convivenza con i tibetani Bhotia per secoli, cementata dal buddismo lamaista fondato in Tibet dal leggendario Padma Sambhawa la cui dottrina li accomuna come Rnyin Ma Pa, termine generico che significa “gli antichi”. Le complesse pratiche religiose dei seguaci del Sambhawa sono basate essenzialmente sul culto di una grande varietà di divinità protettrici invocate attraverso formule esoteriche la cui origine é nota solo ai Lama che ne trasmet tono il significato gradualmente ai novizi nei monasteri. La base di tutta la liturgia é costituita dagli antichi testi attribuiti a Padma Sambhawa e ai suoi discepoli, la cui lettura cantilenata avviene nel corso di lunghe cerimonie nei monasteri al suono di strumenti a fiato e tamburi, che conferiscono una atmosfe ra suggestiva al buddismo himalayana. I monasteri più accessibili del Sikkim sono quelli prossimi alla capitale Gangtok, frequentati sia dai Bhotla che dai Lepcha che nella sona costituiscono una minoranza, ad Enchey, Tsuklakhan e Rumtak, quest’ultimo considerato il più importante e noto come Pal Karmapa Denza Schedrup Cho Ling. La costruzione é abbastanza recente e fu voluta dall’ultimo sovrano del Sikkim per accogliere il grande lama della setta karma Kafyu, esule dal Tibet dopo l’invasione cinese, riproducendolo l’architettura del suo monastero a Thurpu. Da allora il monastero di Rumtek rappresenta il più importante centro dei Karma Kagyu, la cui dottrina é perpetuata da oltre cento monaci e una grande quantità di giovanissimi novizi, alcuni dei quali provenienti dai villaggi Lepcha e Bhotia della regione che attendono la reincarnazione dell’ultimo Karmapa il quale “ha lasciato il corpo”, pochi anni da, come mi dice l’anziano lama che si occupa della grande biblioteca del monastero.Il vero e proprio territorio dei Lepcha si stende nella stupenda valle di Dzongu, difficilmente accessibile in questa stagione delle piogge, i cui problemi vanno ad aggiungersi a quelli della pesante burocrazia che regola questa “resctrict area”. Ottengo un ulteriore visto speciale limitato a pochi giorni, sufficienti per visitare la zona e le varie comunità Lepcha, ma non per evitare di sottrarsi alla loro tradizionale ospitalità per la quale si é tentati di fermarsi a lungo in ogni villaggio.Un’estrema gentilezza accompagnata da una comprensibile curiosità mi accoglie nei piccoli centri distribuiti sulle cime dei rilievi montuosi, in ogni villaggio vengo ospitato nelle Li, le semplici abitazioni di bambù dei Lepcha, per consumare assieme riso, the e quanto di meglio possono mettere a disposizione dell’ospite. In questo periodo i villaggi sono più popolati perché le piogge impediscono il lavoro nei campi di riso, mais e frumento disseminati tra le montagne e i Lepcha si dedicano ad altre attività, l’arrivo di uno straniero sembra catalizzare l’attenzione dell’intera comunità in ogni villaggio e ciò compensa in parte le difficoltà per raggiungere la zona. Tutti gli insediamenti, anche i più piccoli, possiedono un tempio buddista che costituisce il centro della vita spirituale e sociale dei Lepcha, basata su una originale forma di collettivismo le cui uniche regole sono ispirate ad una grande libertà e un profondo rispetto per il prossimo. Ogni comunità é suddivisa in vari ptso, specie di dan a discendenza patrilineare, che possono riunire più famiglie, la cui gestione é collettiva a causa di una vera e propria ripugnanza dei Lepcha nei confronti di ogni forma di autorità istituzionalizzata che non sia quella spirituale dei lama. Questo estremo senso di libertà é presente anche nell’ambito famigliare dove uomini e donne possiedono gli stessi dirittti e doveri, senza nessuna differenziazione di ruoli e compiti tra i sessi, forse uno dei pochi esempi in cui gli uomini possono dedicarsi anche alle attività domestiche che, generalmente sono femminili.Libertà individuale nella totale armonia collettiva rappresentano una caratteristica tradizionale che si é ulteriormente accentuata con l’introduzione del buddismo ad opera dei Bhotia tibetani e la grande tolleranza rende i Lepcha estremamente disponibili nei confronti di tutti e tutto, salvo qualsiasi imposizione autoritaria o atteggiamento violento e solo in tali casi, peraltro rarissimi, essi si sentono in diritto di condannare un proprio simile allontanandolo dalla comunità.Qualche “cittadino” di Darjeeling e Gangtok mi ha parlato delle donne lepcha strizzando l’occhio o ridacchiando dicendomi che sono “facili”, naturalmente interpretando a modo loro quella che é invece una ulteriore manifestazione della grande libertà individuale di questo popoìo della qua le anche il sesso é una componente per l’euguaglianza tra i sessi con rapporti liberi anche prima del matrimonio, che possiede anch’esso caratteristiche del tutto originali.Generalmente una moglie può avere rapporti con i fratelli o i parenti più stretti del marito e, spesso, può contrarre una sorta di matrimonio poliandrico con essi attraverso cerimonie distanziare di un anno l’una dalla altra e vivendo assieme, ma i figli che vengono generati dalle varie unioni sono considerato del fratello maggiore e nipoti degli altri. Allo stesso tempo un uomo può avere più mogli, ma la donna possiede in ogni caso la sua completa libertà decisionale senza per questo compromettere il reciproco rispetto, se insorgono problemi, mentre di più facile tra i Lepcha che divorziare di comune accordo o unilateralmente . Conflitti matrimoniali e adulterini sono completamente assenti, così come quelli di proprietà, mentre attività quali furto, violenza o omicidio sono considerate inconcepibili sia dal punto di vista individuale che da quello collettivo. Ma la società Lepcha non é così semplice come potrebbe superficialmente apparire, al contrario si presenta complessa e articolata, fondata dalla più antica tradizione arricchita ed integrata dal buddismo lamaista, una sintesi che si manifesta in modo particolare nelle cerimonie di nascita o di morte, considerate le più importanti nell‘esistenza individuale.Ogni nascita viene sempre preceduta da alcune pratiche propiziatorie e subito dopo l’evento il neonato viene benedetto dal lama e posto al centro del le attenzioni dell’intera comunità attarverso doni e festeggiamenti mentre il lama consulta gli astri ed elabora l’oroscopo del bambino, infine si celebra la cerimonia dell’imposizione del nome”, generalmente ricavato dalla combinazione di un termine augurale con quello che indica il giorno della nascita.Da quel momento il bambino entra a far parte del ptso a cui appartiene la sua famiglia e riceve un educazione tesa soprattutto alla conoscenza del mondo spirituale e sociale facendogli acquisire le nozioni fondamentali della tolleranza, rispetto e solidarietà nei confronti dei parenti, gli appartenenti al villaggio e alla tribù, ma anche al prossimo nel suo insieme. Le pratiche religiose accompagnano l’esistenza dei Lepcha fino alla morte che la dottrina buddista considera come semplice distacco dello spirito dal corpo per poi reincarnarsi seguendo il suo Dharma, destino che può interrompersi solo quando lo spirito riesce a raggiungere la completa purificazione nel corso delle vite successive, fino alla suprema “Illuminazione” e il completo abbandono di ogni legame con il mondo materiale per entrare nel Nirvana. Quando un individuo é prossimo alla fine della vita, il lama esegue il rito del phowa staccando un capello al moribondo dal cui foro deve uscire l’anima nel momento del trapasso, la quale vaga poi per almeno quarantanove giorni prima di reincarnarsi in una nuova vita materiale. Subito dopo il decesso vengono eseguite alcune pratiche magiche e consulti astrologici per favorire lo spirito verso la nuova vita predestinata, mentre vengono fatte offerte al corpo fino al momento della sua distruzione che, secondo l’uso tibetani, può avvenire in differenti modi, tra i quali lo smembramento del cadavere da dare in pasto ad avvoltoi e cani o quello più diffusi della cremazione. Dopo questo rito si continuano a fare offerte ad una immagine del defunto che viene bruciata e sostituita da una nuova tutti i giorni, fino a quando si é sicuri che lo spirito vagante abbia trovato una nuova reincarnazione.La vita quotidiana nei villaggi, la straordinaria disponiblità degli abitanti, cerimonie e leggende, tutto indurebbe ad una più lunga permanenza da quella permessa dal visto, ma non si può lasciare il Sikkim senza visitare l’altro grande monastero del paese in pieno territorio Lepcha dei quali ne costituisce il santuario più importante Pemayangtse o il “Loto Sublime.La strada sferzata dalle piogge stagionali attraversa i magnifici paesaggi del vero Nye Mae El dei Lepcha per poi penetrare per un lungo tratto nelle suggestive gole del fiume Tiste e riuscirne nella zona del monastero, la cui costruzione é attribuita dalla tradizione al grande lama Latsun Champo, fonda tore della setta Nyingmapa.In un’immagine quasi irreale, avvolto dalla nebbia, Pemayangtse appare da lontano nella sua imponenza, entro inzuppato di piogga assieme ad un gruppo di Lepcha mentre monaci e novizi sono riuniti per ripetere le antiche formule tantriche e cantilenare i sacri testi tramandati dal lama sotto la guida del venerabile Samte Dorje, attuale reincarnazione del fondatore.La musica delle trombe e dei tamburi accompagnano la cantilena che si diffonde tra le sale del monastero scarsamente illuminate dalle quali appaiono gli affreschi delle pareti come visioni improvvise, un vecchio monaco mi indica una fantastica costruzione in legno dipinti vicino cui i Lepcha depositano delle offerte. E’ lo Zangdok Pal Ri, che riproduce la dimora celeste di padma Sambhawa come fu descritta dalle visioni mistiche di Lhatsun Chempo, costruito pazientemente dal lama Dungzin Rimpoche e per il quale i Lepcha hanno una profonda venerazione. La musica e la cantilena continua incessante sandita dai tamburi e dai gong mentre la preghiera entra nella sua fase più intensa, ma alcuni piccoli novizi continuano ad osservarmi incuriositi sorridendo come farebbe qualsiasi bambino del mondo.

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Trinidad&Tobago

admin — Sun, 09 May 2010 12:06:52 +0000

Le isole del calipso

Trinidad possiede la più varia popolazione dei Caraibi e forse dell’ intera America, scoperta da Colombo e colonizzata dagli Spagnoli ai quali succedettero i francesi e poi gli inglesi. I britannici vi importarono mano d’ opera dalle varie parti del loro impero, indiani, cinesi, europei, americani che si aggiunsero alle comunità di neri portati dall’ Africa nella triste epoca dello schiavismo.Le chiesette cattoliche si affiancano a quelle protestanti e anglicane, moschee, piccoli templi hindu e qualche pagoda cinese, una sorprendente varietà religiosa che si mescola con quella culturale delle diverse comunità, i luoghi di ritrovo, i ristoranti, i locali e i mercati, dove convivono pacificamente europei, indiani, cinesi, arabi, neri, ma tutti sembrano avere almeno una cosa in comune nell’ Isola del Calipso.Nessun genere musicale è così particolare come il calipso, il ritmo originale suona africano, il canto genericamente europeo, qualche melodia alla francese, la lingua inglese e il tono danzante ispano americano, ma la sua essenza è il contenuto, sempre abilmente improvvisato gioca con versi inventati sul momento descrivendo persone, fatti giornalieri o eventi più o meno importanti.Al suonatore di calipso basta uno sguardo per improvvisare una canzone sull’ aspetto e il carattere di una persona, spesso ritmando divertenti caricature musicali, ma basta anche una notizia per comunicare qualche fatto del giorno o ridicolizzare decisioni politiche o sociali impopolari, diventa canto di protesta quando sembra che politici e governanti hanno esagerato.Storia e vita quotidiana, persone e fatti, cultura e politica, tutto è scandito dal ritmo in queste Isole del Calipso.La parte settentrionale di Trinidad e della piccola Tobago presentano gli aspetti naturali più attraenti delle due isole: paesaggi montuosi, vegetazione lussureggiante, spiagge tropicali tra le più belle delle Antille, al cui ambiente le due isole possono accomunarsi, anche se la flora e la fauna, specie nel Sud di Trinidad, già richiamano il vicino continente sudamericano. Altra attrattiva è rappresentata dalla folla eterogenea, che conserva le sue proprie fisionomie anche sotto la comune esteriore impronta britannica.Nonostante la vicinanza, non esiste un servizio di traghetto col Venezuela, ma solo collegamenti aerei fra Port of Spain e Caracas e, naturalmente, con tutte le isole delle Antille, molto frequenti con Barbados, Grenada e con Georgetown in Guyana. Voli plurigiornalieri uniscono Trinidad con Miami e con New York.Il miglior periodo per il viaggio è quello asciutto da dicembre a maggio; ma la piovosità e la temperatura mitigata non sono tali da rendere il viaggio sgradevole negli altri mesi. Facile è il noleggio di auto con o senza autista sia a Trinidad sia a Tobago, dotate di una buona rete stradale.Port of Spain è una piacevole cittadina con vecchi quartieri ed edifici coloniali e un interessante giardino botanico, circondato da belle colline, oltre le quali si può effettuare un affascinante itinerario alla scoperta di Trinidad, cominciando dalla zona montuosa settentrionale.Una regione affascinante e suggestiva di rilievi coperti di foresta che scendono su splendide baie e spiagge affacciate sullo spledido mare caraibico e che si succedono sulla costa con i loro nomi esotici di Saint-Pierre, Chaguaramas, Maqueripe Bay, Blue Bassin, Morne Coco, quindi le indimenticabili Maracas Bay e Las Cuevas Bay.Procedendo tra monti, foreste, piantagioni e spiagge sempre più suggestive sulla costa settentrionale si raggiunge Blanchieseuse e Toco e la sconfinata spiaggia di Manzanilia Bay , continuando a sud per Mayaro Bay:Trinidad possiede anche una delle più ricche riserve naturalistiche dei Caraibi che si stende lungo il fiume Caroni in un suggestivo ambiente di foreste e acquitrini habitat di un gran numero di specie animali tipiche delle Guayane, soprattutto uccelli di ogni tipo, tra i quali il raro Ibis rosso.Un affascinante percorso in barca nel grandioso ambiente naturale del fiume per osservare questo dominio incontaminato della natura fino al lago Pitch dove al tramonto si riuniscono gli uccelli a migliaia in uno spettacolo indescrivibile mentre il sole caraibico scende e tinge d’ oro e di rosso il cielo.Con poco più di venti minuti in aereo o qualche ora in traghetto, da Trinidad si raggiunge l’ isola sorella di Tobago, che sia apre da sempre ai visitatori come un prezioso scrigno naturale nelle splendide acque caraibiche.Qui la leggenda vuole che visse il vero Robinson Crusoe naufragato in quei mari che poi ispirò il celebre romanzo, la grotta dove si dice passò i suoi anni di naufrago in solitudine non è molto distante dalla deliziosa capitale coloniale Scarborough dopo il massiccio forte King George che doveva difendere l’ isola dalle incursioni dei pirati.Dopo la grotta la strada che corre lungo la costa meridionale è magnifica tra scogliere, baie e spiagge bianche che contrastano con il verde della foresta e i meravigliosi riflessi cobalto e smeraldo del mar caraibico. A Speyside i discendenti dagli schiavi strappati all’’ Africa tre secoli fa, da sempre affondano le loro reti nel pescosissimo mare di Tobago e da quando ci sono i turisti si dedicano anche al trasporto in barca nella suggestiva isola degli uccelli del paradiso, e all’ incantevole Charlotteville, ricche di varie specie di uccelli marini che planano sul mare cristallino sotto cui splendono i banchi di corallo multicolori animati da un ricchissima fauna sottomarina tropicale.Una delle zone più affascinanti di tutte le Antille si trova proprio in questa splendida isola a Pidgeon Point, dove le alte palme si ergono sulla vegetazione tropicale e lambiscono un spiaggia bianchissima che scivola nell’ acqua dagli incredibili riflessi di intenso smeraldo che racchiudono i tesori della barriera corallina. Il turismo ha scoperto da tempo questo piccolo paradiso caraibico e si è attrezzato di conseguenza, ma fortunatamente qui non sono sorti i giganteschi complessi turistici che hanno rovinato l’ atmosfera di altre isole caraibiche, a Tobago è tutto più semplice e tranquillo, come la vita dei suoi abitanti scandita dal ritmo del calipso. L’ anima degli abitanti di Tobago e la sorella Trinidad esplode nel fantastico Carnevale che invade città e villaggi con cortei in maschera dove la fantasia si scatena al suono delle steel band e del caplipso, annaffiate da buon rhum e gioia di vivere

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Le rotte dei Caraibi La scoperta del Paradiso

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India pellegrini

admin — Sun, 09 May 2010 11:36:16 +0000

Le vie dei pellegrini

Nel medioevo gran parte delle aree hindu himalayane subirono una profonda trasformazione sociale e culturale con il buddismo e l’islamismo, tuttavia gli antichi centri di pellegrinaggio induisti sopravvissero anche in queste zone costituendo vere e proprie l’isole” di cultura hindu. Attorno a questi centrí, tutt’ora frequentatissimi da pellegrini provenientì da ogni parte del subcontinente indiano, sorsero piccoli agglomerati per accogliere i fedeli, recinti per il bestiame e mercati provvisori, importanti punti di riferimento che per secoli hanno assicurato i collegamenti tra le varie zone della vastissima regione, l’India e il Tibet. Súi sentieri di queste “Vie dei pellegrini” assieme ai fedeli viaggiavano anche merci e notizie, contrìbuendo al mantenimento dei contatti e gli scambi tra le l’alte valli” himalayane e l’India anche in zone culturalmente e politicamente molto diverse tra loro, in gran parte delle quali l’induismo era definitivamente decàduto. Nel Kashmir mussulmano da secoli pellegrini di ogni ceto ed età provenienti da ogni parte del subcontinente indiano affrontano i ripidi sentieri tra le montagne verso il campo di Panchtarni dove si accampano davanti alla grotta di Amarnath a tremilaottocento metri di altitudine: uomini e donne, giovani e anziani, assíeme a santoni Sadhu, Guru e maestri di Yoga, si concentrano a migliaia nel plenilunio di agosto per celebrare il culto shivaista del Lingam di Ghiaccio. All’interno della grotta la grande formazione fallica di ghiaccio ricorda che, secondo la tradizione, in questo luogo Shiva rivelò il “Segreto della Salvazione” alla Consorte Parvati, mentre i loro due servi si trasformarono in colombe che ancora sorvolano la grotta durante le cerimonie come vuole la leggenda.Attraverso le montagne del Kashmiri la via di Amarnath permetteva l’incontro tra gli Hindu indiani e i mussulmani Kashmiri e prima di Baltal, da dove inizia il “Sentiero Sacro” lungo di essa sorgevano mercati e píccoli empori che assicuravano il commercio “minuto” e scambi culturali tra le differenti popolazioni, per loro altrettanto importanti di quelli ufficiali. Nell’ alta valle del Gange ai piedi dei “colossi” himalayani sorsero importanti centri di pellegrinaggio a Badrinát, Kedarnát, Gangetri e Jamnotri dove gli hindu delle pianure indiane si incontravano con quelli della vasta zona montuosa e del Nepal accomunati dalla fede, ma delle vie da essí aperte approfittarono anche mercanti e artigiani sopratutto nei periodi in cui le condizioni politiche delle varie regioni subhimalayane rendevano difficile l uso delle normali vie commerciali. Nella zona immediatamente più a sud vennero creati agglomerati che ospita vano templi, scuole di sancrito e centri dí “mediazioni” a Devaprayág, Rishkesh e Hardawar, questi ultimi vere e proprie cittadine con mercati e bazaar che ancora oggi possiedono un rilevante ruolo economico oltre che religioso. Ancora più importanti, anche dal punto di vista commerciale e politico, furono i centri induisti nepalesi sorti attorno ai templi di Kathamndu e al complesso sacro di Pasupatináh che, assieme a Benares e Rishkesh, uno dei luoghi più importanti per le cerimonie funebri hindù e meta dipellegrini provenienti da ogni parte.In Nepal le vie di collegamento adoperate dai pellegrini furono anche rotte mercantili del commercio ufficiale, oltre che per quello consueto popolare, si diramavano tutte dall’asse principale che collegava la città santa di Banares al grande mercato di Patna per poi proseguire verso i confini nepalesi a Lumbíni, che dette i natali al Budda, fino alla valle di Kathmandu.Altro importantissimo centro di pellegrinaggio, infine, è costituito dal Monte Kailas e dal vicino lago Manasarovar tra le montagne del Tibet occidentale, uno dei luoghi più sacri anche per il buddismo e per l’antica religione TIbetana del Bon-Po.Per gli hindu la montagna sacra costituisce il “Trono di Siva”, una delle divinità della sacra Trimurti, la cosmogomia buddista la identifica con il mitico Monte Sumeru e il sacro lago Manasaraw rappresentatla “Coscienza Trascendente” del buddismo, per la tradizione Bon il Kailas assicura protezione e prosperità al popolo tibetano. La circundeambulazione della montagna sacra costituisce la più importante manifestazione di devozione rituale per i fedeli delle tre religioni e da secoli quotidianamente i pellegrini affrontano l’impegnativo giro attorno al Kailas ad un’altitudine di oltre cinquemila metri nelle rigide condizioni climatiche della ragione, spesso a piedi nudi e coperti da pochi indumenti, sostenuti da un eccezionale misticismo e volontà che forse non ha egualì al mondo.Prima della diffusione del buddismo, la regione del Kailas era già un importante centro di pellegrinaggio tibetano Bon-Po e indiano-hindu, collegato sia al Tibet orientale e al Nepal con una pista lungo il fiume Tsangpo o Bhramaputra, sia al Kashmir e l’India nord occidentale con un’altra pista lungo l’alto Indo, che costituirono la struttura originaria del sistema carovaniero himalajano .Sotto il regno indiano di Ashoka il Grande nel III sec. d.C., il buddismo cominciò a diffondersi ad ovest fino all’attuale Afghánistan e nei territori attraversati dalle più importanti vie carovaniere tra Asia centrale Cina e India sorsèro centri religiosi e monasteri. Seguendo la Via della seta e le sue diramazioni dall’Asia centrale, il buddismo penetrò nel Turkestan e da qui nell’ ímpero cinese, mentre la traduzione dei testi originariamente redatti in sascrito favorivano una amalgamazione della base culturale indiana del buddismo con quelle centroasiatiche e cinese.Le nuove esigenze religiose e commerciali di questa l’internazionalizzazione del buddismo portarono, tra l’altro, al collegamento dell’antica Via dei pellegrini himalayana con le principali rotte commerciali dell’epoca e già nel VII sec. la pista occidentale del Kailas lungo l’alto Indo si congiungeva alle carovaniere che attraversavano il Ladakh per il Turkestan e il Baltistan, nell’attuale Pakistan settentrionale, e verso l’Afghanistan, entrambe diramazioni della Via della Seta.La pista orientale lungo il Bhramaputra per Tibet occidentale, a Lhasa si collegava con una nuova rotta carovaniera che attraversava le aspece montagne del Qinghai provenendo da Lanzhou, importante centro commerciale del Gánsu nel tratto iniziale della via della seta, un’altra via arrivava da est nella capitale del regno tibetano proveniente dal Sighuan e il bacino dello Yang-Tze. altra regione chiave del commercio cinese.

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